jeudi 29 mai 2014

VISION BY OPTIC STORE

Au-delà des outils anti-crises, j'ai rencontré le Xavier Niels de la lunette low cost. Un concept qui va bouleverser à jamais le secteur très fermé des opticiens.  Comme en son temps Apple, c’est un Optique Store design entre la rue Etienne Marcel et les Halles. Le patron des ‘lunettes pour tous’ se jouent des codes pour ré-interpréter l'optique à sa façon. 

Il y a un intérêt flagrant, car nous travaillons tous maintenant devant des écrans d’ordinateur toute la journée. Quand vous avez vos lunettes cassées, c’est un véritable problème. Alors, aujourd'hui avec ‘lunettes pour tous’, munissez-vous de votre ordonnance de moins de deux ans, enregistrez-vous sur le site Internet, et, en moins d'une demi-heure, vous aurez une paire de lunettes neuves qui vous permettra de retourner au travail.

Le concept est une véritable révolution, du choix de la monture à la fabrication des verres, seulement 30 minutes chrono, et cela, pour seulement €29,90 avec verre anti-reflet et inrayable.

Bienvenue dans la quatrième dimension du marché de l'optique qui sera à jamais bousculé par cet entrepreneur innovant qui comme l'avait fait, en son temps, avec la musique, Sean Parker, le créateur de napster.

C’est la "French touch", casser les codes et les ré-interpréter, faire la révolution dans un secteur d’activité.

A terme, Messieurs les créateurs de mode, pourquoi ne pas faire comme H&M, faire des lunettes design avec ‘Lunettes pour tous’? Qui va tirer le premier ?

Merci, à toute l’équipe hyper professionnelle. Si, nous devions vous donner une note comme pour un restaurant vous auriez 10 sur 10 et, je vous promets que nous n’avions pas pris rendez-vous, et que tout le monde a été à notre service, mais seulement, pendant 30 minutes ; timing obligé par leur cahier des charges.

mercredi 28 mai 2014

UN ECRIN D'HOTEL POUR DES BIJOUX

Connaissez-vous une association fondée en 1801 dont l'objectif était de développer la Révolution Industrielle, en relevant le défi britannique lancé, et de favoriser toutes les formes de création au service de l'intérêt national ?

Cette société, qui a aujourd'hui plus de 210 ans d'existence, poursuit son activité au service de l'industrie, de l’innovation technologique et du design.
 
Myrtille, que nous avons rencontrée, nous a fait visiter un lieu chargé d'histoire au coeur de la capital.

Bientôt, elle y présentera les meilleurs créateurs de bijoux contemporains sous la protection de Simone de Beauvoir et de Jean-Paul Sartre. Je veux dire à côté du plus célèbre café du monde, "Les deux magots". Cet évènement, qui se prépare en toute sérénité, entre Fashion shows à venir et soirées, des plus mondaines de la capitale, proposera une exposition exclusivement réservée aux bijoux "made in France".



Bagues, broches, bracelets, boucles d'oreilles, colliers sont directement des signes d'identité destinées à mettre en valeur le corps, la féminité étant marquée entre autres choses, dans nos sociétés, par un souci de l'apparence, mais au delà de cela le bijoux fait partie aussi d'une reconnaissance culturelle. Montre-moi ce que tu portes et je te dirai qui tu es. 



La place que les femmes donnent à leurs bijoux, nous interdit de penser qu'elles se livrent tout entière à "l'Empire de l'éphémère ». Le bijoux est une appartenance, un signe distinctif de son moi intérieur. Alors, préparez-vous à bientôt visiter ce nouveau salon dans un lieu exceptionnel et romantique au coeur de St Germain-des-Près. 


Envoyer un email à Myrtille pour avoir de plus amples informations : myrtille@mcm-events.com

Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale
4 place Saint Germain-des-Prés
75006 Paris

mardi 27 mai 2014

GUNSMITHERY

Les Manufactures de St-Etienne restent dans l'imaginaire Français comme les meilleurs armuriers au monde. Savez-vous que nous vendons aux chasseurs du monde entier leurs fusils et que ceux-ci viennent en France pour les faire mettre à leur mesure. Et oui, un fusil c'est du sur mesure, car la morphologie de chacun est différente, et donc cela demande des adaptations. D'ailleurs, même quand vous perdez du poids, il faut réajuster votre arme. Etonnant, Non ?

Héritier de la plus haute tradition armurière,
Hervé BRUCHET assure aujourd’hui sous ses formes les plus modernes, la continuité de la célèbre maison DARNE, fondée en 1881 par Régis Darne.

Apprécié de ses utilisateurs pour l’élégance de ses lignes, son parfait équilibre, la fiabilité de son mécanisme, son rendement balistique et le raffinement de ses finitions, le fusil Darne est une arme de chasse de grande classe.

La maison Darne est détentrice d’un savoir-faire dont seuls quelques artisans armuriers au monde peuvent encore se prévaloir aujourd’hui.



lundi 26 mai 2014

PAS DE HAUTE MOUTURE

Un créateur n'est rien sans l'équipe qui l'entoure. C'est la grande différence entre un artiste peintre et un couturier. C'est avant tout un travail d'équipe.

C'est le patrimoine culturel de la marque, par opposition, au patrimoine immatériel que je viens d’évoquer ci-dessus. Les gens qui constituent la marque, le corps de métier, les artisans d’art etc....

Cette envie de rendre compte du patrimoine créatif, tant matériel qu'immatériel, c'est une des singularités de la France. C'est une valeur ajoutée importante car cela témoigne de l'existence d'un savoir-faire acquis de longue date, d'une transmission importante de valeurs. En bref, l'exception culturelle Française.

John Galliano définissait la mode comme " l’art du changement".  Pas franchement en avance, grâce au instance dirigeante, elle semble tout de même agitée par quelques événements annonçant les prémices de cette évolution. Déjà, plusieurs marques décident à présent de diffuser leurs défilés en direct sur les réseaux sociaux, permettant aux béotiens de participer à ces grandes messes élitistes.

Il a fallu trente ans de débat pour aboutir à la fin de la première classe dans le métro (supprimée définitivement en 1991). Faudra-t-il autant de temps pour en finir avec l'univers "ségrégationniste" des défilés de mode ?

La Chambre Syndicale, qui a 10 ans de retard, n’a pas encore compris que, faire du nombrilisme, ne sert qu’aux marques étrangères. J’ai connu une époque où la mode se faisait à Paris avec plusieurs milliers de journalistes qui venaient dans la Capitale. Mais, aujourd’hui, la mode est à Milan, New-York, Londres et Paris reste à la ramasse, bien accroché à ses traditions. Faire des shows, oui, peut-être, mais faut-il inviter les nouveaux influenceurs de la planète : les blogueurs et blogueuses ?

Nous pensons que cette culture ne peut être comprise que par des gens qui savent comment marchent les réseaux sociaux, pas par des vieillards qui n’ont  jamais appris à l’école les nouvelles technologies. Messieurs, les archaïques, je ne vous salue pas.

Une chose est sûre : vous ne lirez pas ce billet, car vous n’avez certainement pas d’iPhone, mais envoyez-moi un Fax. Avec le temps, cela risque de redevenir tendance !!! 

dimanche 25 mai 2014

ANDAM OU HOMME

Fausto Puglisi, Iris Van Herpen et  Yiqing Yin, également les Canadiens Rad Hourani et Steven Tai, le Belge Jean-Paul Lespagnard,  font partie des sept créateurs finalistes pour le prix de l'Andam, destinés à soutenir de jeunes designers Français.

Le prix, qui sera remis le 3 juillet, est doté d'une enveloppe de 250.000 euros. Le vainqueur bénéficiera pendant un an des conseils du groupe François-Henri Pinault, pdg de Kering.

L'Association nationale pour le développement des arts de la mode a été créée en 1989 à l'initiative du ministère de la Culture en liaison avec le comité de développement et de promotion de l'habillement. En plus de soutenir de jeunes créateurs, le prix vise à "assurer la place de Paris comme capitale incontournable de la mode".

Plusieurs de ses lauréats sont devenus des créateurs renommés comme le Belge Martin Margiela, Viktor&Rolf ou Christophe Lemaire. 

LVMH remettra mercredi son premier prix pour les jeunes créateurs de mode. Douze stylistes, dont l'Irlandaise Simone Rocha, la Russe Vika Gazinskaya, le Français Jacquemus. Doté de 300.000 euros et attribué par huit des plus grands designers de griffes du groupe, dont Nicolas Ghesquière, Marc Jacobs et Karl Lagerfeld.

jeudi 22 mai 2014

MODEAPARIS UNE METEORITE QUI TUE


Le cercle très fermé de la Haute Couture s'élargit. Après être resté statique pendant plus de 10 ans, la Chambre Syndicale de la Haute Couture accueille de nouveaux Adhérents. 

Que se passe-t-il ! Les derniers en date sont Coudert Paris, Fred Sathal, Dice Kaye. Si la Fédération ouvre la Haute Couture à ceux qui font du prêt-à-porter, alors, comment allons-nous pouvoir appeler les vrais Couturiers ?

Nous proposons donc d'arrêter de les appeler Haut Couture et appelons les designers.

A l'arrivée de Mr Grumback, comme Président de la Chambre Syndicale de la Haute Couture, nous pensions tous, qu'il serait un bien meilleur Président que Monsieur Jacques Mouclier. En réalité, le pire n'est jamais sûr. L'image que nous renvoie la Chambre Syndicale par l'intermédiaire de son président est confuse. Personne n'y comprend plus rien, et se demande pourquoi eux plusque d'autres ?

Des journalistes accrédités qui n'en sont pas, des petits arrangements en famille, et, surtout, un favoritisme flagrant pour certaines maisons font un cocktail détonnant, qui risque à terme d'inploser.

Modeaparis, une météorite qui sonne comme un maladie, plus qu'une maladie une 'mettez au rite' de la la nouvelle direction ; tromperie, scandale et surtout une très grande prétention et beaucoup de nombrilisme. Quand vous entrez des jeunes, ne tuez pas pour autant les autres. Il est vrai que après vous le déluge !!! who cares?

mercredi 21 mai 2014

BREVE PAR J MOUCLIER


Nous arrivions à Osaka avec une délégation de journalistes et plusieurs dizaines de mannequins américains et français. Le tumulte, que cela provoquait dans l'aéroport, rendait les services de sécurité très nerveux : une foule compacte venait voir la Haute Couture Parisienne débarquer à Osaka.

Quand, soudain, comme dans une apparition digne d'un film de Kurosawa, une Japonaise en kimono traditionnel passait tous les cordons de sécurité sans encombre. Petite et assez âgée, elle marchait comme ces Japonaises sous le joug de 2000 ans d'histoire.

Pendant un instant, le temps se figea, puis, il reprit son envol. Quand les services de sécurité s'aperçurent qu'elle ne faisait pas partie du protocole,
ils la stoppèrent à 2 mètres de moi. Elle criait quelque chose en Japonais que je ne comprenais pas .

"Que dit-elle" demandais- je à ma traductrice : "merci pour mon fils, Monsieur Mouclier".

Je donnais l'ordre de la laisser libre de ses mouvements.  Elle fouilla alors dans son kimono en s'approchant de ses petits pas si distingués et, me dit : "pour vous, Monsieur Mouclier san, qui a fait de mon fils une personnalité reconnue dans le monde entier", et elle me tendit une petite boîte à pilule japonaise comme cadeau et, ne cessait de répéter de sa petite voix usée par le temps: "pour mon fils, Kenzo Takada, domo aligato  gosaïmass".

Jacques Mouclier

mardi 20 mai 2014

LONDON PREJUGE


A chaque fois que j’arrive dans un nouveau pays ou une nouvelle ville, j’ai souvent toute une liste de petits clichés qui me vient à l’esprit, Londres n’y a pas fait exception. A ma grande surprise, la plupart d’entre eux se sont avérés être loin de la réalité.

Préjugé 1 - Les Anglais boivent du thé à longueur de journée et se l’injectent même par perfusion la nuit.

A moins qu’il n’y ait du thé dans la Carling Extra Cold (les anciens du Casino et du Cottage se reconnaîtront), je n’ai, jusqu’à présent, pas encore croisé la route d’un drogué du thé. Pour être honnête, les deux seules catégories de la population britannique qui consomment le plus de thé à mon goût, sont les enfants, il est d’usage d’avoir a cup of tea après l’école, et les femmes âgées qui en raffolent.

Préjugé 2 - Les Anglais ont un humour “Has been”

Surprise, surprise, les comiques sont très amusants, et, il y en a vraiment pour tous les goûts, mais les plus drôles sont les businessmen avec leurs costumes "made in China" - trop drôle.

Préjugé 3 - Les Anglaises sont super "chaudes…"

Et bien, pour de simples raisons de bienséance et surtout, parce que ma mère de 89 ans est amenée à lire ce blog "no comment". Je vous laisserai l’opportunité de venir faire un tour à Londres et de vous faire votre propre opinion.

Préjugé 4 - La cuisine en Angleterre, c’est tellement déguelasse que même les rats la refusent.

Evidemment, je me suis dit, l’Angleterre ça va être beans, pudding, Marmite, et tout plein d’autres trucs bizarres. Et, bien, de nouveau, la mixité qu’offre Londres a de très bons côtés. En effet, sur le plan culinaire, on ne s’en sort pas si mal que ça. Vous pourrez goûter la cuisine Jamaïquaine "Jerk Chicken rocks", Indienne "Chicken korma" - the best ! Et à coté de ça il y a les grands classiques : Mexicain check out Nadoo’s, Italien, Asiatique, et bien évidemment Français.

Préjugé 5 - Les Anglais n’aiment pas les Français

Ça doit être les cours d’histoire du collège qui me sont restés en tête. Oui, rappelle-toi la guerre de cent ans. Après avoir discuté avec pas mal d’Anglais, j’en suis venu à la conclusion qu’ils ne nous détestent pas, mais ils ne nous aiment pas forcément, non plus. Je pense que, comme le reste du monde, ils nous trouvent un peu arrogant. Oh, really ! Mis à part cela, les mecs adorent l’accent des Françaises lorsqu’elles parlent l'anglais.

En conclusion, je suis bien content de voir que mes préjugés sur Londres étaient en partie fondés sur des “ A c’qui parait”. La ville est super accueillante et c'est une ville remuante. Il y en a vraiment pour tous les goûts. 

lundi 19 mai 2014

DECRYPTAGE DE LA MODE



La mode, par son esprit de recherche, se nourrit aussi bien aux sources du réel qu’aux labyrinthes de l’imaginaire. Toutes disciplines et toutes approches confondues laissent entrevoir les forces qui poussent les créateurs à s’enfoncer toujours plus avant dans le décryptage de notre monde.

Cela engendre une partie de l'évolution de nos mœurs et de nos façons de vivre. Sans la mode, nous ne saurions pas que les égyptiens n’étaient pas des rétrogrades.

La mode est une manière d’agir, de vivre, de penser liée à un milieu et à une époque déterminée. Mais, c’est aussi une manière particulière de regarder les goûts d’une certaine société à un certain moment. La mode est donc totalement éphémère et se module en fonction de la culture.

Les styles sont déterminés par un héritage culturel venu tout droit après les 30 glorieuses.  Les jeunes se catégorisent suivant plusieurs groupes possédant en leur sein même des variantes, des styles différents. La musique, les signes distinctifs comme des objets tels que des médaillons, des bijoux ou autres accessoires, une coiffure spéciale ainsi que l’habillement, sont des repères pour montrer leur appartenance à tel ou tel groupe. Héritage ou innovation ? Nous pouvons dire en quoi la mode est un champ social réunissant des groupes dans lesquels ils se confrontent et se rejoignent. Bref, elle est le reflet de notre société.

Anonymode.

dimanche 18 mai 2014

RALPH 'LOWREN'

Ralph Lauren a perdu près de 5% à Wall Street vendredi matin après avoir averti le marché que sa marge d'exploitation allait se dégrader en raison des investissements engagés dans le développement de son réseau de boutiques et que la croissance de son chiffre d'affaires serait ralentie. 

Le titre chutait de 4,63% à 144,96 dollars vers 14h30 GMT. Ralph Lauren, qui possède sa propre marque, ainsi que les marques Club Monaco et Chaps, tire environ 54% de son chiffre d'affaires de ses ventes en grands magasins, comme Macy's aux Etats-Unis. Mais ces dernières années, le groupe a ouvert davantage de magasins en propre dans le but de mieux maîtriser ses marques. 

La société doit réaliser 400 à 500 millions de dollars d'investissements au cours de l'exercice fiscal. Ces efforts de développement de son réseau s'inscrivent dans un contexte de baisse de ses ventes en direct. Les ventes dans ses propres magasins ouverts depuis au moins un an ont baissé de 1% au quatrième trimestre à fin mars, tandis que le chiffre d'affaires de son activité de grossiste a fait un bond de 24%, soutenu par une forte croissance sur le continent américain. 

Ralph Lauren vise un chiffre d'affaires mondial sur l'exercice en hausse de 6% à 8%, un rythme légèrement plus faible que celui de 9% affiché pour l'exercice clos fin mars. 

La société a précisé vendredi que Roger Farah, le directeur général qui, selon de nombreux observateurs, est l'artisan de la transformation de Ralph Lauren en acteur mondial majeur de la mode, prendrait sa retraite fin mai. OK

vendredi 16 mai 2014

LOVE AFFAIR

Anna Wintour dit d’Elle qu’elle est la femme la mieux habillée du monde. Cette ex-égérie de la télé-réalité se voit adoubée par la papesse de la mode pour prendre les rênes du « Vogue Amérique ».

Nous allons vous raconter pourquoi elle va imposer Kim Kardashian à la tête du magazine, le plus célèbre du monde.

Une des raisons majeures, c'est une petite histoire d'amour entre ces deux femmes qui s'apprécient et qui feraient n'importe quoi pour accéder à la notoriété.

Son mari, Kanye West, est le mal dominant de ces deux femmes, et ainsi, renforce la relation avec Miss Ex-ambassadrice de Paris.

Ce bloc de cooptation va ainsi prendre la main sur le « Vogue Amérique ». Bienvenu dans le monde de l’in-culture et du superficiel. Mais, nous savons maintenant que cela va être notre quotidien pour les 1000 ans à venir.

jeudi 15 mai 2014

UNE HISTOIRE DE PARFUMS

Faire un parfum avec pour motif intérieur une panthère stylisée est le défi technique que Cartier a relevé pour son dernier parfum.

Ayant travaillé dans la verrerie pendant très longtemps, j'ai passé des nuits à me demander comment le fournisseur de Cartier avait pu réaliser ce tour de force. Ce sont toujours les idées, les plus simples, qui sont les meilleures. Mais, une nuit, je suis parti du postulat de base que Cartier n'avait pas réalisé un flacon de parfum, mais un pot de parfum. 

Et il n'y a qu'une machine au monde pour réaliser cela c'est une machine qui se trouve chez un fournisseur dans la Somme, une machine à bouchons qui a été transformée par les ingénieurs des arts et métiers de l'usine.  

Eurêka, je me suis dit à haute voix dans la nuit, réveillant ainsi mon épouse qui se demandait véritablement ce qui se passait. 

Le défi technique est véritablement une prouesse. Par contre, il est peu probable que les vaporisateurs en grande série soient produits de la sorte, compte-tenu des temps machine et compte-tenu de la difficulté à presser un pavé de verre aussi important. Surtout que les exigeances de qualité de la maison sont telles que j’ai souvenir que plus de 30 % de la production étaient refusés par les services contrôles qualités devant la demande de perfection, mais cela c’est une autre histoire. Ne pas oubliez que le luxe est une rencontre subtile entre une vision de l’avenir qui étonne, et une compréhension du passé qui rassure.

FM

mercredi 14 mai 2014

COUDERT PARIS

Le Comité de Direction de la Chambre Syndicale de la Haute Couture, réuni le mardi 6 mai 2014, a élu la maison Coudert Stéphanie comme nouvelle « invitée » dans le calendrier Haute Couture de juillet 2014.

La présentation des premiers modèles de la collection aura lieu en juillet 2014 durant la semaine des défilés Parisiens. Lauréate du Festival de Hyères, Stéphanie Coudert crée des pièces uniques et des éditions limitées depuis 15 ans, diffusées à Paris, au Japon et au Moyen Orient.

Invitée à présenter une première fois en 2004 à Paris, ses modèles ont défilé et ont fait l’objet de nombreuses expositions à l’international : Beijing, Varsovie, Ekaterinburg, Asmara, Madagascar, San Francisco, New York.

Installée sur les hauteurs de Paris, le studio reçoit une clientèle privée depuis 2009 pour des créations sur-mesure déclinées du répertoire exclusif de volumes de la collection « permanente ».

La créatrice cherche ses modèles directement en volume autour du buste de travail, à la manière d’un sculpteur. De ce travail est née une silhouette fluide, un « Tailleur-Flou». Elevée à Téhéran, Bagdad puis Versailles, Stéphanie Coudert a une vision internationale de la femme et d’une silhouette sans attache.

Lauréate du Festival de Hyères en 1999, Stéphanie Coudert accède au Calendrier Officiel de la couture en 2004. Dans un souci de recherche qui mêle artisanat et innovation textile, elle réalise l'ensemble de ses pièces dans son atelier boutique des hauteurs de Belleville.

Stéphanie Coudert, 36 ans, deux enfants, artisan-designer. Elle collabore avec des artistes, avec des metteurs en scène. Comment définir son style ? Le "tailleur flou" ou l'art de la contradiction féminine ? Une construction autour de points essentiels qui font penser que le vêtement "tient à un fil".

mardi 13 mai 2014

FRED SATHAL

Le Conseil d'administration de la Chambre Syndicale de la Haute Couture a élu la maison Fred Sathal comme nouvelle «invitée » dans le calendrier Haute Couture de juillet 2014.

Née à Marseille en 1966, le Musée de la Mode de Marseille acquiert en 1994 deux vêtements de Fred Sathal intitulés «Signal d'amour» et, lui consacre une exposition photographique en 1995.

La même année, au Musée d'Art Moderne de Paris, elle expose huit anatomies dans l'espace sous le titre «Etant donnée». Enfin, Bendel, à New York, présente une vitrine Fred Sathal. Elle conçoit et réalise le costume de la "Ice Queen" pour la publicité Perrier.

Elle est lauréate du concours de l'A.N.D.A.M. et de la Vénus du "futur grand" pour sa collection "Métamorphoses" articulée, dont elle présente onze personnages aux Trophées de la Mode.

En 1996, le Fonds National d'Art Contemporain lui commande le concept "T-shirt thématique SFS" pour l'exposition "Monuments et Modernités". En collaboration avec Enki Billal, elle crée les costumes de Roméo et Juliette pour le ballet d'Angelin Preljocaj. Elle est nommée aux Trophées de la Mode 1996. Elle expose, en 1997, trois oeuvres à l'Espace Laurence Hazout à Paris : Frontière Anonyme, Erosion et Welcome On The Limpid Earth.

L'imaginaire fantasque de Fred Sathal se transforme chaque saison en vêtements, à la construction complexe, et auxquels une réalisation, le plus souvent artisanale, donne poésie et sophistication. Formée à la rigueur technique du costume de théâtre et de danse, sa mode accompagne le corps, sans jamais le contraindre. Les 120 costumes de Notre-Dame de Paris sont pour elle comme une très grande collection, qui vient s'inscrire dans la suite logique de son travail.

A l'écoute des voix, elle a construit un à un les personnages, afin de rendre aisément identifiable leur rôle spécifique, tout en leur donnant à tous "un air de famille". Les amateurs de mode reconnaîtront les patronages très élaborés en pièces articulées les unes aux autres et le goût du décor et de la teinture artisanale, caractéristiques du style de Fred Sathal. Seconde peau de chaque acteur, le costume se fait oublier en devenant la peau véritable du personnage.

lundi 12 mai 2014

DICE KAYEK

Le Comité de Direction de la Chambre Syndicale de la Haute Couture, réuni le mardi 6 mai 2014, a élu la maison Dice Kayek comme nouvelle « invitée » dans le calendrier Haute Couture de Paris en juillet 2014.

L'idée derrière l'omniprésence de la couleur bleu intense, la construction des modèles provient de ma fascination avec le Cosmos, l'espace infini. Éternellement mystérieux, l'infini me surprend toujours, et m'intrigue. Je me pose une multitude de questions sur les profondeurs sombres de son immensité ainsi que sur le rayonnement puissant et dynamique de ses joyaux stellaires. Les éclats de cristaux brodés représentent ainsi les nébuleuses cosmiques .

Ece Ege, la créatrice, crée Dice Kayek avec sa soeur Ayse Ege, la gestionnaire, à Paris en 1992.

Dice Kayek n’exporte pas seulement ses collections en Turquie mais sur les cinq continents dans plus de trente-cinq pays avec le label «Made in Turkey». Elle donne également des conseils de développement à des marques internationales.

Sélectionnée par la maison de mode japonaise HANAE MORI pour devenir le directeur artistique, responsable de la création de trois collections consécutives, elle est choisie par  MINI COOPER Turquie pour concevoir et réaliser le lancement officiel de Mini Cooper S.

dimanche 11 mai 2014

ROSÉ CHIC

Savez-vous comment on élabore le vin rosé? Tout d’abord, il est important de savoir que la coloration se trouve uniquement dans la peau des raisins rouges. Ainsi pour le rosé, il faut extraire partiellement la couleur de la peau. Autrement dit, c’est un peu comme si on procédait à l’élaboration d’un rouge très pâle. Ensuite, le pressurage direct consiste à presser délicatement les raisins à l’aide d’un pressoir.

Paul AEGERTER et David Colliot, avec la création « Les Jolies Filles », qu'ils ont dédié à toutes les femmes mais aussi au plaisir gustatif des hommes, un rosé de Provence ludique et élégant : "Une véritable illumination des papilles neuves" comme disait Colette.

Sophie Aegerter, l'épouse de Paul, interpellée par le talent de la créatrice Barbara Rihl, a eu l’idée de lui confier pour la première fois l'étiquette de la bouteille du millésime 2013 de ce rosé. Adepte de la bonne humeur et toujours prête à avancer d’un pas gourmand, cette disciple de Karl Laguerfeld, Jil Sander et Kenzo exprime son propre style à travers ses créations. 

Cette passionnée d’art, de voyages et de poésie a fondé sa marque en 2000 et s’est notamment fait connaître par sa ligne de sacs originaux. On la sait adepte d’un univers girly et coloré, ce qui rejoint totalement la ligne qu’a souhaité pour son vin Sophie Aegerter. Leur rencontre fait naître une collection Eté 2014 dynamique, chic, originale et irrésistible !

FASHION WEEK INTERDITE

Salariés non-déclarés, contrats non-conformes pour les hôtesses, pas d'agrément pour les enfants mannequins, la liste d'accusation est longue contre la Fashion Week de Bordeaux ouverte depuis ce jeudi. En allant faire un contrôle inopiné, les inspecteurs du travail ne s’attendaient pas à voir autant de fraudes.

Ce vendredi, le groupe de lutte anti-fraude de la Sécurité Publique de Gironde et le service de la Direccte ont été particulièrement surpris. L'évènement est ouvert depuis jeudi et devait fermer ce dimanche. 

En réalité, la vrai raison qui oppose les couturiers à l'Etat Français, est qu'il est difficile, voire presque impossible, de faire comprendre le modèle économique d'une Maison de Couture a un fonctionnaire de l'administration fiscale.

Cette intervention à Bordeaux, c'est certainement suite au harcèlement incessant de l'administration Française envers la Fashion Week Parisienne, ayant constaté de nombreuses irrégularités (et, pour cause, de modélisation économique) ne voulant absolument pas comprendre que la Haute Couture doit bénéficier d'un statut à part, car les effectifs pendant les présentations ne sont pas les mêmes que pendant la saison de création des modèles.

Suite à ce harcèlement insensé, contre les Maisons de Couture Françaises, l'administration aujourd'hui, fait la razzia dans toutes les Fashion Weeks de France et de Navarre.  Découvrant ainsi que les modèles économiques sont les mêmes pour tous et que pour les présentations de Haute Couture, il faut bien faire travailler les stagiaires des écoles. II faut bien faire travailler les futurs créateurs, mais aussi accueillir la presse mondiale comme il se doit pour payer notre facture pétrolière. Un enfant de 10 ans comprendrait cela aisément, un Enarque non !



jeudi 8 mai 2014

DANIEL LALONDE

Les marques Sandro, Maje et Claudie Pierlot regroupées au sein du groupe SMCP s’offrent, Daniel Lalonde, cinquante et un an, qui ne vient pas de la mode mais du luxe.  Originaire du Canada, il a assumé les fonctions de président de LVMH Watches & Jewelry en Amérique du Nord hors Canada, puis de président de Louis Vuitton Amérique du Nord, pour enfin prendre les rênes de Moët & Chandon  monde.

Dernièrement, il était président international de Ralph Lauren Corporation à New York et siégeait au conseil d’administration de l'Insead, son école. Sa mission : de faire du groupe un leader mondial d’ici à cinq ans dans le luxe. Avec un objectif clairement chiffré : réaliser d’ici cinq à six ans un milliard de chiffre d’affaire, soit plus du double du chiffre d’affaire actuel. 

Cela se fera par l’acquisition de griffes internationales : la croissance externe est en effet l’absolue priorité. Si pour l’instant 65% des ventes sont encore réalisées en France, le nouveau président du directoire vise à l’avenir 60% des ventes à l’internationale "Good Luck". Monsieur Arnaud doit l’avoir mauvaise de voir ses anciens employés passer dans des groupes qui, à terme, veulent lui prendre ses parts de marché.

mercredi 7 mai 2014

MOURET DIT NON A MODEAPARIS

Roland Mouret dévoilera sa prochaine collection croisière (ou pré-collection printemps 2015), le 28 mai 2014 dans son quartier général du 8 Carlos Place à Londres. La voie du succès qu’a pris ce fils de boucher en lançant sa maison à Londres dans les années 90 : de son sud natal à son amie Victoria Beckham. C'est la première fois qu'une présentation de collection Roland Mouret a lieu sur le sol britannique, et cela ne sera pas la dernière. En effet, les futures pré-collections du créateur seront dorénavant présentées dans son flagship londonien - qui abrite aussi son siège - situé dans le quartier de Mayfair, centre névralgique du luxe à Londres. "Les pré-collections comptent pour environ 70 % de mon business,
a déclaré Roland Mouret. C’est pour cette raison que je tenais à présenter ces créations convenablement, en présentant à Londres - qui est ma maison, et le lieu où bat le cœur de mes collections", poursuit l'expatrié Français auquel sourit le monde.

"J’ai mes défilés à Paris, mes tapis rouges à Los Angeles et un nouveau magasin qui ouvre à New York à la fin de l’année", souligne-t-il, faisant allusion à son premier magasin américain, attendu sur Madison avenue.

mardi 6 mai 2014

DIOR SO REAL

Lors du défilé de la collection Dior Printemps/Eté 2014 “Croisière” et plus précisément,  le studio de création en interne managé par Mathieu Jamin, nous présente une collection de lunettes avant-gardistes, élégantes, nommées “DIOR SO REAL” : des lunettes aux formes très célèbres dans les années 40.

A la fois chic et rétro, cette forme est redevenue très tendance. Une forme ovale qui adoucie les visages longs et apporte une touche moderne pour à toutes les autres formes de visages. Ce modèle est décliné en noir, écaille et argent, toutes deux aux verres miroirs argentés.
Dior a aussi ressorti la forme masque que nous pensions “has been”. Mais Dior a l’art et la manière de ressusciter et de réinventer la mode. C’est exactement ce qui s'est passé avec le masque. Un masque, certes over-size, mais à la fois si raffiné par des branches fines et des couleurs pops et flashys, telles que le rose pâle, jaune et ivoire. Quant aux verres de cette monture, ils sont miroirs aux reflets orangés. Un accessoire qui va, sûrement, vite devenir le must-have de cet été. La vidéo est encore plus évocatrice que ce masque:

lundi 5 mai 2014

PARIS A VENDRE

En plein coeur de Paris, un quartier devrait changer de visage, grâce à un millionnaire Français, qui va ouvrir 36 adresses, alliant grands noms du design et de la gastronomie.

Pour décrire "La Jeune rue", certains n'hésitent pas à parler de "révolution" à Paris. Cédric Naudon, lui, évoque son "rêve humaniste", son "projet fou", qui est, assure-t-il, "une première mondiale". "Le premier enfant, on le fait parfois sur un coup de tête, sans se rendre compte de ce que cela implique" dit-il.

Les premières adresses devraient ouvrir au début de l'été, autour de la rue du Vertbois, dans le 3ème arrondissement de la capitale, entre le Haut-Marais et le Sentier. Et, au premier trimestre 2015, les Parisiens devraient pouvoir profiter des 36 nouveaux lieux : commerces de bouche, espaces de culture, une boulangerie, une boucherie, un restaurant italien, un bar à huîtres, un street food Coréen, une fromagerie, un glacier, un bar à tapas, et aussi un cinéma, une galerie d'art, etc.

"La Jeune rue" sera un lieu de vie où seront proposés des produits d'une qualité exceptionnelle", vendus sans intermédiaire, sélectionnés chez des producteurs passionnés, respectueux de leur environnement, selon le dossier de presse. Cédric Naudon veut "mieux nourrir les citadins".

Et, pour allier le beau au bon, il a fait appel à de grands noms du design international : les frères Campana, Jaime Hayon, Tom Dixon, Paola Navone, Patricia Urquiola, Michele de Lucchi, etc. "Je leurs ai envoyé un mail. Ils m'ont répondu : 'Génial, t'es un dingue!' raconte Cédric Naudon. L'illustration ci-dessous, disponible dans le dossier de presse de "La Jeune rue" situe d'ores et déjà ces personnalités sur le plan de "la Jeune rue".

dimanche 4 mai 2014

MODEAPARIS BRAQUAGE

C’est l’histoire d’une malversation de mode, qui fait partie aujourd’hui de cette petite délinquance en col blanc, que je déteste. Escroquerie en bande organisée, pour vous déposséder d’un  domaine en point «.org » légitimement acquis.
Nous les appellerons Monsieur Didier G. et Madame Sylvie Z. pour conserver leur identité. Le nom de domaine « modeaparis.org » n’avait pas été déposé à l’INPI. Un nom de domaine n'a rien à voir (au sens juridique) avec la raison sociale d'une société.
Un nom de domaine, pour des raisons essentiellement techniques, est une adresse unique pour l'ensemble du monde (unicité internationale), ce qui confère à son propriétaire une exclusivité mondiale tant que celle-ci est utilisée ou exploitée de manière régulière. C’est la règle du « Premier arrivé, premier servi ».
Cela étant dit, une protection dite "technique" peut être renforcée par son enregistrement auprès d'un organisme spécialisé (par exemple l'AFNIC, l'Eurid, Internic etc.) et auprès de l'INPI sous la forme d'une marque. 
L’organisation, qui s’est arrogée le droit, par l’intermédiaire de la Secrétaire générale, Sylvie Z., nous fait savoir qu’elle souhaite récupérer le nom de domaine « modeaparis.org » qui nous appartenait et que nous exploitions. Tout cela à cause d’une journaliste qui n’avait pas apprécié un article contre elle sur un de nos blogs. On souhaitait, tout simplement, nous museler pour des convenances personnelles.
Sans jamais avoir déposé le nom de domaine à l’INPI, Madame Sylvie Z. nous menace et  tente de nous intimider par lettres d’avocat, pour récupérer le nom de domaine en toute illégalité : morale et juridique.
Pire encore, voyant son erreur, cette dernière fait une demande  auprès de l’INPI pour déposer en catastrophe la marque, mais trop tard car nous avions l’antériorité.
Nous négocions simplement notre accréditation. Rien de vraiment anormal pour l’époque puisque le blog fait plus d’audience que « Garance Dorée », mais certes, plus polémique.
On nous répond, sans nous demander ladite audience, que les petits Blogs ne sont pas admis !!!! Alors que certaines journalistes, qui  sont accréditées par le même organisme, ne sont même pas journalistes’.
Bref, n’importe quoi. Ma femme me dit : « c’est pour cela que je t’aime car tu es un seigneur. Ne te commet pas avec ces ignorants. L’histoire te donnera toujours raison d’avoir un comportement comme ton père. »
Fin de l’histoire, nous leur donnons gratuitement le domaine. Deux ans plus tard, nous nous apercevons que les salariés de l’organisme concerné n’ont pas fait le renouvellement, et qu’aujourd’hui le domaine appartient à un Américain. Quelle incompétence !
La morale de l’histoire est que la collusion entre les journalistes de mode et ladite organisation peut-être considérée comme un abus de position dominante (c’est une infraction prévue par le droit de la concurrence).
Nous savons que vous refusez toujours de nous accréditer et que véritablement se priver de la force d’un groupe d’influenceurs international comprenant 13 blogs et une audience de plus de 12 millions de personnes dans le monde au moment où il y a une mondialisation de la mode est plus qu’une erreur, c’ est une faute.
 Mais, nous pensons que vous êtes trop éloigné de ce nouveau monde pour le comprendre. Dommage pour tous les couturiers que vous représentez que vous privez de la notoriété d’un groupe puissant.
Anonymode.

jeudi 1 mai 2014

1970 SONIA MANIA

Alla Malomane, la descendante de Sonia Delaunay, fait renaître le nom de l'artiste peintre connue pour ses combinaisons dynamiques de couleurs en ouvrant une maison de mode qui porte son nom. Cette collection printemps-été 2014 brise un silence long de 34 ans en remettant au goût du jour les éléments emblématiques du travail de l'Art Déco.
Sonia Delaunay, née Sophie Stern le 14 novembre 1885 à Gradzihsk en (Ukraine). Adoptée par un oncle maternel, Henri Terk, dont elle prend le nom, elle étudie les beaux-arts  puis le dessin à Karlsruhe pendant deux ans puis à Paris à l'Académie de la Palette dans le Quartier du Montparnasse.

Elle a été naturalisée française grâce à un premier mariage avec Wilhelm Uhde en décembre 1908. Aujourd'hui, son arrière petite-nièce, passionnée d'art, a pris les éléments les plus iconiques des peintures et œuvres liées à la mode de Sonia Delaunay pour créer une ligne de vêtements, véritable déclaration d'amour au style unique de l'artiste !
La collection est remplie de couleurs. En refusant d’utiliser du noir, je mets l’accent sur la vision créative de Sonia Delaunay, mais surtout sur le retour aux années 1970.