TISTAN ET ISOLDE

Yiqing Yin crée les costumes du ballet « Tristan et Iseult » incarnés par les danseurs étoiles de l’Opéra de Paris, Dorothée Gilbert et Mathieu Ganio dans un duo chorégraphié par Giorgio Mancini, sur l’œuvre originale de Wagner. La première mondiale a eu lieu le 28 décembre à l’Opéra de Florence où le spectacle se poursuit jusqu’au 4 janvier 2015.

« Pour Tristan et Iseult, j'ai créé des vêtements qui expriment de réelles émotions. J’aime l’idée de pouvoir donner âme et vie à des créations à travers la gestuelle, le corps incarné, qui finit le vêtement. C’est la concrétisation d’un imaginaire par la danse ; pour Tristan et Iseult, celui d’un amour insoluble et d’une passion fatale. La notion de volumes et de mouvements en constante métamorphose était au cœur de ma réflexion, afin que ces vêtements deviennent les empreintes de leur corps, de leur respiration et de leurs vibrations. D’une légèreté extrême, ces tissus évoluent en liberté au gré des émotions, témoignent d’une sensualité exacerbée mais également d’une fragilité désespérante. »

UNE NOUVELLE FEDERATION DE LA COUTURE

Il y a quelques semaines, nous avons entendu parler d'une rumeur concernant la création d'une nouvelle Fédération des couturiers qui viendrait faire concurrence à la Chambre Syndicale !

Il semblerait que la nouvelle Fédération des Couturiers Indépendants serait pilotée par des fonds de plusieurs pays. Pour l'instant, elle ne souhaite pas communiquer sur le/la futur(e) président(e).

Notre enquête reste à ce jour dans le flou le plus total. Toutefois, nous pouvons dire que cette nouvelle Fédération diposerait d'un trésor de guerre de plusieurs centaines de millions d'euros, et que déja quelques célèbres marques et couturiers désireraient devenir membre dès son ouverture officielle...

Il est à noter qu'après les nombreux couacs de la Chambre Syndicale, il est étonnant que cela ne soit pas arrivé plus tôt mais comme tout le monde le sait ; en période de crise, les frontières des entreprises en pleine réorganisation changent et bougent. Rockfeller disait d'ailleurs à ce sujet : "c'est le meilleur moment pour prendre des pans entiers de marché laissés à l'abandon."

MADONNA TRANSFORME SON BUZZ

Dans la nuit et sans prévenir, 'Rebel Heart' le nouvel album de Madonna, a été mis en pré-commande sur iTunes. Une démarche marketing complètement inattendue, qui conduit à se demander si la Madonne n'a pas été acculée à démarrer avant la date par la pression de ses producteurs.

La question reste en suspend : qui a poussé Mlle Ciccone à sortir précipitamment son Album ? En tout cas, elle considère que c'est  "un viol de son art" (diffusion de 13 chansons sur le réseau). "Rebel Heart" est, enfin là, alors que la sortie était prévue le 10 mars. Six chansons (disponibles immédiatement en pré réservation) sur la toile, une stratégie marketing complètement incohérente.

Un cours de marketing, disponible dès maintenant susceptible de détruire les traces pirates n'ont rien à voir avec le nouvel album qui se promène sur le web actuellement. Une démarche incroyablement intelligente pour lutter contre une rumeur, et garder les places sur internet. Maintenant, pour un lancement de produit, il faudra jusqu'au bout conserver le secret le plus total avant le lancement, ce qui va poser beaucoup de problèmes aux maisons de luxe, car cela veut dire à terme garder ses collaborateurs, et contrôler leurs informations personnelles. Bref, Madonna est de retour. Etes-vous prêt à résister jusqu'à mars?

EXOCET IN PARIS

L'exocet est un poisson des mers chaudes, appelé usuellement poisson volant parce que ses nageoires pectorales, très développées, lui permettent de sauter hors de l'eau et de planer quelques instants.

Le terme Exocoetidae vient du grec exo pour « dehors » et koite pour « creux » — et non du latin cetus pour « gros poisson » (ou baleine)

Née à Paris en juin 2014 de l’union de deux jeunes stylistes diplomées de l'école ESMOD à Paris, Yasmine Jaber de Beirut et Morning Lau de Hong Kong, la marque s’appuie sur l’impression 3D, pierre angulaire de leurs créations. Les stylistes proposent une gamme de sacs à main novateurs mais tout à fait "wearable". La mention "on s'en fout" me faire dire que nous approchons de ce que nous cherchons usuellement. Le luxe c'est la transgression des codes. "On s'en fout" magnifique de poésie naturaliste de ce livre, au-delà des mésaventures de cet enfant hybride, nous invite à découvrir sous la plume de Kathleen Winter les charmes du voyage à l'autre bout du monde.

Avec Yasmine Jaber et Morning Lau, nous nous apprêtons à faire un voyage ; celui de la création homme et femme qui sans compromission crée pour la postérité et pour le plaisir de faire plaisir aux autres et cela est un concept qui marche toujours. "That's the way it is". 

MODO SAPIENS SAPIENS

La colonne vertébrale de notre société, c'est la création. Depuis l'Homo Sapiens en passant par l'Homme de Néanderthal,  ce dernier réalise déjà des peintures rupestres. C'est grâce à la création qu'il crée ses outils, des choses simples qui vont changer sa vie, changer son ADN, changer son corps et son cerveau.

Alors, nous pouvons effectivement le dire l'homme de Néanderthal, ou l'Homo Sapiens était bien plus intelligent que certains de nos dirigeants actuels, qui eux ne créent rien, et s'ils étaient lachés dans la nature, ils mourraient par le simple fait de la sélection naturelle : le plus fort gagne toujours à la fin comme nous disait Darwin.

Il est parfois très étonnant de rencontrer dans les réunions des  imbéciles qui n'atteignent même pas le niveau intellectuel de l'Homo Sapiens. Mais, il est vrai que, d'après Darwin, la sélection naturelle va faire que de plus en plus ceux-ci vont disparaître. Malheureusement, pour l'instant, j'ai plutôt l'impression qu'ils se multiplient !

En réalité, ce phénomène fait que nous touchons un sujet plus délicat qui est celui du comportement en société. Ils ne sont pas stupides, ils n'ont qu'une envie et qu'une vision : c'est de gagner toujours plus d'argent pour eux et leurs progénitures. Mais, à quoi sert de gagner plusieurs milliards de dollars alors que vous ne pouvait manger que trois fois par jour !?

Sur la chaîne câblée Vivolta, vous pouvez regarder l'émission projet Haute Couture. Le projet est de demander à des élèves de la Parsons School de New York de réaliser avec 67 € une robe soit-disante Haute Couture. Le présentateur ne nous présente que des hommes gays. Dans son esprit, le producteur de l'émission, peu cultivé, comme beaucoup d'Américains, pense qu'en présentant des designers gays, il va avoir la quintessence de la couture.

Le challenge de l'émission est de créer une robe avec le logo des soupes Campbell. Vous pouvez imaginer le résultat qui est très loin de ce que nous connaissons en Europe de la Haute Couture. La vraie question : est-ce que notre vision standard de la mode n'est pas en adéquation avec le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. En réalité, la mode américaine sera peut-être celle des années 2030. Mme Wintour sera toujours là. Elle arborera sa troisième chirurgie plastique, les lèvres gonflées comme son cerveau d'un liquide poisseux et collant comme ses idées. Heureusement, je serai mort depuis longtemps.

Anonymode

LES ECHOS GRAPHIE D'UN PRINCE

Dis, dessine-moi un article Monsieur Arnault ! Oui des articles ré-écrits, titres adoucis, crises de colère et coups de fil après parution aux rédactions, c'est la réalité non virtuelle des journalistes proches du pouvoir de l'argent et du luxe. Les nombreuses grèves et motions de défiance des journalistes qui, pendant ces quinze dernières années, on connut des pressions pour retravailler les articles concernant le Magna du Luxe à la Française.

L'article du "Monde" ne fait pas exception, car des Emprunts d'Etat obtenus par le groupe pour sa Fondation et les allègements fiscaux du groupe ont été passés sous silence. Le prix du ticket de 14 € pour un musée me reste en travers de la gorge ; un prix prohibitif ! Aujourd’hui, il n’y a plus de séparation entre les financiers et les rédactions de presse. La vraie puissance de Bernard Arnault, c’est qu’il est un grand annonceur publicitaire qui peut à loisir sur un article qui lui deplait, fermer le robinet des recettes publicitaires.

En 2013, le groupe à acheté pour 286 millions d’euros bruts d’espaces publicitaires dans les media ; en hausse de 20% par rapport à 2012. Les deux tiers de ce budget vont à la presse écrite, et, plus particulièrement, les magazines. La publicité étant la principale source de financement de la presse écrite, tous les titres sont sujets à pression. L’échange « pages de publicité » contre « articles flatteurs », un "Must" dirait Cartier.

Le Magna du Luxe a confirmé il y a quelques mois sur RTL qu'"il est sensible au moindre détail". Tout a de l’importance pour lui. En effet, si la photo du sac Vuitton est plus petite que celle du sac Gucci, alors, cela se passe mal : coups de fil à la rédaction, ou au service publicité. Et la sanction tombe, vous êtes viré.

Avoir des attitudes de "Petit Marquis de la République" est une deuxième nature. Mais, qui peut lui en vouloir ? Il a été formé comme Thévenoux et consort. C'est pour cela qu'il a une kyrielle de courtisans autour de lui pour masquer la réalité des problèmes de son groupe. Et ,de son propre aveux, il passe plus de temps dans ses magasins que dans son bureau pour aller à la chasse aux informations. C'est la solitude des grands fauves ne chassant jamais en meute puisque, a lui tout seul, il peux tuer socialement un individu quand il l'a décidé. Beaucoup de pouvoir dans les mains d'un seul homme ! Surtout un trop grand pouvoir dans les mains d'un seul homme.

Anonymode

(Les marques du groupe)

PAULE KAREMENT SYMPAS

Connaissez-vous une boutique à Paris, rue du Faubourg Saint-Honoré où malgré la pluie, vos tennis fluos et une vieille doudoune un peu usée, je l'avoue, vous accueille, comme si vous étiez le prince qui vient acheter pour sa belle ? J'avais mis ma tenue de commando-métro-bobo pour être le plus efficace possible dans mes achats de Noël.

C'était un après-midi de décembre pluvieux et maussade, comme sait si bien donner la capitale parisienne : klaxon, embouteillage et bousculade sur les trottoirs gorgés de monde. Il ne me restait plus qu'un seul cadeau à faire et, pas le moindre, celui pour mon épouse. Quand je suis rentré dans la boutique, chaque vendeuse, que j'ai croisée, m'a dit bonjour. Etonnant... quand vous savez que chez Vuitton, si vous n'avez pas un jean de chez Replay ou une doudoune de cher Moncler, on vous toise comme si vous n'aviez rien à faire dans le magasin.

Bref, je m'enfonçais dans ce palais de la mode pour essayer de trouver l'objet tant convoité qui ferait le 101ième sacs à main dans son dressing. Ne connaissant pas le nom de l'article, je me lance dans une description hasardeuse. Le visage de la vendeuse me confirme que c'était très aproximatif. Mais, avec beaucoup de courtoisie, elle fait mine d'avoir compris. Alors, je donne plus de détails dans un style télégraphique pour la mettre sur la piste : veau grainé - Stop - bicolore - Stop - rose pâle - Stop - noir - Stop. Eclat de rire.

Aussitôt dit, aussitôt fait, je me suis retrouvé à la caisse pour régler mon achat qui avait été soigneusement emballé et prêt à mettre sous le sapin. 450 €, je tends ma carte de crédit et la machine avale immédiatement le prix d'une euphorie radieuse à l'ouverture du paquet le jour de Noël. "Pas cher pour le Bonheur", ai-je pensé. Ne trouvez-vous pas ?

Anonymode

ALEXANDRE VAUTHIER 13 A TABLE

Le club très fermé des membres de la Haute Couture s'agrandit avec l'arrivée du créa­teur Français, Alexandre Vauthier, qui vient de rece­voir l’ap­pel­la­tion Haute Couture, à priori proté­gée, et accor­dée contre courbettes et autre chose que nous ne connaissons pas ! Mais, nous enquêtons...

Sa marque vient donc s’ajou­ter aux treize autres connues à ce jour : Adeline André, Alexis Mabille, Atelier Gusta­vo­lins, Chanel, Chris­tian Dior, Franck Sorbier, Giam­bat­tista Valli, Given­chy, Jean Paul Gaul­tier, Mauri­zio Galante, Maison Martin Margiela, Stéphane Rolland et la Française Bouchra Jarrar, dernière arri­vée fin 2013. 

Pour avoir ce statut, si parti­cu­lier, les diffé­rentes maisons doivent répondre à diffé­rents critères parmi lesquels l’im­pé­ra­tif de la fabrication  fait-main ou encore un nombre mini­mum de 25 modèles présen­tés par collec­tion, bien-sûr de fabrication Française et dans des bureaux situés à Paris. Mais, chacun sait que toutes ces conditions ne sont jamais respectées, car les contraintes, surtout en période de crise, sont trop fortes.

Le coutu­rier qui lance sa propre griffe en 2009 après un passage chez Thierry Mugler et Jean Paul Gaul­tier, déclare à Canal-Luxe.org : “Je suis extrê­me­ment honoré d’être reconnu par mes pairs et de faire, doré­na­vant, offi­ciel­le­ment partie de cette pres­ti­gieuse famille”. La marque Haute Couture est, néanmoins, martyrisée, outragée par un ensemble de personnes qui n'ont aucune idée de ce qu'elle représente et continue à la vendre comme une chose extraordinaire.

Prenons l'article d'hier dans le www.modeparis.eu concernant "La Perla" qui utilise l'appelation pour sa ligne de lingerie Haute Couture sans aucun droit ! Mais aussi Lidl, le magasin low cost, qui fait sa publicité sur devenez un grand Couturier Haute Couture (sur Europe 1) en achetant une machine à coudre. 

Et, pendant ce temps-là, les frontons des usines chinoises portent la mention Haute Couture ainsi qu'une boutique que j'ai vu à Berlin qui utilise cette appelation et bien d'autres abérrations de la sorte. L'organisme chargé de protéger cette appelation devrait plutôt, que de recevoir dans ses bureaux ses propres Adhérents comme un prince recevant ses sujets, se déplacer pour venir constater de visu.

Nous souhaitons, toutefois, bonne chance à ce créateur dont nous n'aimons pas la couture? (trop marqué Mugler), mais les goûts et les couleurs ne se discutent pas, N'est-ce pas ? 

A propos, et pourquoi pas Julien Fournier ; le groupe Dassault serait-il personna non grata à la Chambre Syndicale ?

Anonymode

PLEIN DE BONNES ONDES

Etudes secondaires en internat à la Schule Schloss Salem, il étudie le droit à l'Université Friedrich-Alexander d'Erlangen-Nuremberg. L'intérêt que porte Philipp Plein pour les arts est très tôt encouragé par ses parents. Les nombreux voyages et visites de musées éveillent en lui un intérêt précoce pour l'art, l'architecture et les cultures étrangères.

En 1998, il fait son entrée dans le monde du design d'intérieur avec des pièces de mobilier exclusives dans un premier temps pour sa famille et ses amis. La même année, il décide de créer son entreprise avec un capital de 20 000 DM, hérité de son grand-père. Les premières pièces de sa ligne sont alors basées sur un design mariant de l'acier inoxydable et de peau de crocodile.

Des restes de différents cuirs, et afin d'éviter le gaspillage de matériaux, le jeune designer se met à créer des sacs et des accessoires qu'il commence à vendre sur les salons aux côtés de sa collection de design d'intérieur. C'est deux ans après le lancement de cette nouvelle activité que Philipp Plein décide d'abandonner ses études de Droit et de se consacrer complètement à sa propre entreprise.

Le designer connait un tournant dans sa carrière en 2003, lors qu'il est appelé à mettre en place le salon-lounge de la marque Moët & Chandon sur le salon allemand CPD Düsseldorf, où, en échange, il est invité à présenter et vendre sa ligne de vêtements. Selon les dires du designer, il fut vendu « pour plus de 100 000 euros de sacs en une journée »

AGNES BABY

La marque a déjà développé des lignes destinées aux adolescents et aux jeunes adultes. Pour tester le nouveau concept, Agnès b. a transformé son magasin de la rue Michelet, dans le 6ème arrondissement en un espace de 1100 pieds carrés qui a été ouvert au début de ce mois-ci avec une décoration résolument pour les jeunes, notamment grâce à une nouvelle touche de bleu roi dans la conception.

Le magasin, qui est situé assez près du Jardin du Luxembourg, a été choisi en raison de sa proximité de plusieurs écoles secondaires, et d'universités. En dehors de quelques objets, livres et CD, il comprendra également une sélection de pièces pour les hommes et les femmes issues de la collection principale de la marque.

"Chez b." obtiendra sa propre ligne encore assez décontractée, avec une approche un peu plus jeune. Elle continuera à être présentée aux côtés de diverses conceptions artistiques, musicales et articles littéraires. Agnès. Nom : B, comme Bourgois du nom de son mari, Christian Bourgois, mais sutout "B" comme Baby pour ado. J'aurai plutôt dit Agnès J, pour Jeune. 

GOOD SCIE LA BRANCHE POURRIE

Le Président de Gucci, Patrizio di Marco et la directrice de la création, Frida Giannini, sa compagne, sont débarqués du Groupe Kering. En remplacement est nommé aux commandes Marco Bizzarri, ex-patron de Bottega Veneta qui dirige depuis avril le pôle "Couture & Maroquinerie" de Kering qui inclut les marques de Luxe autres que Gucci et l'horlogerie-joaillerie. 

Patrizio di Marco quittera ses fonctions le 1er janvier après avoir dirigé Gucci pendant six ans et en avoir passé 13 chez Kering. Le montant du chèque s"élèverait à 1 500 000 euros et, en plus, François-Henri Pinault le remercie "chaleureusement" !

La griffe Gucci est la marque principale du groupe et a généré l'an dernier à elle seule un chiffre d'affaires de 3,56 milliards d'euros avec près de 500 magasins dans le monde. Les ventes sont en recule depuis 2013. La stratégie de montée en gamme mise en oeuvre ne porte pas les fruits escomptés. Le groupe a, effectivement, pensé qu'en augmentant les prix, il donnait à la cliente un meilleur produit mais pour monter en gamme il faut d'abord avoir un contrôle total sur ses fournisseurs, et ensuite, une fois que le produit passe à la qualité supérieure, le prix peut être réévalué.

Cette stratégie "va être poursuivie" mais "c'est le moment pour Gucci d'entrer dans une nouvelle phase de développement", a indiqué une porte-parole de Kering. Si le groupe a choisi de remplacer Patrizio di Marco, c'est "pour donner une nouvelle impulsion à la marque et lui permettre d'accélérer son développement", a-t-elle expliqué, mais le problème, tout le monde le connait, et personne ne la dit : c'est la direction de la création. Prendre un bon designer n'est pas une chose aisée, car il faut en trouver un et encore, un bon.

QUASIMODIOR A TOKYO

Gracieux, magique et enchanteresse, la beauté des sauts et des costumes de "La Source" à l'Opéra Garnier nous redonnent un peu d'espoir sur la condition humaine pour recommencer ces semaines mornes et tristes d'inculture. En tout cas, beaucoup plus stimulant que la collection de Raf Simons dont la presse de Monsieur Arnault ne sachant quoi dire, l'affuble d'une collection 'Très Futuriste'. C'est une technique de journalistes invités à se goberger aux frais du Magna du Luxe pour s'assurer d'avoir les meilleures retombées d'un "Designer" malgré lui sans génie. 

Qui va enfin décider de dire à Monsieur Arnault que son créateur est nul et non "avenue Montaigne' ? Mais dans un empire comme Monsieur Arnault, ce sont les ventes qui font la loi et, par conséquent, les clientes. Toutefois, la question reste : par qui le remplacer ? 

Les vrais créateurs ne supportent pas le dicta des patrons débarquants dans les studios pour imposer une mode en raison des réalités économiques de la marque. Nous pouvons donc aisément imaginer ce que le groupe Wertheimer a pu suggérer à Monsieur Karl Lagefeld pour lui faire créer des vêtements "made in France for China". Savez-vous Karl qu'en Chine il mange les chats comme "Choupette"?

Pour revenir à la collection Pré-Fall Esprit à Tokyo de Raf Simons, elle est une insulte au Japon et aux Japonais - Soyons bienveillant, sûrement, par manque de culture - Cette civilisation bien plus vieille que la nôtre, nous raconte que, quand nous allions à la selle dans la nature, ils avaient déjà inventé les toilettes, et quand ils mangeaient du Sushi, nous attendions encore Vatel et Lenôtre pour l'art des jardins. 

Oui, cette collection est vraie insulte à un peuple de venir lui présenter des robes mal coupées et peu créatives aux hommes et aux femmes qui ont inventé le Kimono d'un raffinement et d'une finesse sans égal. J'ai honte pour vous. Je vous laisse seul juge par la photo que je me dois de publier. 

Triste France, cher Pays de mon Enfance, baignée par Madame Alix Grès, laissez morte dans le dénuement et la solitude, la plus totale. Oui, "Shame on you".

Anonymode

LES NOUVEAUX O.V.N.I DE LA CHAMBRE SYNDICALE

La Chambre Syndicale nous confirme que Boris Bidjan Saberi qui n'est pas encore très connu en France, mais qu'il a une longue expérience derrière lui, rejoint le cercle de l'institution. Né à Munich, le créateur d’origine Perse et Allemande a lancé sa carrière au milieu des années 90.

En 2007, il lance sa marque éponyme, dans un lieu qui représente pleinement la philosophie complexe du créateur, le cadre mystique de Monistrol. Oui je sais cela ne dit rien à personne mais c'est près de l’Espagne, un ancien site pour pèlerin de Con-postel en goguette, mais surtout, effet marketing garantie. 

Le concepteur nous donne une mode riche, célébration de son héritage culturel, entre Europe et Mésopotamie. Certains disent qu'il est un primitif instinctif, dans lesquelles les matières premières est le fil d'ariane de sa création en couture. Mais, en réalité, c'est plus pour nous de la masturbation intellectuelle que de la couture proprement dit. Parmi les créations les plus exclusives du concepteur, cuir transparent peint avec du sang. Le groupe Kering aurait des vues sur lui pour l'intégrer à la création de Gucci, ce qui ne pourra pas être pire que maintenant, et pour expliquer pourquoi la Chambre Syndicale l'adoube.

Quand à Christophe Lemaire, il n’est plus à présenter. Le créateur de mode Français a été notamment le directeur artistique d’Hermès, (vous voyez le clin d'oeil avec Stéphane Wargnier). Au milieu des années 1980, Christophe Lemaire monte un premier défilé avec Isabel Marant, fait le DJ aux Bains Douches, passe chez Mugler, Saint Laurent, ainsi que Klein.  Il devient l'assistant de Christian Lacroix d'abord, chez Patou puis dans la maison du couturier où il s'occupe du prêt-à-porter ; il y apprend plus particulièrement l'usage des couleurs et l'histoire de la mode, sujet de prédilection de Lacroix. Il fonde sa propre maison en 1991 avec une ligne pour femme, complétée quatre ans plus tard par une ligne pour homme.

Créateur sans génie, il colle bien avec son temps, homme discret peu connu du grand  public, ne créant pas une mode « spectaculaire» mais plutôt un Spectre peu angulaire.  Christophe Lemaire est un styliste inspiré par les années 1920, l'Asie, et également la rue. Concernant cette dernière si il ne change pas sa couture, il est probable qu'il y retournera. Il est vrai que tous les jeunes créateurs entrés à la Chambre sous la présidence de Didier Grumbach ont tous déposé leur bilan, malgré les aides du fond d'investissement aux jeunes créés par Jacques Mouclier et non par celui qui s’en attribue la paternité.

Anonymode.

LA FOURCHETTE A L'ALCAZAR

Le Bonheur ne se trouve pas avec effort et volonté mais réside là tout proche dans la détente et l'abandon de soi-même, par le regard que je souhaite porter aux autres. Faire du bien aux autres, c'est faire du bien à soi-même, et c'est l'univers tout entier qui sera meilleur à terme.

Lundi 22 décembre, à partir de 19h, gastronomes et mélomanes découvriront, tour à tour, plusieurs créations culinaires spécialement concoctées par le chef de l’Alcazar et sa brigade rythmée par les performances artistiques et musicales mises en scène sous l’oeil et les papilles des convives issus de milieux sociaux différents. 

Cette édition accueille et fédère les acteurs du spectacle et de la grande restauration et mobilise également de nombreux partenaires ayant pour seul objectif de rendre ce dîner de Noël mémorable et favoriser la mixité sociale.

NOUS SOMMES TOUS ULAQ DE LA HAUTE COUTURE

"Je défis tout ce qui est beau, vivant et simple, de ne pas m'impressionner" (Jule Renard). Cette phrase m'évoque souvent le Maître Franck Sorbier. Car, en effet, à l'apogée de son Art, celui-ci, aujourd'hui, est toujours rempli de grandes incertitudes sur ses créations. C'est l'apanage des Grands.

Car les vrais Artistes se posent toujours la même question : suis-je ou pas légitime dans ce métier ? Mes créations resteront-elle dans le temps ?

Picasso, lui-même, en 'copiant' disait-il, le déjeuner sur l'herbe, pensait qu'il ne faisait pas une réinterprétation mais une copie pure et simple. Le Maître avait souvent des doutes sur la voie qu'il avait emprunté. C'est le même schéma intellectuel pour les grands couturiers. Ils doutent de leur génie. Ils doutent sans cesse à chaque collection. Les seules, qui ne doutent pas, sont ceux qui n'ont pas de génie.

La Haute Couture incarne la tradition, le savoir-faire, les matières précieuses. Elle symbolise la rareté et l'excellence. La Haute Couture est un monde encore très largement artisanal qui s’appuie sur un vaste réseau de fournisseurs, souvent uniques. Le plus célèbre d’entre-eux est sans doute le brodeur Lesage et le plumassier Lemarié.

Je me trouvais dans un café avec un journal à la main - le journal "Le Monde" pour ne pas le nommer - enfin plusieurs journaux sur la table avec mon ipad qui trainait sous les journaux. Alors, j'ai pensé, qu’il était chic d’exhiber un téléphone portable, plus récemment une tablette ou un e-book. Demain, ce sera le fait d’ouvrir un journal comme "Le Monde" qui permettra de se faire remarquer : ce type lit encore le journal d’hier, dira-t-on ? Quel luxe de gâcher ainsi son temps avec des nouvelles digérées par des milliards de sites internet! 

Le temps est un luxe, comme la Haute Couture est un luxe, et ceux qui vous diront le contraire ne les écoutez pas. Ils sont déjà à la solde des marques comme des lacquais (ULAQ en turc), à vouloir quémander leur pitance. 'Touchez ma bosse, Monseigneur'. Drôle, Non ! 

Les crétins, eux, pensent qu'ils pourront continuer à vivre après la Haute Couture. Ils se trompent. Le luxe à la Française ne survivra pas si la Haute Couture disparait, car c'est tout une industrie de petites mains qui disparaitra avec elle. Il faut absolument protéger ces Maîtres de la main à tout prix.

Anonymode

LA MODE, PIEDS ET MAINS LIES

Le monde de la mode leurs prête des pouvoirs extraordinaires. Malheureusement, ces nouveaux gourous de la mode sont des « bull sheeters ». Pas besoin donc de se demander s’ils sont influents ? Bienvenu dans le monde d’une nouvelle puissance de papier (money) !!! 

Trouver des hommes et des femmes influentes dans la mode ! La plupart du temps, leurs invités aux shows sont leurs copains et les copains des copains ou de soit-disant journalistes de la presse étrangère qui, en réalité, n’en sont pas. Aussi, les  stars sont-elles devenues les vrais influenceurs de la mode ; elles qui sont souvent là par hasard, par la seule envie :  soit d’acheter pour les uns, soit d’écrire sur la mode pour les autres. 

Ces "gourous" influencent les maisons en raison de contrats juteux qu’ils signent avec elles pour organiser et promouvoir leurs shows. C’est ainsi qu’ils vont vous faire croire que Valérie Hash fait de la Haute Couture. Ces soit-disant influenceurs sont les dirigeants des grands bureaux de presse de mode, inconnus du grand public et dont les noms ne font trembler personne et, encore moins le groupe Canal-luxe, qui les titille depuis plusieurs années maintenant. 

Le secret, nous dit le dirigeant de Canal-Luxe.org, c’est que pour atteindre une audience de 12 millions de personnes l’année dernière, il est important d’avoir une droiture intellectuelle et de dire la vérité sur les collections même si cela est parfois difficile. Mais, quand il n'y a pas de réelle création, cela peut arriver ! Toutefois, cela n'entame en rien la notoriété du designer qui peut se refaire la saison suivante.

Ce que l’on peut reprocher à ce milieu, c’est d’être corrompu car les marques paient pour que l’on parle d’elles et, pour cela, elles paient très cher. La presse est donc muselée par son modèle économique puisqu'il repose sur la publicité.

Lors des défilés, les rédactrices ou rédacteurs travaillent souvent en free lance pour un designer pour l’aider à se lancer ou à le promouvoir. Vous risquez donc ensuite de le retrouver en bonne position dans le magazine. Et, ainsi de suite…. 

Toutefois, je tiens à vous rassurer qu’il y a quelques professionnels dans ce milieu comme Christofolie press, Michel Montagne, Ritual Projects, Totem, etc… qui restent l’excellence de l’excellence de la mode à Paris.

Anonymode

LE MONDE MERVEILLEUX DE CARTIER

Des petites panthères attendrissantes de la maison de la rue de la Paix, nous envoient l'image subliminale de deux enfants qui jouent dans les nuages pour nous faire un don de Noël. Bagues et/ou colliers tombent du ciel au pied de l'arbre de Noël par magie, mais surtout par Money Money Monet addict.

Vision du monde merveilleux des joailliers de la place Vendôme ; d'un monde parfait où il n'y aurait pas de zone de non droit, où il n'y aurait pas d'injustice dans le monde, où le monde entier pourrait faire ses courses chez Cartier 'Daily Mono' (une île des îles du Trésor), où on veut nous faire oublier ces têtes coupées, par ses fous de dieu, ces manifestations pour emprisonner la femme par des cathos bobos toujours plus refermés sur eux-mêmes.

Bienvenu dans ce monde de douceur où tout le monde peut travailler et aimer sans crainte. Bienvenu dans ce monde de tolérance où Valdimir Vladimirovitch Poutine lui-même achète ses bijoux pour ses maîtresses à l'aube d'une guerre au frontière de l'Ukraine.

Bienvenu, enfin, aux enclaves où les murs poussent sans que personne ne les arrose, où les armes paient les diamants du sang pour se transformer en bagues pour des gens sans vergogne qui quand certains meurent de faim, d'autres vont dépenser pour leur propre dîner de Noël, la possibilité de nourrir plusieurs dizaines de milliers de personnes pendant 1 an. 

Oui, en effet, bienvenu dans ce monde merveilleux où je n'aime plus vivre, où chaque jour que dieu fait depuis 20 ans, je ne peux même plus acheter un cadeau chez le bijoutier préféré de ma femme, par manque de moyen. Toujours plus pauvre pour les uns et toujours plus riche pour les autres. A cet amour de 20 ans que je voudrais remercier d'un bijoux, juste pour lui dire que je l'aime, juste pour lui dire que sa présence depuis 20 ans me réconforte et me tranquillise. Oui, en effet, bienvenu dans ce monde idyllique que je finis par détester, et que Cartier aime à me rappeler qu'il peut être fantastique pour seulement quelques instants.

Anonymode

EUREKA, J'AI TROUVE

Je me suis demandé où est-ce que tous les Bobos Chics du Chatelet avaient trouvé leurs chaussures si distinguées, et après avoir demandé à mon ami des "Gentils Parisiens", il me donne l'adresse de la marque.  Quelle bonne idée de cadeaux pour les fêtes de Noël qui arrivent prochainement et, pour se faire gâter par nos amis préférés - j'aime les chaussures.

Quand je regarde mon dressing et toutes les chaussures alignées devant moi, par taille et par couleur, je me demande si je ne suis pas un peu "serial" acheteur compulsif. 

Donc une marque qui ne fait pas de bruit, mais réalisant des chaussures citadines pour des hommes métrosexuel s'offrant une collection de modèles au style moderne, distingué et décontracté. Mais, surtout le choix manifeste d'acheter des chaussures fabriquées à la main en France, est un élément caractéristique de l'esprit de la maison de Haute Chaussure "numéro-noir" attachée à l'éthique pour la fabrication, mais aussi sur des prix justes et accessibles.

Emblème mystérieux de la marque à la silhouette robuste et combative, je suis celui qu'on appelle le Lucane.

(Le Lucanus cervus est une espèce de coléoptère de la famille des Lucanidae.) Chez les Egyptiens, il avait la vertue de soigner les enfants de maladie infantile.

Trouver un fabricant français des chaussures constitue un véritable gage de la qualité. Conçue à Paris et fabriquée dans la région des Pays de la Loire à Cholet, tous les modèles sont 'faits à la main' à partir de matériaux soigneusement sélectionnés, notamment une nouvelle gamme de cuirs mats et résistants s'ajustant admirablement à l'usure du temps. Les semelles en gomme, légères et adhérentes, s'inscrivent elles aussi dans

l'esprit casual du style de la marque.

Bon, les filles, si vous voulez me faire plaisir, vous savez quoi faire maintenant, c'est également valable pour les mecs aussi. William Faulkner disait sur les chaussures : "On peut dire beaucoup de choses des gens en regardant leurs chaussures, mais on sait tout de suite s'ils sont chics ou pas".

POLYCHROMIE DE LA BEAUTE

Pendant longtemps, les couvertures de magazines, les publicités pour produire beauté et défilés, nous ont abreuvé de mannequins à la peau pâle.
C'était "LE" modèle de beauté sur l'ensemble du globe (en effet, même le "Vogue" chinois a mis des années avant de faire poser occasionnellement des femmes asiatiques pour ses couvertures). Mais ça, c'était avant. : avant que la beauté ne se limite à des femmes blanches aux cheveux lisses, avant que la beauté ne devienne (enfin) plurielle.

Elles sont noires, asiatiques, maghrébines et afro-européennes également… et, de plus en plus, sollicitées pour devenir égéries de grandes marques. Pourquoi ?

C'est l’émergence d’une classe moyenne originaire d’Asie, d’Amérique latine et, plus récemment, d’Afrique, qui explique cette progression de la diversité. Ces visages de diverses origines sont donc de plus en plus représentatives de la société actuelle. Elles ont envahi l’univers de la mode et du cosmétique, au point de redéfinir l’idéal de beauté féminin. Et, cela ne date pas d'hier, même si le phénomène s'est dernièrement accéléré. 

Déjà, en 1999, l'ougandaise Kiara Kabukuru devenait le premier visage noir de L'Oréal, un an avant l'arrivée de Noémie Lenoir au sein de la marque. N'oublions pas non plus Naomi Campbell, qui a foulé les podiums pendant des années, et la top sud-soudanaise Alek Wek, élue meilleure mannequin de l'année 1999, qui était aussi l'une des premières africaines à poser en couverture !

On ne compte désormais plus le nombre (qui reste néanmoins largement minoritaire par rapport à la quantité de mannequins caucasiens) de ces "nouveaux" visages. Parmi eux, Lupita Nyong'o (désignée comme étant la "plus belle personne du monde" en 2014, selon le magazine américain "People", et représentante de la marque de cosmétiques Lancôme), Ataui Deng (top soudanaise qui a notamment défilé pour Hermès, Dior et Rick Owens), Liu Wen (chinoise faisant partie des 10 tops les mieux payés), Leïla Bekhti (égérie de L'Oréal depuis 2011)… 

Ces mannequins représentent des femmes dont les besoins en matière de produits de beauté sont différents de ceux des occidentales. Comme le souligne Edouard Mauvais-Jarvis, directeur de la communication scientifique chez Dior : "Le temps où on vendait le même produit aux femmes du monde entier est révolu". Couleurs de peau, climat, rituels de soins nécessitent des produits spécifiques et ce ne sont plus des femmes blanches qui vantent les mérites de ces produits.

Reste à savoir s'il s'agit d'un simple effet de marketing ou d'une véritable révolution multicolore…

Clemode

MADONNA E' MOBILE

Après Lady Gaga, c'est Madonna qui va être l'égérie de la marque italienne. Elle devrait incarner la prochaine campagne Papycitaire pour le printemps/été 2015 de la griffe à Donatella, toujours plus déformée par ses opérations esthétiques, que son frère doit se retourner dans sa tombe à la vue de la tranformation de l'image du groupe, du corpus delicti .

Derrière l’objectif, il y aurait Mert & Marcus. Le duo de Testino addicte est très prisé dans le monde de la mode. Interrogée, la Maison italienne nous dit au téléphone "La Donna E' Mobile". 

La chanteuse a déjà été par trois fois la muse de Versace : en 1995, elle est photographiée pour la première fois pour le printemps/été par Steven Meisel, puis pour l’automne/hiver par Mario Testino. Madonna Louise Ciccone retourne à ses origines, par la mode, l'Italie.

KIM KARDACHOC

Encore un fashion faux passe passe de la part de la Karda ; après son ensemble Chanel troué à la bave de Karlpro, elle est invitée par la ville de Melbourne pour promouvoir son parfum portant le nom de "Fleur Fatale". Le popotin, le plus célèbre de la planète, a choqué tout le monde en se pointant dans une tenue loin d'être séduisante malgré tous les efforts déployés.

La copine de Wintour est en goguette, la tête à l'envers, à l'autre bout du monde, en Australie, pour vendre un ersatz de parfum à l'odeur capitaux, et emballé dans son papier d'Arménie. 

L'objet du délit est un flacon ! NON, cela ressemble plus à une bouteille. Mais, le vrai délit est lorsqu'elle arrive pour l'inauguration dans une robe entièrement conçue en latex !

Elle vient effectivement d'entendre parler du "Porno Chic" de l'illuminée Mme Roitfeld, grande pourvoyeuse de rêves à la con pour la mode. Elle fascine la Karda, la Carine qui a fait sa carrière sur seulement une visite rue St-Denis et, encore en sortant des bains-douches, bourrée comme une "Slot de Mode". Elle a cru que la femme de la rue devenait toutes des putes.

Bref, la Karda aurait été très frustrée de ne pas apparaître au casting du calendrier Pirelli. Pour Michelin, dommage que le bibendum ne fait plus de publicité car elle avait toutes ses chances. Alors, ayant entendu parlé par la Wintour du "Porno Chic", elle a voulu tester à l'West de L.A.

Bref, une fois de plus, si vous aviez l'intelligence de blacklister cette femme vulgaire des collections Parisiennes, cela nous ferait des vacances, et, en plus, peut être que vous feriez le Buzz. Malheureusement, pour l'instant, la Chambre Syndicale fait plutôt le ZZzzzzzz.

Anonymode.