BRITISH HAUTE COUTURE !

Pour un historique de la Haute Couture, il y a un nom à ne surtout pas omettre, c'est celui de Charles Frederick Worth (1825-1895). En effet, cet homme, arrivé à Paris en 1845, est le fondateur de la Haute Couture.

Il est vrai que c'est une ironie du sort que ce soit un Anglais qui soit à l'origine d'un savoir-faire typiquement Français. c'est pourquoi aujourd'hui son nom a été francisé et il est plus fréquent de le voir écrit : Charles Frédéric Worth.

En 1858, il ouvrit sa maison de couture, 7 rue de la Paix, où les femmes élégantes de Paris vinrent s'habiller et, très vite, il s'attira une clientèle venant de l’épouse de l’ambassadeur d’Autriche à la princesse de Metternich, qui le présenta à l’impératrice Eugénie Bonaparte. Cette dernière adorant son travail lui permit de devenir célèbre. De plus, Worth fut très ami avec l'impératrice Sissi, ce qui favorisa son avancée sociale.

Cet homme avait un très grand sens du commerce, ce qui lui permit de transformer la couture en une industrie de luxe. Le travail autour d'une robe étant très important, il se permettait de vendre ses créations à des prix très élevés. Ainsi, il favorisa une mode ostentatoire et luxueuse qui allait de paire avec sa clientèle.

Puis, son côté original et novateur ressortirent lorsqu'il fut le premier à signer ses vêtements comme des œuvres d'art et à les exposer dans des salons. Finalement, il se mit à présenter une nouvelle collection une fois par an sur de vrais mannequins qui défilent, introduisant ainsi dans la mode une constante favorisant la vente et celle du changement.

En effet, il faut savoir qu'avant lui les vêtements étaient exposés sur des mannequins en fer et la clientèle marchait tout autour comme lors d’une exposition de sculpture.

La Haute Couture française a officiellement fait son entrée, triomphante, à l'exposition universelle de 1900 à Paris.

Voulant distinguer l'originalité de sa couture, de la mode luxueuse, Worth forgea ce concept de Haute Couture…

Mais, étant décédé avant l'exposition universelle, ce sont ses fils, qui lui succédèrent et qui créèrent la Chambre Syndicale de la Couture, cet organisme, qui, aujourd'hui, fixe encore les règles du jeu en matière de Haute Couture. Ainsi de nouvelles maisons se créèrent et la clientèle se développa au fur-et-à-mesure.

Anonymode

THE HARPER BAZAAR

On savait Victoria Beckham généreuse (en août dernier, elle avait vendu plus de 600 pièces pour l’association Mothers2mothers), cela se confirme une nouvelle fois. La styliste et mère de famille a pour nouveau projet de récolter des fonds en faveur de l'association "Save The Children", en mettant en vente une partie des vêtements de sa petite Harper. La fillette (de seulement 3 ans) possède en effet un dressing qui ferait des envieuses.

Dès le 18 juin prochain, dans la boutique "Mary's Living & Giving" (177 Westbourne Grove, Londres), vingt-cinq tenues composées par les soins de la styliste, seront mises en vente. Parmi elles, une petite robe en dentelle jaune fleurie signée Stella McCartney, les célèbres ballerines à tête de chat de Charlotte Olympia, un duffle-coat marine de chez Chloé, un jean brut Bonpoint, des ballerines Gucci...

Les prix de ces pièces de créateurs iront de 250 livres (environ 345 euros) pour une robe et des chaussures, à 500 livres (690 euros) pour une tenue complète. La totalité des fonds récoltés ira à l'association ayant pour ambition de lutter contre les décès d'enfants dus à des maladies infantiles.

Victoria Beckham s'est expliquée sur son engagement humanitaire : "Je suis ravie de soutenir le formidable travail de "Save The Children" grâce aux ventes "Fashion Saves Lives". En tant que mère, je crois passionnément que tous les enfants, où qu'ils vivent, ont droit à une vie heureuse et saine. Chacun d'entre nous peut y apporter sa contribution en achetant ou en donnant, assurant aux enfants à travers le monde l'opportunité d'accéder à un meilleur avenir."

Grâce à cette vente, les parents de petites têtes blondes pourront joindre l'utile à l'agréable en acquérant un petit morceau du dressing de la fillette et en faisant un don à une association, par la même occasion.

Clemode

YSL LA COLLECTION DU SCANDALE

En 1971, les robes trapèzes de Courrèges et les silhouettes futuristes de Cardin bouleversent l’élégance et le raffinement des années 1950.

Le 29 janvier 1971, quatre-vingt tenues, portées avec nonchalance par six mannequins, sèment l'agitation rue Spontini. À cette adresse Yves Saint Laurent et Pierre Bergé ont inauguré leur maison de couture dix ans plus tôt. Cette année là, Yves Saint Laurent crée en effet la polémique avec une collection haute couture printemps-été inspirée (et Saint Laurent l'assumait) de la Seconde Guerre mondiale et de l'Occupation allemande. Robes courtes, semelles compensées, épaules carrées, maquillage appuyé  étaient au programme et les silhouettes qui défilaient avaient choqué les 200 invités, les critiques et les journalistes qui les jugeaient "hideuses". 

Le Figaro soulignait le 31 janvier 1971 l’écart de style d’un couturier "qui a la nostalgie de cette époque... et l’excuse de ne pas l’avoir connue". Quant au créateur, il assumait ses choix et faisait face aux vives (et nombreuses) critiques, qui ne se limitaient pas aux frontières françaises : "Ce que je veux ? Choquer les gens, les forcer à réfléchir. (...) Les jeunes, eux, n’ont pas de souvenirs."

Pour Olivier Saillard, directeur du
Musée de la Mode de la Ville de Paris, la collection avec ses 80 modèles, baptisée "Libération" ou "Quarante", "fait entrer avec fracas la mode dans son histoire contemporaine. Elle provoque l’effondrement des cloisons qui séparent haute couture et prêt-à-porter, relègue les termes de l’élégance au rayon des considérations du passé. La collection 1971 est aussi une rupture dans la trajectoire d’Yves Saint Laurent. Elle est le manifeste d’un couturier qui se veut désormais arbitre des ambiguïtés".

Il s'agit de la naissance d'une mode rétro brisant le carcan de l’académisme et qui envahira ensuite la rue.

Présentée comme si nous étions dans les coulisses du défilé, cette exposition propose une scénographie très épurée (toutes les informations nécessaires sont fournies dans la reproduction du programme du défilé distribué aux spectateurs en 1971). Celle-ci nous permet de nous attarder sur les 28 modèles (dont certains iconiques, comme le manteau en renard vert et la robe à lèvres pailletées), les photographies (signées Helmut Newton, Jeanloup Sieff ou Bob Richardson), les vidéos d'archives et les articles cinglants ("Yves Saint Laurent insulte la mode", "Saint Laurent une triste occupation", "un triste souvenir de la période nazie", "carnage du bon goût", "charnier de l'élégance", "les horreurs de Saint Laurent", "Saint Laurent, vraiment hideux"…). 

Sont également présentés, grandeur nature, des croquis originaux accompagnés des échantillons de tissus utilisés, et du nom du mannequin portant la tenue. Une exposition "jeu de piste" où l'on cherche à trouver quel dessin correspond à quelle tenue et à quelle photo du défilé.

Jusqu’au 19 juillet 2015, la collection du scandale (qui a été un échec commercial  et a fait chuter de moitié le nombre des clientes) est à voir à la Fondation Pierre Bergé Yves Saint Laurent, dans le 16ème arrondissement.

Clemode

UNE PLACE HAUTE COUTURE A GAGNER

La maison Haute Couture Franck Sorbier organise un jeu du samedi 13 juin au samedi 20 juin. La première personne qui donnera la bonne réponse sera sélectionnée et sera invité le 8 juillet prochain à la présentation Haute Couture Franck Sorbier. La maison Sorbier lui adressera personnellement son carton d’invitation.Ci-dessous les questions :

Quel est le prix qui a été remporté par Franck Sorbier à l’issue d’une présentation de Haute Couture ?Quel est l’académicien qui a été habillé par Franck Sorbier ?

En quel lieu, photographié par Richard Avedon , Franck Sorbier a présenté plusieurs collections de Haute Couture ?

Quel est l’artiste contemporain qui a réalisé une œuvre sur une pièce de Haute Couture Franck Sorbier ?Envoyer vos réponses par mail à :  jeu.francksorbier@gmail.com et le mot de passe  : sorbierjeu

Bonne Chance.

MINI MOI POUR MINI CERVEAU

Après avoir cherché à faire le buzz à tout prix, nouvel essai du Groupe Vuitton : lancer cette  année, en version micro, l'ensemble des sacs.

Probablement après avoir constaté que leurs clientes avaient des Mini Cerveaux, le groupe cherche à se rapprocher le plus possible de la cliente matrice qu'il a formaté à sa main. Oubliant ainsi, au passage, que les personnes de petites tailles seraient probablement humiliées de cette initiative, mais ce n'est pas grave car, pour le groupe, elles ne représentent même pas 0000.1 % du marché qui, comme chacun le sait, détermine la politique de la maison.

Un banquier directeur artistique de la maison Vuitton, cela ne me choque pas plus que de voir le luxe à la Française galvaudé dans les mains d'un polytechnicien qui, aujourd'hui, a transformé son groupe avec plus d'actifs immobiliers que par de vraies créations de maisons de luxe.

Bref, les sacs sont assez grands pour contenir le strict nécessaire mais aucun journal du groupe et, de toute façon les clientes Vuitton ne lisent pas ! La collection s'appelle "Nano" et le groupe, dans son communiqué, nous informe que le mot grec "Nano" signifie très petit, minuscule nous prenant au passage pour des incultes.

HAUTE DOUBLURE 2015

"Homme de confiance et le meilleur d'entre nous" disait Didier Grumbach, Monsieur Cinema Wargnier, déclarait "la Haute Couture m'ennuie"

C'est certainement sa jeunesse de corps, mais surtout, celle de l'esprit qui lui montrait la vision de Monsieur Didier Mendès quand il était dans l'entreprise familiale où il disait à qui voulait l'entendre, comme tous les visionnaires de l'époque, que la Haute Couture était morte. 

L'ex-président de la Haute Couture devenu la "Basse Couture" après son mandat, attend patiemment que l'accident de la route de Monsieur Raf Tolenado soit réglé, ajoutant même "Les morts sur la route, un vrai cancer !". 

La promotion mondiale de Monsieur Mode, comme il aime à être appelé, nous reste en travers de la gorge, faisant plus pour lui personnellement que pour la profession pendant plus de 20 ans. Mais, surtout avec son départ, il prend un homme à lui pour continuer à tirer les ficelles en sous main, faisant au passage élire un président invisible depuis plus de 2 ans. Mr Mode est là dans l'ombre de Wargnier et attend patiemment l'avènement de son poulain, le très transparent petit prince poête, qui lui, par contre, ne fait pas de cinéma ! Pour l'instant.

Trouvé une tribune dans la corruption intellectuelle du Groupe LVMH est son but, le Monsieur papier presse magazine "has been" et les sponsors verreux (Paris Cola) avec qui il fricote, n'arrivent même pas à décrocher des sponsors de l'industrie du Luxe. 

Mais, comme vous le voyez les gens, qui l'emploient, ne veulent même pas travailler avec leur propre organisation. Y aurait-il un loup ? Comme disait 'Lamartine' : "Monsieur le petit prince, quand c'est flou, il y a un loup, mais là plutôt, "c'est quand ce sont les loups qu'il n'y a pas de flouze' ! A quoi bon alors !

Bref, rien de nouveau sur la planète mode. C'est toujours la même litanie : cocktail de courtisans florentins qui pensent que d'avoir lu Rimbaud leur donne une légitimité, mais, après enquête, ils pensent que Rimbaud est le meilleur rôle de Sylvester Stallone !!!

Anonymode

ABERCROMBIE NOT CULTUREL

La Cour suprême des Etats-Unis a, ce lundi, donné tort à la marque «branchée» de prêt-à-porter Abercrombie, qui avait refusé d’embaucher une femme car elle portait un foulard islamique. 

Lors du procès, qui s’est ouvert en février 2015, Abercrombie & Fitch a argué que la jeune femme n’avait pas mentionné sa confession ni demandé explicitement d’aménagement de sa politique vestimentaire en fonction de sa religion. Défendue par l’Agence gouvernementale pour l’égalité devant l’emploi, Samantha Elauf affirmait au contraire qu’Abercrombie ne pouvait pas ignorer qu’elle était musulmane.

Pour rappel, la loi interdit, outre-Atlantique, la discrimination religieuse à l’embauche, sauf si l’employeur démontre qu’il ne peut pas « aménager raisonnablement » son activité pour la conformer à une pratique religieuse.

A la quasi-unanimité, les juges de la plus haute instance du pays ont considéré qu’on ne « peut pas faire de la pratique religieuse d’un postulant, qu’elle soit confirmée ou pas, un facteur d’embauche ». 

Peu importe que la décision « découle d’une connaissance éclairée, d’un soupçon bien fondé ou d’un simple pressentiment »,  Abercrombie & Fitch n'est pas à son premier coup car la discrimination par le poids et les tailles y sont légions.

SECOND HAND

Acheter un produit déjà porté n'est plus tabou dans le luxe, le marché de l'occasion des sacs, montres et bijoux a atteint 16 milliards d'euros en 2014. 

Si vous cumulez les chiffres d'affaires de tous les grands groupes de luxe depuis vingt ans, on arrive à 3.000 milliards d'euros de marchandises dans les placards des clientes à la revente. Le Birkin, c'est le plus difficile à avoir et fait l'objet d'une véritable surenchère. Les prix des modèles, les plus recherchés d'Hermès sont de 100 à 120% supérieurs aux prix neufs, alors que ceux des autres marques de luxe se revendent entre 30% et 90% moins chers.

Pour un Birkin "le marché devient fou : un sac peut se vendre en quelques heures et atteindre 10.000 ou même 14.000 euros. Dessiné pour Jane Birkin en 1984 à la demande de Monsieur Dumas qui l'avait rencontrée dans la rue avec son panier en osier, ce sac de grande contenance est fabriqué à la main en France, se décline en plusieurs tailles, couleurs et peaux, et est reconnaissable grâce à son petit rabat fermé par un cadenas.

Sur un site internet de vente, la cliente pourra l'avoir au bras en quelques jours, alors qu'en magasin elle mettra plus de 8 mois de délai. Entretenir soigneusement un écart entre l'offre et la demande est la clef que monsieur Dumas avait mis en route pour les foulard Hermès, et qu'il a décliné pour l'ensemble des produits. 

Ce sont les chinoises qui orchestrent le marché du Birkin : il y a deux ans, le sac de 35 cm était la norme, mais aujourd'hui c'est celui de 30 cm, car il y a plus d'asiatiques sur le marché qui recherchent des sacs plus petits car mieux adaptés à leur morphologie.

KARDASHIAN, CHRONIQUE D'UNE CHUTE ANNONCEE

Elle, qui n'a pas inventé les «selfies», ni l'eau chaude... Madame Kim Kardashian "addicted", depuis des années aux autoportraits à la 'Van Gogh', a décidé, sur les conseils de son mari Kanye West, de sortir un livre composé de l'ensemble de ses selfies. Le livre, le "selfish", un nom bien trouvé, sort bientôt aux Etats-Unis et Madame, je suis la com., réalise, elle-même, sa promotion.

Oh ! un livre d'image, bien sûr, puisqu'elle ne sait probablement pas lire. La femme, la mieux habillée du monde, d'après la Wintour (voir la photo de l'ex-ambassadrice de France, en promenade au festival de Cannes), va publier des selfies, d'elle-même, nus ou pratiquement, nous montrant son séant, et l'ensemble de ses frasques, qui dépasse l'imagination.

Voilà exactement l'image que nous ne voulons pas donner à nos enfants : la vie lassive et sans but de promenade dans le monde en jet privé. Et, pour financer cette vie de rêve, il suffit de se prendre en selfie toute la journée. Une vie de faux semblant et de débile mental mais, qui peut juger, car l'ensemble de nos jeunes, veux faire comme métier 'Kardashian' !!!

"Ne croyez pas que je n'ai mis que des photos sexy dans mon nouveau livre" ironise-t-elle. Vraiment drôle !  Avec ses quelques 31 millions de followers, ce qui prouve que le monde n'a pas toujours bon goût. La Karda, comme nous l'appelons, ici, atteindra sa chute prochainement, car le problème d'être toujours regardée c'est qu'à la fin trop de médiatisation tue la médiatisation, mais cela seules les vraies actrices le savent. Demandez à Cate Blanchett. Kadashian, la chronique d'une chute annoncée.

JACQUES MOUCLIER

Un peu d'histoire - En 1994, voici ci-dessous ce que déclarait Monsieur Jacques Mouclier, dans un journal national. A l'époque, cet article était passé inaperçu. Aujourd'hui, il prend, toutefois, tout son sens. C'était une vision que personne n'avait, même pas Pierre Berger.

Jacques Mouclier, Ex-président de la Chambre Syndicale de la Haute Couture déclarait : "L'affrontement de deux logiques qui met face à face l'artisan et le financier, la création et le business.

Il y a vingt ans, j'avais autour de la table des entreprises artisanales qui inventaient. Aujourd'hui, j'ai des groupes qui gèrent et veulent des résultats, nous déclare t-il en 1994. Nous n'avons plus les mêmes rapports. Mais, cette évolution, si triste soit-elle, était inévitable. Elle remonte à l'envolée internationale de la mode dans les années 80. L'époque est alors à l'extrême concurrence, à un marché de plus en plus tendu. Les créateurs ont besoin de fonds. Les financiers, eux, voient dans le luxe une source de profit. Les chiffres d'affaires augmentent de 30 à 40%. On parle alors d'embellie?"

"Les temps ont changé. En deux ans, constate Jacques Mouclier, le chiffre d'affaires a baissé de 15% dans toutes les activités. Les ventes ont chuté sur tous les marchés forts, aux Etats-Unis comme en Italie. Même au Japon, elles dégringolent de 5%. Les consommateurs, y compris les plus aisés, changent de comportement. Ils veulent du raisonnable. La Haute Couture a donc dû revoir à la baisse ses rêves de grandeur. De nouveaux statuts entreront en vigueur dès le 1er janvier 1993. Il fallait au moins 25 employés dans les ateliers pour obtenir le label. Dix seront désormais suffisants. Et, au lieu des 75 modèles réglementaires présentés deux fois par an à la presse, on se contentera de 50 passages.

Si nous n'aidons pas les petites maisons à avoir le label, celui-ci disparaîtra à terme où cela n'aura plus aucun intérêt. Il est déjà très difficile de lutter contre la contrefaçon. Demain, vous ne pourrez pas empêcher les photographes de publier leurs photos sur les nouveaux moyens de communication qui émergent et que notre génération a du mal à comprendre. Notre monde est en mutation et l'internet est probablement un très bon moyen de communication sur les métiers d'art qui demandent à ce que l'on explique la difficulté de réalisation, mais cela sera possible quand les tuyaux de passage des données seront suffisants pour passer des vidéos," m'a comfimé un de mes plus jeunes fils.

"Nous attendrons donc la mutation de notre monde, mais je pense que je ne serai pas là pour voir cela. La chute n'est pas sûre mais probable car mise entre les mains de financiers." Je vous renvoie à la déclaration de Georges Washington sur la prise de votre argent pas les banquiers. Les mêmes problématiques engendrent usuellement les mêmes résultats.

LE HARD SADO CHIC

Après le porno chic de Karine Roitfeld, le bobo chic d'Isabel Marant, le sado maso chic, une nouvelle tendance apparaît : le hard chic - la mode se réinvente toujours par ses déviances.

La question est pourquoi ? Pourquoi les grandes tendances sont-elles toujours liées au sexe, à l'alcool et à la drogue ?

On voit des clous et des chaînes sur les blousons en cuir. Les mannequins prennent des poses très troublantes, pour vendre de la viande, des parfums, des chaussures. Il ne suffirait plus d'exhiber des poitrines, ni de montrer des fesses !!! 

Toi Hard, moi Sado, nous Hard Chic... La mode en avait assez de présenter des mannequins anorexiques, aux teints blafards et unisexes. Les gourous de la mode ont remis un peu de sexualité dans leurs images. Ils ont affiché leurs fantasmes. On peut voir des femmes harnachées de cuir.

Osez, il en restera toujours quelque chose. Les grands couturiers ont une clientèle très restreinte. Les femmes de la rue n'ont ni les moyens, ni l'envie de porter une laisse autour du cou. A-t-on déjà vu une avocate partir plaider poitrine à l'air ? Une institutrice enseigner le latin en guêpière ? 

La surabondance des images de femmes témoigne de la tradition masculine de mise en image de l'objet du désir. Ce n'est pas sexuel, mais sensuel. L'image de "La Belle et la Bête", la domination masculine a toujours été érotisée. On assiste à un retour du sexisme dans la publicité qui se sert toujours du corps des femmes pour vendre .

Ainsi, les fantasmes masculins s'affichent sans retenue avec des gamines agenouillées jambes écartées. Oui ou non, même si nous ne sommes pas d'accord sur ce phénomène, il existe et c'est ainsi.

Anonymode

BALLOON - 7 HEURES DU MATIN

Sept heures du matin, je suis là ... assis sur le pavé Parisien, Paris district 3. Ma montre a disparu de mon poignet. J'ai au bras une "Balloon Chrono". J'entends un gémissement sur ma droite. Je prolonge visuellement le bras qui flâne sur le trottoir : au sol une superbe blonde en sommeil.

Il est sept heures du matin. Je ne sais pas ce que j'ai fait depuis ces dernières 24 heures. La brume, qui entoure mon cerveau, se dissipe un peu. Je vois une rue pavée, habillée d'une robe de Franck Sorbier que je reconnais immédiatement. Elle a, à son poignée, ma Tank. 

Encore dans un profond sommeil, mélange d'alcools et de fatigue, j'essaie de reprendre mon souffle, je me concentre et fait un effort surhumain pour savoir où je me trouve, mais, rien à faire : mon cerveau n'est pas encore opérationnel. 

La "Balloon" que je porte, marque 7 heures du matin. La jeune fille, à mes côtés, semble vouloir se lever. J'entends juste : "Honey, j'ai mis ma montre à ton poignet avec l'heure à laquelle je t'attends pour finir notre nuit". 

J'ai chaud. Je ne comprends pas. Je la regarde s'éloigner à petit pas légers et sensuels. Je regarde ma montre à son poignet, elle marque 5 heures AM. Une douceur simple et chaude m'enferme dans une demie conscience. Une adresse me revient à l'esprit 23 place Vendôme Paris. J'ai compris que, dans deux heures, j'ai un rendez-vous place Vendôme. Je replonge dans mon rêve, pour 2 heures seulement, avant ce rendez-vous qui a plus l'air d'un rêve, mais qu'importe !!! 

SOTHEBY'S HAUTE COUTURE

Le 8 juillet prochain, la maison de vente Sotheby's, avec le concours de Kerry Taylor Auctions (spécialiste de la mode vintage), dirigera une vente qui promet de marquer les esprits. C'est une partie de la collection personnelle de vêtements de Didier Ludot qui sera dispersée, dans le cadre de la galerie Charpentier. Cette vente inédite rassemblera près de 150 pièces - vêtements et accessoires confondus - estimées à 200 000 euros et collectées depuis quatre décennies par ce célèbre "antiquaire de mode français" qui dispose d’une boutique créée en 1975 au sein de la galerie Montpensier du Palais-Royal. 

De l'ancien (à partir de 1924) et du plus récent (jusqu'aux années 2000), de Poiret à Yamamoto en passant par Madame Grès, Dior, Castelbajac, Galliano ou Comme des Garçons, il y en a pour tous les goûts et (presque) tous les porte-monnaie (les estimations commencent à 400 euros). Ces créations, pour la plupart, uniques, sont conservées dans leur état original. 

Parmi les pièces phares, une petit robe noire pailletée de 1963, siglée Chanel et ayant appartenu à Romy Schneider (estimée 4 000/ 6 000 euros), une robe Pucci portée par la duchesse de Windsor dans les années 1960, ou encore les robes sculpturales d’Alaïa créées pour Bettina. Mais, aussi une robe du soir de 1965, entièrement couverte de plumes roses, créée par Balenciaga (estimée entre 8 000 et 12 000 euros) et ayant appartenu à Francine Weisweiller, l'une des parisiennes les plus élégantes de son époque, mécène et amie de Cocteau. Seront aussi proposés à la vente un chapeau Yves Saint Laurent ayant appartenu à Loulou de la Falaise, ainsi que le coffret à bijoux Cartier de Barbara Hutton. Le tout est un hommage au savoir-faire des artisans couturiers, brodeurs, plumassiers, peaussiers, dentelliers…

Il s'agira de la première vente aux enchères de Haute Couture à Paris orchestrée par Sotheby's. On s'attend à une affluence record à cette vacation qui allie mode, histoire, patrimoine et pièces de légende. Exposition du 3 au 7 juillet 2015.

PÂQUES DE LA MODE ET DU LUXE

Pâques est la plus importante fête de la chrétienté. Elle commémore la résurrection de Jésus-Christ. Les Maisons du Luxe françaises développent des trésors d'inventivité pour proposer à leurs client(e)s un ensemble de chocolats brandés aux couleurs et logos de la marque.

Dans un pays laïque, une fête catholique fêtée par tous et célébrée par toutes les grandes entreprises qui veulent, d'abord et, avant tout, faire du business, comme à Noël.

Toutes les marques donneront leur copie. Elles proposeront pour les meilleures clientes des pièces uniques en chocolat qui seront fabriquées en partenariat avec d'autres marques pour les fidéliser, et cela quelque soit votre confession.

"Business is business". Avant tout, c'est d'abord un outil marketing qui va permettre d'attirer dans les boutiques les clientes en mal d'achat.

Pour les Catholiques, Pâques marque la fin du jeûne du carême, qui dure quarante jours. La Pâque, originellement, est une fête juive (ou Pessah). Elle commémore la

sortie d'Égypte et la liberté retrouvée des enfants d'Israël, après avoir traversé la Mer Rouge.

La date de Pâques est fixée au premier dimanche après la pleine lune suivant le 21 mars ce qui, selon le calendrier de référence, donne souvent un jour de célébration différent pour les Églises occidentales et les Orthodoxes. Bref, tout cela n'a pas vraiment à voir avec la mode, usuellement agnostique, mais l'argent n'a pas de religion et n'a pas d'odeur non plus.