BRITISH HAUTE COUTURE !

Pour un historique de la Haute Couture, il y a un nom à ne surtout pas omettre, c'est celui de Charles Frederick Worth (1825-1895). En effet, cet homme, arrivé à Paris en 1845, est le fondateur de la Haute Couture.

Il est vrai que c'est une ironie du sort que ce soit un Anglais qui soit à l'origine d'un savoir-faire typiquement Français. c'est pourquoi aujourd'hui son nom a été francisé et il est plus fréquent de le voir écrit : Charles Frédéric Worth.

En 1858, il ouvrit sa maison de couture, 7 rue de la Paix, où les femmes élégantes de Paris vinrent s'habiller et, très vite, il s'attira une clientèle venant de l’épouse de l’ambassadeur d’Autriche à la princesse de Metternich, qui le présenta à l’impératrice Eugénie Bonaparte. Cette dernière adorant son travail lui permit de devenir célèbre. De plus, Worth fut très ami avec l'impératrice Sissi, ce qui favorisa son avancée sociale.

Cet homme avait un très grand sens du commerce, ce qui lui permit de transformer la couture en une industrie de luxe. Le travail autour d'une robe étant très important, il se permettait de vendre ses créations à des prix très élevés. Ainsi, il favorisa une mode ostentatoire et luxueuse qui allait de paire avec sa clientèle.

Puis, son côté original et novateur ressortirent lorsqu'il fut le premier à signer ses vêtements comme des œuvres d'art et à les exposer dans des salons. Finalement, il se mit à présenter une nouvelle collection une fois par an sur de vrais mannequins qui défilent, introduisant ainsi dans la mode une constante favorisant la vente et celle du changement.

En effet, il faut savoir qu'avant lui les vêtements étaient exposés sur des mannequins en fer et la clientèle marchait tout autour comme lors d’une exposition de sculpture.

La Haute Couture française a officiellement fait son entrée, triomphante, à l'exposition universelle de 1900 à Paris.

Voulant distinguer l'originalité de sa couture, de la mode luxueuse, Worth forgea ce concept de Haute Couture…

Mais, étant décédé avant l'exposition universelle, ce sont ses fils, qui lui succédèrent et qui créèrent la Chambre Syndicale de la Couture, cet organisme, qui, aujourd'hui, fixe encore les règles du jeu en matière de Haute Couture. Ainsi de nouvelles maisons se créèrent et la clientèle se développa au fur-et-à-mesure.

Anonymode

THE HARPER BAZAAR

On savait Victoria Beckham généreuse (en août dernier, elle avait vendu plus de 600 pièces pour l’association Mothers2mothers), cela se confirme une nouvelle fois. La styliste et mère de famille a pour nouveau projet de récolter des fonds en faveur de l'association "Save The Children", en mettant en vente une partie des vêtements de sa petite Harper. La fillette (de seulement 3 ans) possède en effet un dressing qui ferait des envieuses.

Dès le 18 juin prochain, dans la boutique "Mary's Living & Giving" (177 Westbourne Grove, Londres), vingt-cinq tenues composées par les soins de la styliste, seront mises en vente. Parmi elles, une petite robe en dentelle jaune fleurie signée Stella McCartney, les célèbres ballerines à tête de chat de Charlotte Olympia, un duffle-coat marine de chez Chloé, un jean brut Bonpoint, des ballerines Gucci...

Les prix de ces pièces de créateurs iront de 250 livres (environ 345 euros) pour une robe et des chaussures, à 500 livres (690 euros) pour une tenue complète. La totalité des fonds récoltés ira à l'association ayant pour ambition de lutter contre les décès d'enfants dus à des maladies infantiles.

Victoria Beckham s'est expliquée sur son engagement humanitaire : "Je suis ravie de soutenir le formidable travail de "Save The Children" grâce aux ventes "Fashion Saves Lives". En tant que mère, je crois passionnément que tous les enfants, où qu'ils vivent, ont droit à une vie heureuse et saine. Chacun d'entre nous peut y apporter sa contribution en achetant ou en donnant, assurant aux enfants à travers le monde l'opportunité d'accéder à un meilleur avenir."

Grâce à cette vente, les parents de petites têtes blondes pourront joindre l'utile à l'agréable en acquérant un petit morceau du dressing de la fillette et en faisant un don à une association, par la même occasion.

Clemode

UNE FEDERATION POUR LES CREATEURS ENFIN !

La Fédération des Créateurs Indépendants met à la disposition de ses créateurs une plate-forme Internet pour commercialiser leurs produits en Chine.

Pour beaucoup d’entreprises de mode, une implantation sur le marché chinois offre l’opportunité de vendre à une nouvelle classe de consommateurs urbains à haut salaires qui se comptent en plusieurs centaines de millions. Le goût de cette classe urbaine pour les produits de luxe français est connu. La qualité des produits français est un atout.

L’un des fers de lance de cette action est d'avoir signé un protocole d’entente avec le plus grand groupe de distribution chinois dans le but de promouvoir les marques françaises en Chine et d'aider les jeunes créateurs français à s’implanter sur des plateformes de commerce électronique B2C.


Cette idée réservée aux seuls adhérents de la Fédération des Couturiers Indépendants, pour l'instant, vient conforter l'idée que le problème des créateurs Français est lié au retail. Un grand merci au patron de cette Fédération de cette bonne idée. Dommage que la Chambre Syndicale n'ait pas eu la même !!! 

YSL LA COLLECTION DU SCANDALE

En 1971, les robes trapèzes de Courrèges et les silhouettes futuristes de Cardin bouleversent l’élégance et le raffinement des années 1950.

Le 29 janvier 1971, quatre-vingt tenues, portées avec nonchalance par six mannequins, sèment l'agitation rue Spontini. À cette adresse Yves Saint Laurent et Pierre Bergé ont inauguré leur maison de couture dix ans plus tôt. Cette année là, Yves Saint Laurent crée en effet la polémique avec une collection haute couture printemps-été inspirée (et Saint Laurent l'assumait) de la Seconde Guerre mondiale et de l'Occupation allemande. Robes courtes, semelles compensées, épaules carrées, maquillage appuyé  étaient au programme et les silhouettes qui défilaient avaient choqué les 200 invités, les critiques et les journalistes qui les jugeaient "hideuses". 

Le Figaro soulignait le 31 janvier 1971 l’écart de style d’un couturier "qui a la nostalgie de cette époque... et l’excuse de ne pas l’avoir connue". Quant au créateur, il assumait ses choix et faisait face aux vives (et nombreuses) critiques, qui ne se limitaient pas aux frontières françaises : "Ce que je veux ? Choquer les gens, les forcer à réfléchir. (...) Les jeunes, eux, n’ont pas de souvenirs."

Pour Olivier Saillard, directeur du
Musée de la Mode de la Ville de Paris, la collection avec ses 80 modèles, baptisée "Libération" ou "Quarante", "fait entrer avec fracas la mode dans son histoire contemporaine. Elle provoque l’effondrement des cloisons qui séparent haute couture et prêt-à-porter, relègue les termes de l’élégance au rayon des considérations du passé. La collection 1971 est aussi une rupture dans la trajectoire d’Yves Saint Laurent. Elle est le manifeste d’un couturier qui se veut désormais arbitre des ambiguïtés".

Il s'agit de la naissance d'une mode rétro brisant le carcan de l’académisme et qui envahira ensuite la rue.

Présentée comme si nous étions dans les coulisses du défilé, cette exposition propose une scénographie très épurée (toutes les informations nécessaires sont fournies dans la reproduction du programme du défilé distribué aux spectateurs en 1971). Celle-ci nous permet de nous attarder sur les 28 modèles (dont certains iconiques, comme le manteau en renard vert et la robe à lèvres pailletées), les photographies (signées Helmut Newton, Jeanloup Sieff ou Bob Richardson), les vidéos d'archives et les articles cinglants ("Yves Saint Laurent insulte la mode", "Saint Laurent une triste occupation", "un triste souvenir de la période nazie", "carnage du bon goût", "charnier de l'élégance", "les horreurs de Saint Laurent", "Saint Laurent, vraiment hideux"…). 

Sont également présentés, grandeur nature, des croquis originaux accompagnés des échantillons de tissus utilisés, et du nom du mannequin portant la tenue. Une exposition "jeu de piste" où l'on cherche à trouver quel dessin correspond à quelle tenue et à quelle photo du défilé.

Jusqu’au 19 juillet 2015, la collection du scandale (qui a été un échec commercial  et a fait chuter de moitié le nombre des clientes) est à voir à la Fondation Pierre Bergé Yves Saint Laurent, dans le 16ème arrondissement.

Clemode

UNE PLACE HAUTE COUTURE A GAGNER

La maison Haute Couture Franck Sorbier organise un jeu du samedi 13 juin au samedi 20 juin. La première personne qui donnera la bonne réponse sera sélectionnée et sera invité le 8 juillet prochain à la présentation Haute Couture Franck Sorbier. La maison Sorbier lui adressera personnellement son carton d’invitation.Ci-dessous les questions :

Quel est le prix qui a été remporté par Franck Sorbier à l’issue d’une présentation de Haute Couture ?Quel est l’académicien qui a été habillé par Franck Sorbier ?

En quel lieu, photographié par Richard Avedon , Franck Sorbier a présenté plusieurs collections de Haute Couture ?

Quel est l’artiste contemporain qui a réalisé une œuvre sur une pièce de Haute Couture Franck Sorbier ?Envoyer vos réponses par mail à :  jeu.francksorbier@gmail.com et le mot de passe  : sorbierjeu

Bonne Chance.

MINI MOI POUR MINI CERVEAU

Après avoir cherché à faire le buzz à tout prix, nouvel essai du Groupe Vuitton : lancer cette  année, en version micro, l'ensemble des sacs.

Probablement après avoir constaté que leurs clientes avaient des Mini Cerveaux, le groupe cherche à se rapprocher le plus possible de la cliente matrice qu'il a formaté à sa main. Oubliant ainsi, au passage, que les personnes de petites tailles seraient probablement humiliées de cette initiative, mais ce n'est pas grave car, pour le groupe, elles ne représentent même pas 0000.1 % du marché qui, comme chacun le sait, détermine la politique de la maison.

Un banquier directeur artistique de la maison Vuitton, cela ne me choque pas plus que de voir le luxe à la Française galvaudé dans les mains d'un polytechnicien qui, aujourd'hui, a transformé son groupe avec plus d'actifs immobiliers que par de vraies créations de maisons de luxe.

Bref, les sacs sont assez grands pour contenir le strict nécessaire mais aucun journal du groupe et, de toute façon les clientes Vuitton ne lisent pas ! La collection s'appelle "Nano" et le groupe, dans son communiqué, nous informe que le mot grec "Nano" signifie très petit, minuscule nous prenant au passage pour des incultes.

HAUTE DOUBLURE 2015

"Homme de confiance et le meilleur d'entre nous" disait Didier Grumbach, Monsieur Cinema Wargnier, déclarait "la Haute Couture m'ennuie"

C'est certainement sa jeunesse de corps, mais surtout, celle de l'esprit qui lui montrait la vision de Monsieur Didier Mendès quand il était dans l'entreprise familiale où il disait à qui voulait l'entendre, comme tous les visionnaires de l'époque, que la Haute Couture était morte. 

L'ex-président de la Haute Couture devenu la "Basse Couture" après son mandat, attend patiemment que l'accident de la route de Monsieur Raf Tolenado soit réglé, ajoutant même "Les morts sur la route, un vrai cancer !". 

La promotion mondiale de Monsieur Mode, comme il aime à être appelé, nous reste en travers de la gorge, faisant plus pour lui personnellement que pour la profession pendant plus de 20 ans. Mais, surtout avec son départ, il prend un homme à lui pour continuer à tirer les ficelles en sous main, faisant au passage élire un président invisible depuis plus de 2 ans. Mr Mode est là dans l'ombre de Wargnier et attend patiemment l'avènement de son poulain, le très transparent petit prince poête, qui lui, par contre, ne fait pas de cinéma ! Pour l'instant.

Trouvé une tribune dans la corruption intellectuelle du Groupe LVMH est son but, le Monsieur papier presse magazine "has been" et les sponsors verreux (Paris Cola) avec qui il fricote, n'arrivent même pas à décrocher des sponsors de l'industrie du Luxe. 

Mais, comme vous le voyez les gens, qui l'emploient, ne veulent même pas travailler avec leur propre organisation. Y aurait-il un loup ? Comme disait 'Lamartine' : "Monsieur le petit prince, quand c'est flou, il y a un loup, mais là plutôt, "c'est quand ce sont les loups qu'il n'y a pas de flouze' ! A quoi bon alors !

Bref, rien de nouveau sur la planète mode. C'est toujours la même litanie : cocktail de courtisans florentins qui pensent que d'avoir lu Rimbaud leur donne une légitimité, mais, après enquête, ils pensent que Rimbaud est le meilleur rôle de Sylvester Stallone !!!

Anonymode

SAINT GIORGIO

A Saint-Tropez, Giorgio Armani fait les choses en grand. La marque de luxe italienne a choisi d’inaugurer son magasin tropézien en concomitance avec le "Longines Athina Onassis Horse Show" dont elle est l’un des sponsors, l’une des plus importantes compétitions équestres de saut d’obstacles, qui s’est tenue sur la plage de Pampelonne du 4 au 6 juin.

A cette occasion, Giorgio Armani a organisé un dîner très select dans sa maison de Saint-Tropez. Parmi les personnalités présentes, il y avait entre autres, Athina Onassis de Miranda, Bruce Springsteen et Guillaume Canet.

Situé dans la très chic rue Francois Sibilli, le magasin, de 354 m² a été réaménagé selon un nouveau concept «reflétant l’atmosphère chaleureuse et élégante de Saint-Tropez», indique la maison dans un communiqué. Le styliste voue une passion particulière pour le Sud de la France et vient de rénover également son magasin Emporio de Cannes, ville où il a installé aussi un Armani café.

MADAME CARVEN MEURT A PARIS

En lançant sa marque en 1945, la créatrice pleine d'insouciance et de légèreté représentait l'état d'esprit d'après-guerre avec ses robes fraîches, appelant à la liberté. Hier décédait une grande Dame de la Haute Couture. Âgée de 105 ans, Marie-Louise Carven est née Carmen de Tommaso le 31 août 1909 à Châtellerault (Vienne). Très grande sportive et dotée d'une très grande force morale, elle avait vécu 2 guerres mondiales. 

Femme de la résistance, elle fut en 2000 nommée "Juste" parmi les nations pour son action sous l’Occupation car malgré les lois d’exclusion de Vichy, Marie-Louise Carven, qui avait ouvert son premier magasin de couture à Paris en 1941, a continué d’employer des couturier-apiéceurs de religion juives français. Elle a contribué à cacher ses employés, mettant notamment à contribution sa propre mère.

Après ses études d’architecture et de design d’intérieur, elle lance sa propre marque en 1945. Le vestiaire Carven a particulièrement séduit les femmes asiatiques, notoirement plus menues que les Occidentales, une véritable visionnaire qui insufflât à Jacques Mouclier l'idée de partir au Japon pour en faire un des premiers marchés du luxe Français.

Dans les années 70, à force de multiplier les licences à l’instar de la maison Pierre Cardin, Carven a perdu progressivement de son aura. Marie-Louise Carven a pour sa part lâché l’affaire en 1993… à 84 ans. En 2009, l’arrivée de Guillaume Henry a subtilement mais efficacement relancé la marque. Depuis le 2 mars 2015, l’avenir de Carven appartient au duo Alexis Martial- Adrien Caillaudaud pour les collections Femme, et à Barnabé Hardy pour le versant Homme. Nous présentons à sa famille toutes nos condoléances.

FASHION WEEK TUNIS MAI 2015

La Fashion Week, nichée sur les hauteurs du village de Sidi Bou Said, l’un des plus beaux spots de Tunisie, vient de s’achever dans une atmosphère particulièrement glamour et créative. Elle a réuni des invités prestigieux, des médias, des artistes, des amateurs de mode…

Les organisateurs (Yalil production) ont défié les lois de l’apesanteur pour dresser un chapiteau à ciel ouvert et installer un catwalk sur l'immense terrasse de Dar Zarrouk, surplombant la baie et le port de Carthage, cité majestueuse. Les shows se sont succédés dans une ambiance studieuse et nous préparant à la Fashion Week de Paris dans 3 semaines : magie et élégance. Le spectacle fut aussi bien dans la salle que sur le catwalk...

Il ne fallait pas oublier ses cartons d’invitations, ses lunettes et être à l’heure aux défilés pour repérer les pièces phares de la prochaine saison…

La créatrice Mouna Ben Braham, pour sa marque Atmosphère, ouvra la seconde soirée avec ses robes brodées dans un pur respect de la culture tunisienne. Son talent, son énergie et son côté touche à tout lui ont permis de créer une mode moderne, portable et très féminine.


Mademoiselle Hecy et Cyrine Faillon, lauréates du « Mediterranean Fashion Prize 2015 », ont institué une mode décalée, insolente mais toujours chic et féminine.

C’est une certitude, la Tunisie regorge de jeunes talents de la mode, un vivier d’artistes qui traverse déjà la mer pour se faire connaître à Paris, dans les Jardins du Palais Royal, à la Joyce Gallery, du 10 au 16 juin 2015 dans le cadre de l’exposition « After Fashion Week Tunis ». Et ce n’est que le début. Rendez-vous à la prochaine session de la « Fashion Week Tunis » qui se déroulera en octobre 2015.

MEILLEURS DESIGNERS 2015

Ont été couronnées meilleurs designers de l’année aux CFDA Fashion Awards, aux Etats-Unis Ashley, Mary-Kate Olsen et Tom Ford.

Les sœurs Ashley et Mary-Kate, anciennes enfants stars, ont été couronnées pour la ligne femme de leur marque de prêt-à-porter "The Row". Le texan Tom Ford a remporté lui le prix pour sa ligne homme. Le duo de stylistes Maria Grazia Chiuri et Pierpaolo Piccioli, à la tête de Valentino, a reçu le Prix international

Le CFDA est une association de 480 créateurs américains de prêt-à-porter, bijoux et accessoires, l’équivalent américain de la Fédération Française de la Couture du Prêt-à-Porter des Couturiers et des Créateurs de Mode.

Pour se faire connaître et faire le buzz a invité une chanteuse Rihanna habillée comme comme dans les grandes années 30's des "entraîneuses de revue". Cela donne une image sur la qualité des choix "américains". Bien entendu, à part, Monsieur Tom Ford, bien que sa carrière a été artificiellement montée par Madame Wintour. Les Américains adoubent les Américains pendant que nous nous accueillons les John Galliano et autres... pour travailler dans nos maisons.

Les autres vainqueurs des CFDA Fashion Awards sont :

- Designer de l’année pour les accessoires : Tabitha Simmons

- Le prix Swarovski pour ligne femme : Rosie Assoulin

- Le prix Swarovski pour ligne homme : Shayne Oliver pour Hood by Air

- Le prix Swarovski : Rachel Mansur and Floriana Gavriel pour Mansur Gavriel

- Le prix Geoffrey Beene Lifetime Achievement : Betsey Johnson

- Le prix média en l’honneur d’Eugenia Sheppard : Instagram

- Le prix du fondateur : Millard « Mickey » Drexler pour J. Crew Group Inc.

ABERCROMBIE NOT CULTUREL

La Cour suprême des Etats-Unis a, ce lundi, donné tort à la marque «branchée» de prêt-à-porter Abercrombie, qui avait refusé d’embaucher une femme car elle portait un foulard islamique. 

Lors du procès, qui s’est ouvert en février 2015, Abercrombie & Fitch a argué que la jeune femme n’avait pas mentionné sa confession ni demandé explicitement d’aménagement de sa politique vestimentaire en fonction de sa religion. Défendue par l’Agence gouvernementale pour l’égalité devant l’emploi, Samantha Elauf affirmait au contraire qu’Abercrombie ne pouvait pas ignorer qu’elle était musulmane.

Pour rappel, la loi interdit, outre-Atlantique, la discrimination religieuse à l’embauche, sauf si l’employeur démontre qu’il ne peut pas « aménager raisonnablement » son activité pour la conformer à une pratique religieuse.

A la quasi-unanimité, les juges de la plus haute instance du pays ont considéré qu’on ne « peut pas faire de la pratique religieuse d’un postulant, qu’elle soit confirmée ou pas, un facteur d’embauche ». 

Peu importe que la décision « découle d’une connaissance éclairée, d’un soupçon bien fondé ou d’un simple pressentiment »,  Abercrombie & Fitch n'est pas à son premier coup car la discrimination par le poids et les tailles y sont légions.

WHO'S NEXT AFTER K MOSS? FLORA

Les tops modèles se suivent et ne se ressemblent pas.Kate Moss, issue de la banlieue « middle class » du sud de Londres, vient de fêter ses 40 ans. Sa congénère, Cara Delevingne, fille de Pandora Stevens, chroniqueuse de Vogue et de Charles Dele-vingne, promoteur immobilier et filleule de Nicholas Coleridge, président de Conde Nast International, sort tout juste de l’adolescence et devient la top des tops.

Mais, aujourd'hui, la nouvelle Kate Moss s'appelle Flora ; racine latine du mot flore et fleur. C’est le nom de la déesse Sabine. Fille d'un industriel Français et d'une artiste, Flora a ce style, d'aujourd'hui, sophistiqué, simple et glamour à la fois, plus sage que ses mères citées ci-dessus.

Sur internet, elle atteint actuellement une audience record, et est suivie par des milliers de jeunes filles dans le monde entier. Le buzz est là. L'internet
est en train de faire d'elle la nouvelle kate Moss de ces dix prochaines années. Attention les yeux !

Née à Paris
Agence Metropolitan
Mensurations :
•             1 m70
•             Tour de poitrine : 80 cm
•             Tour de taille : 58 cm
•             Tour de hanches : 87 cm
•             Cheveux : châtain
•             Yeux : noisette

LITTLE SONIA RYKIEL

Lorsque l'on évoque la marque "Little Marcel", ce qui nous vient à l'esprit, ce sont les rayures multicolores déclinées sur de nombreux accessoires depuis plus de dix ans.

Lorsque l'on évoque la griffe Sonia Rykiel, ce qui nous vient à l'esprit, ce sont… les rayures multicolores sur fond noir que la créatrice commercialise de façon constante depuis 1963. Une marque de fabrique en somme.

"Une déclinaison originale et très caractéristique de couleurs utilisées par Sonia Rykiel, très aisément identifiable et mémorisable par le consommateur", souligne la Cour d'Appel de Paris, avant d’ajouter : "les rayures "multico" présentent un caractère propre et distinctif qui identifie les produits Sonia Rykiel aux yeux de la clientèle et constituent un élément majeur de l’identité visuelle de cette marque".

Un conflit pour concurrence déloyale a donc jailli dès le 29 janvier 2009, entre Sonia Rykiel et "Little Marcel", la première estimant que la seconde propose des collections bien trop similaires aux siennes. 

Le 30 septembre 2011, le Tribunal de Commerce de Paris a condamné KLS (la société exploitant la marque "Little Marcel") à verser plus de 250 000 euros à la société Sonia Rykiel. Cette dernière a cependant assigné une nouvelle fois KLS qui continuait selon elle à piloter des actes de concurrence déloyale et de parasitisme. Un nouveau jugement du Tribunal de Commerce de Paris a donc été rendu le 22 mai 2012 et a, cette fois, condamné KLS à verser 300 000 euros à la société Sonia Rykiel. 

La société KLS a décidé de faire appel pour le premier jugement et la société Sonia Rykiel du second, mais la Cour d’Appel a confirmé les jugements de première instance. Elle estime, en effet, que "Little Marcel" utilise un visuel très similaire et "que, bien plus, les ressemblances portent sur les déclinaisons de couleurs elles-mêmes". La Cour en déduit que "Little Marcel" s’est immiscé dans le sillage de Sonia Rykiel, tant dans le principe des rayures multicolores que dans leur assemblage et leurs variations. 

Un conflit autour d'un motif de rayures que ni Sonia Rykiel ni Little Marcel n’ont pu déposer...

SYNDROME MANNEQUIN

"La beauté échappe aux modes passagères", disait Robert Doisneau. Madeline Stuart le confirme. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais cela ne devrait plus durer très longtemps. En effet, cette australienne originaire de Brisbane âgée de 18 ans a pour ambition de devenir mannequin.

Et alors, me direz-vous, des mannequins il y en a des centaines, en quoi sortirait-elle du lot ? Et bien tout simplement parce que cette jeune fille est atteinte du syndrome de Down (plus couramment appelé trisomie 21), une maladie génétique congénitale qui entraîne des modifications morphologiques. Il y plusieurs mois, frustrée par son poids, elle se met à pratiquer des sports tels que la natation et la danse, ce qui lui permet de perdre ses 20 kilos en trop. Désormais pleine d’ambition et de confiance en elle, elle tente depuis d'imposer sa physionomie différente pour faire changer le regard sur les personnes handicapées et faire voler en éclat les préjugés.

Elle compte bien ainsi bousculer les codes du milieu de moins en moins aseptisé du mannequina (en témoigne le nombre grandissant de mannequins jugés "atypiques").

Maddy est très soutenue par son entourage, et notamment sa maman, Rosanne, fière de sa fille, et qui se souvient que "quand elle était bébé, certaines personnes me disaient qu'elle ne devait pas être montrée en public" et que le corps médical manquait souvent de délicatesse : "Ses médecins me disaient qu'elle n'arriverait jamais à quelque chose". Elle mène le combat de sa fille à ses côtés : "Je pense qu'il est temps que les gens réalisent que les personnes atteintes de trisomie peuvent être sexy, belles et peuvent, elles aussi, accéder à la notoriété".

La prochaine étape pour la jeune femme qui a publié de nombreux clichés d'elle sur Internet (elle a déjà plus de 27 000 abonnés sur Instagram) : trouver un agent et vivre de sa passion !

Clemode

ANTI JULIA ETEDI ALIAS JULIA ALETHEA GAGYI BASSEVILLE

Elle a une chevelure léonine, rouge comme la passion, des yeux vifs qui pétillent d'intelligence et qui vous déshabillent, perçants comme dans l'ancienne Mésopotamie, une allure de gazelle elle rentre dans nos blogs timides sans forcer la porte mais pourtant avec fracas digne d'un ouragan.

Ses origines bi-culturelles, Hongroise et Française, lui permettent de nous donner son avis sur ce qu'est un artiste : "Pour moi, être artiste aujourd'hui, c'est un comportement, nous dit-elle : Je suis née artiste, et je pense que la beauté est dans le regard de l'autre. Créer, c'est faire un cadeau aux autres". Julia, geste vif, manie le verbe de sa petite voix douce et son appareil photo comme une arme. P"hotographier, c’est mettre sur la même ligne de mire la tête, l’oeil et le coeur" ajoute-t-elle sans paraphraser Cartier Bresson.

Les artistes sont des visionnaires, et chaque fois, que j'en rencontre un(e), je suis fascinée par leur capacité à comprendre le monde de demain.

Dans un monde où l'excellence tend à disparaître, où le banal devient extraordinaire, où les imbéciles prennent le pouvoir, un artiste devient un homme dangereux. Julia fait partie de ces intemporels. Bien sûr, quand vous êtes différent, vous vous attirez toujours la jalousie et les convoitises. 

Recevoir un artiste chez soi, c'est toujours une torture, car il inspecte chaque chose posée sur la table ou accrochée au mur. Il ne juge pas, il regarde, il analyse, il est comme un grand enregistreur, il imagine notre futurs.

Si Julia rêve éveillée, elle nous emmène dans son "chem" initiatique comme un chaman destiné à nous transporter dans une autre dimmention. Rêve du visionnaire, qui nous transporte dans un monde abstrait mais imaginable, et qui met en forme ses allégories puissantes que la civilisation occidentale nous a atrophiées ou inhibées et qui nous empêche de voir mais nous laisse seulement regarder.

Une vision où «le monde devient un abstrait réel », donnant une équation computationnelle des corrélations neuronales dans le mécanisme de notre vision. C'était super de vous avoir rencontré.

http://www.juliaetedi.com/ ale de basseville

Anonymode

LE LUXE, UN COMPORTEMENT !

Le marché mondial du luxe est confronté à un profond changement dans les comportements. La puissance de l'Internet joue un facteur déterminant dans l'achat d'un bien de luxe à la fois en termes de prix et de livraison. Les achats des touristes ont complètement changé les habitudes de consommation

Les fluctuations de devises ont un impact immédiat sur les flux touristiques et les habitudes de dépenses, en particulier dans les pays d'Asie, qui viennent faire leur achat en Europe. Le marché mondial des produits de luxe a atteint le montant astronomique de € 224 000 000 000 de revenus en 2014, en hausse de 4% par rapport à 2013 et 10% en 2014.

Les fluctuations de change ont un impact majeur sur l'industrie du luxe. D'ailleurs, les compagnies aériennes ont compris le système et donne à la capitale de la France, par vagues successives, des flots de Danois suivis d'Allemands, d'Italiens et ainsi de suite.

Avec un euro égal à $ 1,10, à son plus bas niveau face au billet vert depuis septembre, ce phénomène aura des répercussions sur les stratégies de l'entreprise, avec un mouvement massif de consommateurs de luxe vers la zone euro où les produits de luxe sont moins chers.

Dans de nouveaux environnements, les marques doivent muter fondamentalement. Le retail a changé, ainsi que les consommateurs. Leur shopping devient, comme pour Dubaï, des vacances au soleil.

Les Chinois sont extrêmement volatiles, changeant de mois en mois leurs destinations pour s'adapter au marché de l'euro face au dollars. Les consommateurs de luxe passent de 140 millions dans le monde à plus de 350 millions. Et les consommateurs Chinois représentent plus de 30% du luxe mondial, comparativement à 2% seulement en 2000. 

Le Web est également devenu un facteur déterminant. Avec l'Internet, aujourd'hui, il y a, en effet, une transparence de prix total.

Mais, pourquoi continuer à investir dans un pays où les prix en euro sont plus intéressants de 60 % ? Car aujourd'hui, 30% des produits de luxe ne sont pas vendus au prix fort étant donné qu'internet sert d'outils de fluctuation des stocks, et régule les outils industriels de production en vidant les stocks sur internet via Vente Privée et autres sites. Les marques font un pari gagnant, et ainsi, diffusent leurs produits sur l'ensemble de la planète. L'autre effet de démocratiser les clients lutte véritablement contre la contrefaçon car, finalement, les prix et les qualités sont analysés par les clients potentiels et que les différences s'estompent.

A la fin, les marques de luxe se voient confronté à un problème majeur : la connaissance des réseaux sociaux, qui changent tous les six mois, et le renouvellement des cadres de plus de 50 ans qui n'y entendent peu à ces technologies.

  

FRAGRANCE FONDACON

Jimmy Choo Man s'est emparé de la récompense du Meilleur Nouveau Parfum Masculin ? Vraiment incroyable pour un flacon qui ressemble à un flacon Chanel ! Donc pour la soirée de l'emballage de la parfumerie appelé plus communément les 'Oscars' de la parfumerie, mais qui compte tenu que personne n'a jamais eu le privilège d'utiliser ce nom "Oscar" à part Jacques Mouclier qui l'avait obtenu à titre gracieux pour la Mode et son opération à l'Opéra de Paris pour les "Oscars de la Mode".

Bref, après ce détour de l'histoire, nous nous apercevons que l'industrie de la parfumerie, que j'appellerai la fumisterie de produits chimiques, se réunit pour faire sa masturbation intellectuelle annuelle.

Comment juger un parfum alors que le principe même de la parfumerie n'est que les parfumeurs ne sont que des conditionneurs ! J'explique : la réalisation de flacon, capot plastique, pompe, fragrance, et emballage carton, provienne en majorité d'entreprises industrielles qui, la plupart du temps, réalisent des produits semi-finis pour les marques.

Les marques elles ne font que ce que fait l'automobile, réunir l'ensemble des pièces en un point A pour être assemblée et distribuée dans les réseaux mondiaux de la parfumerie. Le prix d'un flacon sorti de l'usine coûte 10 € et est vendu en boutique parfois plus de 100 €.

Les marketings ont inventé, en même temps que ce métier, leur salaire prohibitif. Consternant, surtout que là cela n'est que la face cachée de la parfumerie.

UN PRIX VUITTON

'LVMH PRIZE' pour les jeunes créateurs de mode a été attribué ce vendredi 22 mai au duo portugais Marques'Almeida. Ils ont été récompensés par le jury, composé notamment des neuf directeurs artistiques des maisons du groupe LVMH : J.W. Anderson (Loewe), Nicolas Ghesquière (Louis Vuitton), Marc Jacobs (Marc Jacobs), Karl Lagerfeld (Fendi), Humberto Leon et Carol Lim (Kenzo), Phoebe Philo (Céline), Raf Simons (Dior), Riccardo Tisci (Givenchy).

Les deux créateurs, qui présenteront leurs collections de prêt-à-porter femme à la Fashion Week de Londres, sont issus de la célèbre école Saint Martins, et on fait leurs armes auprès de Vivienne Westwood pour l'une et Preen pour l'autre.

Un prix spécial a été attribué au jeune créateur français Simon Porte Jacquemus, 25 ans, qui gagne 150.000 euros et une année de mentorat.

'Je m’attache beaucoup aux hommes et aux femmes qui s’engagent dans la voie de la création. La petite flamme qui brille dans leurs yeux est très symptomatique. Ceux que nous avons récompensés cette année ont cette détermination et cette volonté que nous recherchons. Nous avons besoin de créateurs, de gens qui entreprennent et il est indispensable d’aider ces jeunes à faire jaillir leur talent'. déclare Delphine Arnault.

UNE HISTOIRE D'ELITE ?

Créateurs de Top models, ayant fait fantasmer plusieurs générations de jeunes filles rêvant de défiler sur les podiums, John Casablancas a poussé la starification des mannequins à l'extrême.

La légende veut que sa mère l'ait envoyé à Paris pour rejoindre son oncle en charge de lui trouver un travail. Alors qu'il attend son oncle dans un Palace Parisien très guindé, il croise deux jolies jeunes filles et commence à discuter avec elles. Lorsqu'il leur demande ce qu'elles font, c'est avec curiosité qu'il découvre l'univers du mannequinat. Intrigué, il les interroge sur ce métier, ce qu'elles font et ce qu'elles gagnent.

Lorsque son oncle le rejoint et commence à lui parler de son futur poste dans le trading, John ne l'écoute plus. Il lui demande de lui prêter cinquante mille francs pour qu'il puisse monter son agence de mannequins. Pris de court, son oncle lui demande comment il compte appeler son agence. A ce moment John revoit une publicité pour un service d'hôtellerie de luxe qu'il avait aperçu sur le chemin du Palace affichant le nom "Elite". La "fabrique à stars" était née.

Jusqu'à sa retraite John se sera battu pour construire la carrière de plusieurs tops et les mener jusqu'au sommet de leur gloire, ne se conformant à aucune règle préexistante mais au contraire en repoussant les codes. Face à Eileen Ford qui s'imposait comme l'incarnation de la mode, il lui répondait "je suis unique".

Pourtant, cet homme audacieux, qui était aussi considéré comme un 'tombeur', a déclaré à sa retraite que son plus grand regret est "d'avoir créé le top-model". Il déplorait le manque de reconnaissance des filles dont il a construit la carrière.

Refus de remercier ceux qui nous ont vu petit ou snobisme lié au cercle fermé du star-system?

Armand Cimbali