REI KAWAKUBO

Pour moi de créer des choses originales devient de plus en plus difficile. Mais Rei Kawakubo est une visionnaire. Cerveau de la griffe "Comme des Garçons", elle compte parmi les créateurs de mode les plus importants actuellement en exercice. Depuis qu'elle a débarqué de son Japon natal, il y a 20 ans, Rei Kawakubo remet systématiquement en question les idéaux occidentaux sur la forme du corps et la construction du vêtement, sur le sexisme de la société et l'utilisation de la couleur.

Elle a perfectionné l'androgynie avec ses chaussures plates (elle déteste les talons hauts), ses pantalons baggy masculins et ses vestes aux épaules tombantes. Rei Kawakubo a révolutionné la mode. Née en 1942 à Tokyo, elle commence à étudier la littérature à l'Université Keio dans un Japon sous occupation américaine, avant de travailler comme styliste pour le département Publicité d'un fabricant de produits chimiques.

Elle lance la griffe "Comme des Garçons" en 1969. Mais, c'est depuis son scandaleux défilé parisien de 1981 qu'elle est devenue si influente, s'attaquant directement au statu quo du glamour entêté de l'époque.

Ses créations sont souvent étiquetées comme « artistiques » en raison de leur rigueur conceptuelle et intellectuelle, mais cela ne l'a pas empêchée de bâtir l'un des plus grands empires indépendants de la mode, avec plus de 80 boutiques sur le seul territoire du Japon. Son champ d'action inclut l'une des collections de parfums les plus particulières qui soient (lancée en 1994).

Ses boutiques révolutionnaires remettent en question l'architecture d'intérieur et l'expérience d'achat, comme c'est le cas du projet (2002) réalisé avec Caria Sozzani, la boutique-concept 10 Corso Como de Tokyo où sont présentés les résultats de collaborations entre designers.

Son protégé, Junya Watanabe, dessine sa propre collection pour l'écurie "Comme des Garçons". En octobre 2004, les créateurs de "Comme des Garçons" (Adrian Joffe et Rei Kawakubo) ont ouvert un lieu conçu pour abriter les treize lignes de la marque, mais aussi une quarantaine d'autres labels, «invités» à partager leur espace.

Pendant que Monsieur Grumbach prend Bouchra Jarrar à la Chambre Syndicale de la Haute Couture, c'est vraiment à se demander s'il vient de temps en temps à son bureau pour étudier les candidatures potentielles  !!! 

L'EX FAUSSOYEUR DES METIERS D'ART

Chanel, l'ex-faussoyeur des Métiers d'Art, par l'intermédiaire de Karl Lagerfeld a décidé de faire dans la démesure en conviant 900 invités de l'autre côté de l'Atlantique, en plein coeur de la ville de Dallas.

En choisissant Dallas, Karl Lagerfeld rend hommage à la ville où Gabrielle Chanel qui en 1957 a reçu le prix 'Neiman Marcus' récompensant l'ensemble de sa carrière (Gabrielle doit se retourner dans sa tombe d'être glorifiée par un sésame de boutiquière). 

La collection "Métiers d'Art 2014" se révèle être un joyeux pot-pourri des innombrables lieux communs inhérents aux styles texan et amérindien. Il est vrai que du tailleur Chanel revisité en mode Ralph Lauren au make-up Sioux en passant par les looks semblant tout droit sortis du film Django, la collection présentée ce mardi 10 décembre manque parfois légèrement de subtilité. 

Mais, pour des Texans, cela semblait bien assez pour Karl. Chanel honorant les Métiers d'Art après les avoir torpillés pendant des années, et s'apercevant que la maison après avoir fait baisser les prix, (c'est le fameux, c'est trop cher) s'est aperçu que la marque ne pourrait plus faire de Haute Couture par manque de plumassiers et consorts. Alors Chanel s'est mis à racheter ses propres fournisseurs, car la marque avait oublié qu'une marque c'est aussi son patrimoine immatérielle (les hommes qui constituent la marque).

OSSOMATERIA BY HILA KAMINER

Elle s’inspire de la structure des os à l’intérieur du corps pour créer une structure qui ornera « l’extérieur du corps ». Cette dernière met l’accent sur l’esthétique propre avec une touche naturelle, en utilisant des matériaux tels que le bois, le laiton, l’or, l’argent, le tissu d’alpaga, et les pierres précieuses. Ses bijoux artistiques sont portés à la fois par des hommes et des femmes.

Le nom de son projet OSSOMATERIA est dérivé de l’italien, qui signifie «os-matière», le matériau de l’essence. Celui-ci porte sur la transformation de surfaces planes en objets tridimensionnels et les relations entre la structure et l’habillement. La collection présente des bijoux artistiques aux côtés d’autres pièces

délicates et commerciales. Le processus de création allie l’artisanat et des outils classiques contemporains comme des programmes de conception au  formage sous vide, découpes laser et gravure. Les composants sont en PVC, alpaga, journal, bouchons, laiton et strass de zirconium.

Ce qui vient à l’esprit quand on regarde son projet OSSOMATERIA, ce sont les contradictions des structures métalliques droites et cassantes face à la fragilité du papier, la rigueur du métal contre la transparence du plastique, la douceur des tissus avec des pierres brutes … Elle joue avec ces structures étonnantes ainsi qu’avec leurs ombres-portées sur le corps. 

LA FEMME AU VOILE

La burqa, à proprement parler, qui recouvre tout le visage ainsi que les yeux dissimulés derrière un grillage, se retrouve principalement en Afghanistan, au Pakistan et en Inde, où, bien souvent, les femmes n’ont d’autre choix que de la porter. 

Ces dernières subissent alors de facto une façon de s’habiller dans laquelle la mode ne peut occuper aucune place, raison pour laquelle l’y associer peut s’avérer indécent. Or, rassurez-vous, loin de nous l’idée d’écrire un brûlot anti-religieux, notamment après les polémiques de ces deux dernières années en France !

Si nous avons malgré tout choisi de conserver ce terme de "burqa" dans le titre de ce débat, c’est que l’amalgame qui tend à nous faire confondre ce vêtement avec tout ce qui se veut ample et un tantinet sombre est plus facile à faire qu’à défaire. Du coup, la burqa est devenue en Occident, et à tort, le terme générique pour qualifier la tenue de la femme musulmane, alors qu’elle n’en n’est finalement qu’un élément marginal.

Il est certain que ces vêtements qui dissimulent entièrement le corps ne laissent personne indifférent, et reconnaissons qu’ils exercent sur nous (voire même de façon inconsciente) une forte impression, voire de la fascination, indépendamment de toutes les symboliques, le plus souvent négatives, qu’on leur prête. Qui ne s’est jamais retrouvée aux Galeries Lafayette côte à côte avec une Saoudienne toute de noir vêtue ?

Le cas échéant, il est probable que vous avez aussi remarqué son sac Chanel en or massif, ses lunettes pavées de diamants, sans parler de l’énorme Rolex ornant son poignet délicat… Et, tout comme nous, vous vous êtes demandé si, ce qui était porté dessous, était du même acabit ! Ainsi, l’abaya, tenue d’apparence plutôt ingrate, c’est le moins qu’on puisse dire, apparaît soudain comme LE sésame de la caverne d’Ali Baba ! C’est aussi là qu’en réside toute la magie : conjuguer une sobriété des plus austères avec les fantasmes de mode, entre autres, les plus sexy et les plus fous ! Ah, l'imaginaire quand tu nous tiens !

POUR MA SOEUR

Contrairement à ce que ma soeur pense "il y a trop d'Arabes en France !!!"  Elle a oublié que depuis 732, ils ont été repoussés par Charles Martel et que nous sommes finalement tous plus ou moins des descendants des Maures. Il n'y a pas plus d'Arabes en France, à part quelques Quataries qui habitent dans le 16ème arrondissement, que d'autres nationalités étrangères. Les Arabes, dont elle nous parle, sont des Français issus de l'immigration. 

«L’identité et la renommée de la France – aux yeux des Français comme ceux des étrangers – doivent beaucoup à Emile Zola, à Marie Curie, à Picasso, à Le Corbusier, à Samuel Beckett ou à Charles Aznavour : tous nés étrangers». La France est un grand pays d’immigration comme les Etats-Unis mais son discours historique est différent. Elle est un peu schizophrène, 25% de ses habitants ont un parent étranger à la première ou deuxième génération, mais on ne se le dit pas. Car l’histoire nationale remonte jusqu’à Clovis, sans interruption, au contraire de la Pologne ou de l’Allemagne, et le récit national privilégie l’unité et la continuité. Pourtant, même le nom "Francs" provient de l’étranger. Le monde entier s’est donné rendez-vous chez nous, mais la France ne le sait pas…

Merveilleux peintres, artistes et écrivains français qui sont venus tout au long des générations produire le meilleur de ce que peut avoir la France d'aujourdh'ui et c'est grâce à eux que nous avons un tel rayonnement international.

'REVISITAGE' OU MANQUE D'IDEES

En 2006 déjà, Marc Jacobs reprenait (pour Louis Vuitton) le fameux sac Tati dans sa version la plus réaliste, lui préférant quand même un cuir souple tressé au traditionnel plastique, et lui apposant simplement le logo de la maison.

Ce modèle revu et à peine corrigé par le créateur s’affichait fièrement à 1 200 euros tandis que la version originale se vendait au prix d’une baguette de pain du côté de Châtelet. « C’est bien d’être ringard » expliquait le créateur. Mais la fashionista de l’époque ne fut pas dupe, car pas encore prête à rire de la mode.

Cette apparition trop précoce ne sera que partie remise, le problème des clientes de Vuitton c'est que le Tati elle le voit en Banlieue tout le temps alors que les riches du 16ème arrondissement ont l'impression avec ce sac d'avoir été faire un tour en Banlieue parisienne.

VIKTOR & ROLF

Le premier flagship Viktor & Rolf a ouvert ses portes à Paris dans les anciens bureaux de Christian Lacroix. Situé au 370 rue Saint-Honoré, cette boutique tranche tout particulièrement par son look car l'intégralité du lieu, soit 500 mètres carrés est entièrement recouvert de feutre gris. C'est une occasion inédite pour Viktor & Rolf qui présente, sous un même toit, l'ensemble des produits du duo néerlandais, depuis le prêt-à-porter féminin jusqu'aux diverses collections capsules, de robes de mariée, trench-coats ou encore chemises.

Le rez-de-chaussée accueille la maroquinerie développée au fil des dernières saisons pour l'homme et la femme, ainsi que la joaillerie et la parfumerie, riches de plusieurs bestsellers sous licence avec L'Oréal.

Un imposant escalier mène le visiteur à l'étage inférieur, qui impressionne par sa taille et l'austérité apparente de son concept, signé par Architecture & Associés, le cabinet français de Pierre Beucler et Jean-Christophe Poggioli.

DESIGNER HUNTER

Les groupes internationaux s’intéressent aux jeunes créateurs. Ils créent des prix, mettent en place des partenariats, prennent des participations dans des marques de prêt-à-porter, de chaussures, de sacs ou d'accessoires.

Les Britanniques Nicholas Kirkwood et JW Anderson et le Français Maxime Simoens font ainsi aujourd’hui partie de la génération montante. LVMH,  qui vient de créer un prix récompensant un jeune créateur, se substituant à la Chambre Syndicale de la Haute Couture, et faisant le travail de Monsieur Grumbach, organise un prix doté d'une récompense substantielle de  300 000 euros.

L’Ecossais Christopher Kane, l’Américain Altuzarra et tout récemment, Tomas Maier sont, quant à eux, entrés dans le giron de Kering (ex-PPR). Le Belge Cédric Charlier a, lui, séduit le groupe italien Aeffe.

Mais, les grands groupes ne sont pas les seuls à s’intéresser à ces créateurs entrepreneurs de mode, il y a aussi les Influenceurs sur internet comme le Groupe Canal-luxe.org qui propulsent les jeunes talents à la première place des couturiers.

Sous le patronage de Didier "Putman" (les initiés comprendront), toujours plus enfermé dans sa connaissance de la mode des années 1970, et à qui aucun des florentins qui l'entourent ne lui dira de dégager et de laisser la place au jeune, la mode fait le grand écart entre Franck Sorbier et Nabila. Quelle gajure !

L’innovation et la recherche se remplissent d’un immense souffle créatif. Ces jeunes pousses sont aussi une solution à la nécessité de renouveler sans cesse et toujours plus vite… Leurs démarches sont des alternatives aux discours passéistes sur le patrimoine et les savoir-faire.

Il était temps pour LVMH, Kering et les autres de faire bénéficier ces talents de leur puissance de feu pour obtenir des boutiques dans les endroits les plus prestigieux de la planète, organiser un défilé et lancer des campagnes de communication. A la fin, il faudra bien se rendre compte qu'une Politique bloque toujours les compétences par ses prises de position uniques afin de se maintenir en place. Mais pour certains, tout cela, c'est du pipeau !!! Non ?

THE BLAIR FROM LVMH

Une réplique culte de Blair Waldorf qui tape dans le mille. Car oui, mesdemoiselles, le bonheur s’achète, le bonheur a un prix…
3 350€.

Finition en cuir de veau finement grainé, initiales en laiton doré - Si d’ordinaire, nous ne sommes pas vraiment fans des sacs de marque avec logo trop ostentatoire, clairement celui-là fait exception.

Avec ses deux bandoulières amovibles qui permettent un porté à l’épaule, au bras, croisé, à la main ou en pochette, ce sac est une véritable pièce tout terrain qui s’adapte à merveille aux looks les plus chics comme aux plus casuals.

PAS DE CARTIER

C'était mardi matin vers 10 heures au Grand Palais. J'étais invité pour voir en Avant-Première le style et l'histoire de la maison de Cartier. Au moment de rentrer, je pris comme d'habitude mon appareil photo pour avoir une vision globale de la salle et, à ce moment-là, un gardien, bien intentionné, vient me dire : "Monsieur, il est interdit de prendre des photos".

Interloqué, je lui explique que nous sommes invités en Avant-Première. qu'il y a dans la salle également des journalistes de Vogue et de d'autres magazines qui vont faire des reportages sur l'exposition et qu'un reportage sans photo n'a pas vraiment d'intérêt !!!

Ce dernier demeure intransigeant et nous interdit formellement de prendre des photos. Vous n'aurez donc pas de photo sur l'exposition, mais de toute façon, nous n'en avons pas besoin car c'est une exposition terne et morne à moitié plongée dans la pénombre. Cartier nous a habitué à mieux et plus grandiose. L'exposition peut se résumer en une mini exposition de bijoux d'anciennes clientes de la marque.

En effet, la maison s'est contenté de récupérer les bijoux de ses clientes les plus célèbres comme Grace Kelly ou quelques Princesses du Moyen-Orient. Ils sont exposés dans une espèce de bric-à-brac complètement anachronique dont le véritable fil d'Ariane est le diamant. 

Alors, si vous voulez passer un bon moment, un conseil : n'allez pas à la présentation de Cartier au Grand Palais. Allez plutôt dans un musée comme Beaubourg pour voir la première presentation sur l'histoire mondiale de l’art, au travers d’un parcours de plus de 1 000 oeuvres, avec 400 artistes et 47 pays.

ANTOINE ARNAULT

Jeudi, le groupe de luxe LVMH a déclaré qu' Antoine Arnault deviendrait le Président de Loro Piana. LVMH a finalisé l'acquisition de cette marque de vêtements en cachemire ‘Loro Piana’ et nommé Président Antoine Arnault.

L'accord de 2 milliards d'euros (2,7 milliards de dollars) a été annoncé en juillet. Les  deux anciens propriétaires de l’entreprise, Sergio et Pier Luigi Loro Piana, resteraient à la tête du groupe.

La famille peut-elle être au centre d'un groupe comme LVMH ? De nombreux économistes croient que le népotisme qui a tendance à donner des emplois aux membres de sa famille, empêche les jeunes talents de trouver du travail, et de travailler pour un groupe comme LVMH, ce qui mène immanquablement à la chute d’un groupe.

Le népotisme est de retour car la question est : sur un groupe tentaculaire à qui peut-on faire confiance de nos jours ? C’est la seule et unique raison.

Un peu d’histoire,  le népotisme - la préférence donnée aux membres de votre famille sur les autres - est originaire d’Italie, issu de la coutume des Papes médiévaux distribuant des emplois de bureau à leurs neveux - " nipote " ‘Neveux’ en italien . Mais, pour le pape de l’industrie du luxe, le népotisme est normal. Je donne raison à Monsieur Bernard Arnault, la confiance n’exclue jamais le contrôle.

La rumeur dit que LVMH rachète cette marque pour prendre le controle de la fameuse course des Caraïbes 'Regatte Lora Piana'. Comme pour la Coupe de l'America, l'Europe aurait également sa Coupe de supers voiliers. Il n'y a jamais de hazard avec Monsieur Arnault !!!. Non ?

MORT DE NELSON MANDELA

Nelson Mandela, héros de la lutte anti-apartheid, est mort à l'âge de 95 ans à son domicile de Johannesburg, a annoncé jeudi soir le président sud-africain Jacob Zuma en direct à la télévision publique. Nelson Mandela "s'est éteint", a déclaré Jacob Zuma, avant de rendre un long hommage à l'ancien président sud-africain. "Notre cher Madiba aura des funérailles d'Etat", a-t-il ajouté, annonçant que les drapeaux seraient en berne à partir de vendredi et jusqu'aux obsèques. Les rumeurs de sa mort allaient bon train sur les réseaux sociaux alors que plusieurs membres de la famille de Nelson Mandela se sont rendus à son domicile de Johannesburg dans la soirée. 

Le décès de Mandiba provoque sans surprise l'émotion en Afrique du Sud où de nombreuses personnes affluent au domicile de l'ancien président sud-africain. Les réactions sont également déjà très importantes sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs de Twitter saluent en masse "un grand homme et excellent exemple pour l'humanité", rappelant que "c'est un des hommes les plus importants du siècle".

APEROTIQUE C'EST QUOI ?

Un Apérotique ? Ce sont ces nouveaux « afterworks artistiques érotiques et nomades" qui sillonnent les lieux prestigieux de la capitale avec pour vocation de redonner à l’érotisme ses lettres de noblesse. Alors, j’ai répondu à l’invitation de l’organisatrice de l’événement.

L’"afterwork" s’inscrit parmi ces initiatives festives qui tendent à sortir l’érotisme de son ghetto et à le hisser au diapason des Arts !

Mais, qui rencontre-t-on aux "afterworks" ? Une population disparate parmi laquelle le courant passe bien. En plus d’un nombre inqualifiable de bombes atomiques au mètre carré, j’ai croisé une marionnettiste érotique, plusieurs juristes, une magicienne divinatoire érotique, un commercial, un photographe, une troupe de théâtre féminine, un président de Chambre de Commerce Etrangère, quelques personnes du monde du spectacle, un graphiste, un tatoueur, une responsable de communication... et un sociologue ; un joyeux mélange d’épicuriens, au sens de Gargantua - bon prétexte.

Une grande bande de dégénérés, mal dans leur peau, et ne voulant certainement pas rentrer chez eux, car vraiment pas d’intérêt de rentrer dans un studio de 15 m², sans bibliothèque mais il ne lise pas , sans aucun sens dans leur vie. Pas cool, Non ?

DIDER GRUMBACH DU PIPEAU

De la propre bouche de Monsieur Didier Grumbach, c'est du pipeau ! J'ai pensé un moment qu'il parlait de lui, mais en réalité, Monsieur Didier Grumbach, Président de la Chambre Syndicale de la Haute Couture qui a contribué à rendre la Chambre Syndicale Fantôme, nous parle de quelque chose qu'il ne connaît certainement pas. Car, en effet, les industries où USINE textile familiale, qu'il a eues entre ses mains, ont tout faite faillite. 

Alors, les remarques concernant le guide des bonnes pratiques pour renforcer et faciliter les échanges entre façonniers et donneurs d'ordre s'il trouve que c'est du pipeau, où est le guide de la Haute Couture ? et s'il y en a un encore faudrait-il le faire respecter!

J'aimerais quand même savoir ce qu'il préconise, car depuis près de 20 ans celui-ci n'a jamais écrit un guide pour l'industrie mais surtout quelle est sa légitimité pour parler de l'industrie du textile alors que celui-ci chaque fois qu'il a eu une entreprise à gérer a déposé le bilan. Et aujourd'hui c'est carrément la faillite de la Haute Couture après 20 ans de sa présidence. Ce qui est bien en France, c'est qu'on n'a pas besoin de cerveau on a juste besoin de bons exécutants et de bons cireurs de pompes. Vous avez dit "Pipeau" ! Oui, vraiment nous le savons, vous vous y connaissez.

DIMANCHE C'EST LUNDI

La Fédération Française du Prêt-à-Porter Féminin se félicite des recommandations du rapport de Jean-Paul Bailly sur la question des des exceptions au repos dominical dans les commerces.

Ces recommandations constituent une première étape importante mais, beaucoup trop timide, vers une plus grande facilité de l'ouverture des commerces le dimanche et vers une simplification de la réglementation.

Cependant, la fédération reste favorable à une libéralisation dont les modalités restent à définir par les pouvoirs publics et les partenaires sociaux, afin de permettre la relance de la consommation.

"Dans un contexte de baisse de la consommation des ménages sur le marché français, tout doit être fait, souligne Daniel Wertel, le nouveau Président de la Fédération Française du Prêt-à-Porter Féminin, pour répondre à l'attente profonde des consommatrices françaises mais aussi étrangères et faciliter les actes d'achat".

"Nous souhaiterions, dans cette optique, une concertation générale sur les autres dossiers liés à la relance de la consommation. Je pense notamment à la problématique des soldes flottants et des promotions qui exigent des prises de position courageuses et rapides".

Depuis sa création en 1929, les missions de la Fédération Française du Prêt-à-Porter Féminin ont toujours été de promouvoir les entreprises de mode, de les accompagner dans leur développement, en France comme à l'International. Le marché français du prêt-à-porter féminin représente près de 11 milliards d'euros annuels et était en baisse de 1,6 % au premier semestre 2013.

IPHONE 5 SORTEZ COUVERT

La marque Gresso spécialisée dans la protection de nos téléphones portables vient de sortir une toute nouvelle coque réservée à l’iPhone 5CS

Cet objet est entièrement conçu en titane à l’exception d’un encart en or 18 carats où est gravé le nom de la marque. On ne peut pas dire qu’il alourdisse l’iPhone 5 S déjà très léger puisqu’il ne fait que 35 grammes.

Cet accessoire limité à seulement 99 exemplaires dans le monde est garantie à vie. Il sera disponible à partir du 12 Decembre prochain pour un prix de 3.000 dollars. 

Ouf !!!

NOËL DESIGN

Ce n’est plus qu’une question de jour qui nous sépare de Noël et de ses festivités. Comme beaucoup, vous aimeriez éviter la cohue des grands magasins bondés, La réponse à vos tracaspour les cadeaux de noël,  un Marché de Noël géant, la Cité de la Mode et du Design , trois jours pour shopper en toute sérénité ses petits cadeaux pour toute la famille.
C’est du 29 novembre au 1er décembre, 5 euros l’entrée (dont 2€ reversés à l’association Fashion for Future). 

TIFFANY

L'action du joaillier américain gagnait 7,5% en matinée à Wall Street. Mardi 26 novembre prévision de bénéfice annuel de ses ventes en Asie avait permis de compenser le ralentissement du marché américain. L'action du joaillier américain  Tiffany gagnait 7,5% en matinée à Wall Street.

911,5 millions de dollars, alors que les analystes financiers prévoyaient en moyenne 889,5 millions. Confronté ces dernières années au ralentissement de la croissance de ses deux principaux marchés, le Japon et les Etats-Unis, Tiffany a choisi de privilégier son développement en Chine, c'est 26 magasins à la fin de l'exercice. 

Pour l'instant, cette stratégie semble porter ses fruits: les ventes en Asie (hors Japon),  représentent près d'un quart du chiffre d'affaires. 

La société a lancé cette année de nouvelles lignes de bijoux en argent et recruté en septembre un nouveau directeur de la création. 

VUITTON GOTHAM CITY

La construction de la grande poste de la rue du Louvre à Paris vient de démarrer. Le permis de construire a, en effet, été obtenu le 15 novembre, et les informations légales viennent d’être déposées sur l’édifice de 35 000 m². C'était la plus grande poste de France. Elle était ouverte nuit et jour, sept jours sur sept. 

Il est prévu d’y installer un bureau de poste, un commissariat, des habitations, 17 logements sociaux, un hôtel de 80 chambres sur le dernier étage avec une terrasse vue sur l’église Sainte-Eustache. … Et des commerces. 

L’installation de panneaux solaires et photovoltaïques sur le toit, d'une végétalisation de toitures-terrasses, le réaménagement de la cour centrale, et bien d'autres choses feront de ce quartier une nouvelle attraction parisienne. C’est l’architecte Dominique Perrault qui pilote les travaux. Celui-ci a notamment dessiné à Paris "La Grande Bibliothèque" de Paris.

Il parait que LVMH a déjà pris une option pour une trentaine de boutiques sur 35. Proche de son hôtel l’ex-Samariatine, le groupe fera de Paris centre, le centre de la maison Vuitton. Bientôt, nous l’appellerons ‘Vuitton Gotham City’.

VUITTON, LA VALISE EN CARTON

Non, la photo ne représente pas une valise abandonnée sur la "Place Rouge" mais, le nouvel édifice de la maison Louis Vuitton ; objet publicitaire pour nos amis moscovites.

En effet, la maison Vuitton vient d'installer une énorme valise sur la "Place Rouge" pour promouvoir la marque, la plus rentable du groupe LVMH.

Bonjour, les autorisations ! Si Louis Vuitton a eu des autorisations, elles viennent certainement directement de Vladimir Poutine.

Louis Vuitton, "Au pays des Cocos", c'est toujours un peu surprenant mais, le plus scandaleux n'est pas qu'il soit "Place Rouge" : le plus scandaleux, c'est qu' un tiers de la population meurt pratiquement de faim.

MARTIN PRECHEUR DE PARFUM

"Je suis un fou furieux de parfums. Le projet m'a tout de suite emballé" a expliqué le chef deux étoiles au guide M. "Le parfum est un univers parallèle à celui de la cuisine. Les nez font de vraies recherches de produits, comme moi" a-t-il poursuivi.

Pour la réalisation de la carte, Guy Martin explique s'être "inspiré des parfums Guerlain". Vraiment n'importe quoi pour faire parler de lui !

Le restaurant, baptisé "Le 68" par Guy Martin, "va vivre toute la journée", du petit-déjeuner au dîner. Les entrées seront facturées entre 14 et 19 euros et les plats entre 20 et 25 euros. Il se situe au sous-sol de la boutique historique de Guerlain, 68 avenue des Champs Elysées, où la maison s'est installée en 1914.

L'immeuble est inscrit à l'inventaire des monuments humoristique, car un cuisinier qui fait le parallèle scabreux entre la cuisine et le parfum, doit ignorer que sa cuisine est naturelle et que le parfum est 100 % chimique. Mais, peut-être que la cuisine de Monsieur Martin est chimique.

Monsieur Martin nous avons appréciés votre sympathie lors de notre dernier passage au Grand Vefour. Pour nous, c'était vraiment un Grand Vefourir de bêtise et de mauvaise Gastronomie. Espérons que vous ferez mieux avec 19 € mais nous en doutons !!!

LED SHOES

"Absolute lumière" est une belle paire d'escarpins de velours noir dont des leds tapissent le cuir. Une pile alimente un petit interrupteur dissimulé sur un des côtés du soulier. Les deux créateurs, Cecilia et Guiseppe Paciotti, d'origine Italienne nous ont prouvés qu'il était possible d'allier mode et technologie ! 

Néanmoins, ces petites beautés ont un coup conséquent de 1000 euros ; de quoi faire un très beau cadeau à vos épouses, Messieurs. Je tiens tout de même à vous dire que l'idée me rappelle vaguement un défilé de Franck Sorbier où il avait projeté sur une robe des images lumineuses !

BERLUTI

L'adresse du tailleur Arnys porte désormais le nom de Berluti. Le chausseur de luxe du groupe LVMH, transformé en marque globale et hyperluxe, a ouvert vendredi 15 novembre les portes de sa première maison française, sur environ 400 mètres carrés. 

Le 14 rue de Sèvres regroupe l'ensemble de l'offre de Berluti, ainsi qu'un nouveau service hérité d’Arnys: la grande mesure. Le savoir-faire de l'ancien tailleur se retrouve désormais au service de Berluti, qui a conservé les forces vives de la maison. 

L'accent a été mis sur la transparence. Au rez-de-chaussée comme au premier niveau, un artisan bottier se charge de personnaliser la patine et le coloris des modèles prêt-à-chausser. Le client voit ainsi l'artistan travailler derrière une vitre, à la manière de "Au-delà de l’activité de chausseur pour laquelle la Maison est renommée, cette nouvelle proposition offre désormais des horizons infinis en matière de vestiaire masculin: la possibilité d’une garde-robe sur mesure, des pieds à la tête". 

La seule marque menswear du groupe LVMH, dirigée par le fils de Bernard Arnaud, Antoine, va même faire voyager cette nouvelle expertise, de même que les bottiers Berluti sont eux aussi susceptibles d'être envoyés à travers le monde pour répondre aux exigences du client global de la maison. 

"Le service Grande Mesure bénéficiera d’une diffusion internationale grâce à la mise en place d’une flotte de tailleurs itinérants, explique la marque. La maison londonienne acceptera un certain nombre de visites chaque mois (...) des rendez-vous individuels seront possibles dès 2014 à travers le monde", précise le communiqué.

L'architecte et décorateur Gwenaël Nicolas a signé l'ensemble du concept. Les éléments originaux du décor des ateliers Arnys, dont du mobilier Régence, Louis XV et Louis XVI, ont été préservés puis restaurés. Les vitrines signées David Merveille explorent le thème de Monsieur Hulot, le célèbre héros de Jacques Tati, qui "avec son chapeau et son manteau, sa pipe et son blazer, personnifie avec légèreté l’élégance du gentleman à l’allure classique qui marque l’inauguration des Ateliers Grande Mesure", décrit la maison née en 1895, aujourd'hui diversifiée sous l'égide de l'Italien Alessandro Sartori. 

La prochaine boutique parisienne ouvrira avant les fêtes de Noël, au 9 rue du faubourg Saint-Honoré, la troisième adresse dans la capitale après la rue marbeuf et la rue de Sèvres. Berluti compte des maisons à Londres, New York, Hong Kong, Shanghaï et Tokyo, et près d'une quarantaine de points de vente à travers le monde.

CHANEL EN VANITY, FAIR NO !

Qu'il soit nouveau ou pas le "C" entrelacé de la maison trouve toujours place au milieu du sac. C'est à se poser la question : Est-ce que l'on achète le sac pour son logo ou pour sa qualité. Posé donc la question à ces "Bourjois(e) Chanel". Je pense que nous connaissons toute la réponse.

La maison Chanel ayant perdu, depuis l'arrivée du nouveau créateur à Catogan, les principes sur lesquels elle s'était fondée : élégance et simplicité. Ce nouveau must nommé "Vanity" : le sac respecte tous les codes de la maroquinerie Chanel. Fait de cuir noir grainé et doté de chaines en or, il représente bien la délicatesse de la maison, bling bling et moche. Alors, "Vanity", ce nouveau petit bijou serait-il sorti pour redorer le blason de cet empire ? "Vanity", pas vraiment un "Case".

FASHION PETS

Il y a longtemps qu'un pan vertical entier du luxe n’était pas, à mon avis exploité, et je pensais qu'il devait l'être. En effet, nous voyons apparaître aujourd'hui des produits très élaborés et très luxes par leurs matières précieuses et leurs concepts originaux qui vous soignent par la lithothérapie‎. Original car déjà nous le savions : acheter un produit de luxe soigne nos névroses.

En fait, dans notre société actuelle, les gens ne veulent plus avoir d'enfant et préfèrent avoir des animaux ainsi que dépenser beaucoup d'argent pour eux. Il est vrai qu'un animal vous rend toujours au centuple l'amour que vous lui donnez, ce qui n'est pas vraiment toujours le cas de vos propres enfants.

Alors, j'ai été voir les produits et je vous en donne quelques échantillons. Je trouve que cela est véritablement intéressant de mettre votre chien à la mode, de changer les colliers et laisses en fonction des saisons, d’avoir véritablement un chien et un chat habillés "Fashion Luxe". Habiller votre animal de luxe n’est certainement pas un acte narcissique, mais plutôt un acte d’amour, et tout le monde devrait avoir cet acte envers tout le monde.

A j’oubliais, ce n’est pas des produits comme ceux des concurrents, bas de gamme et fabriqués en Chine. Non, les produits sont « made in France » et de très hautes factures. Cela change vraiment des produits que l’on nous vend habituellement. So go to www.petsandstones.com.

IMPRESSION 3D

Cette facilité d'accès aux dessins originaux, via les fichiers électroniques, pose évidemment la question de la contrefaçon. Va-t-on désormais pouvoir copier avec ces imprimantes 3D des sacs "Chanel", des logos "Dior", des ceintures "Hermès"...

Comment dans ce contexte pourrons-nous protéger la création ? Pour l'instant, les marques n'ont pas vraiment de réponse. "Le sujet du copyright est crucial pour les marques" confirme François Mouclier, directeur général de Canal-Luxe.

Toutefois, la menace reste encore mesurée. Si les modèles d'imprimante accessibles aux particuliers sont apparus entre 1.000 et 1.500 € environ, l'impression à la maison n'égale en rien la fabrication en usine.
On peut répliquer des petits objets majoritairement en plastique comme des bijoux, des coques de portable etc. Mais, guère plus, pour l'instant, et la production de haut-de-gamme reste très très onéreuse compte tenu du coût des machines à copier en 3D.
Pour lutter contre la contrefaçon, la meilleure réponse des marques de luxe restera encore et toujours la créativité.
Mais l'expérience du client fera toujours la différence : un client bien éduqué au luxe comprend immédiatement quel est le produit qui ne fait pas partie du luxe et celui qui est une contrefaçon.
L'application immédiate pour les fabricants de produits de très haut de gamme est surtout la capacité de pouvoir faire réaliser sur-mesure et à distance des produits spécifiques.

Demain, directement de votre chambre vous pourrez scanner vos pieds et "Lobb" vous fera fabriquer des chaussures sur mesure à 15 ou 20 000 km de là.
C'est bien pour les riches qui, par peur d'être agressé, finiront par ne plus sortir et rester chez eux.

PARLONS LUXE

La "Fashion Witch" est terminée. Les collections Prêt-à-Porter sont en magasins et ils vous tardent de refaire votre dressing en dépensant la quasi totalité de vos économies pour acquérir toutes les nouvelles tendances de la mode qui feront de vous un individu socialement accompli.

Lorsqu'on achète un produit, on ne calcule pas, on ne compare pas les prix, on ne regarde pas à la dépense. Un prix élevé n’est pas un frein à l'achat, mais bien, au contraire, on est dans un phénomène de déraisonnement au même titre que l’achat d’impulsion pour les hommes d’une voiture.

Ce comportement qu'ont tant de femmes qui, lesquelles se sentent déprimées, s'achètent une paire de chaussure, un vêtement… Elles dépensent de l'argent pour compenser. Elles se font, comme elles disent, ‘plaisir’. Ce plaisir est égocentrique : il ne s'agit plus, d'être belle pour les autres, comme on peut l'être au théâtre, mais d'être belle pour soi. Et, cela mérite que l'on dépense de l'argent sans compter.

L’industrie du Luxe propose des produits qui sont au contact direct du corps dont ils modifient l'apparence. C'est vrai des chaussures, des vêtements, des cosmétiques, des parfums… Et, ces produits sont vendus dans un contexte qui flatte l'acheteuse et la met en valeur : les vendeuses l'écoutent, la regardent. Il y a de grands miroirs où elle peut s'observer longuement (c’est l’effet « miroir » de Freud).  La vente de produits de Luxe apporte des satisfactions de contentement de sa propre frustration. Intéressant Mesdames, non ?

CAVIAR, HAUTE-COUTURE !!!

Quand j'ai vu la publicité dans le journal BALTHAZAR, "Sturia, le caviar Haute-Couture", je me suis dit que véritablement cette appellation est maintenant reprise par n'importe qui et pour n'importe quoi.

Tout d'abord, je ne vois pas le rapport entre Haute- Couture et caviar, à moins de s'habiller de quelques perles noires incrustées..

Indignez vous les Couturiers que votre président vous ait bradé en  laissant utiliser une appellation qui est protéger ! Mais, quand on la donne à n'importe qui (exemple AVH), alors il ne faut pas s'étonner que cette appellation ne valle plus rien. 

Cette année, je suis tombé, par hasard, sur une maison de Haute-Couture à Berlin, une maison de Haute-Couture à Milan, un vélo Haute-Couture, une casserole Haute-Couture, et maintenant, du caviar Haute-Couture !!! Une appellation tellement galvaudée, que les couturiers, eux-mêmes, ne l'utilisent plus.

Une chose est sûre, c'est que le seul endroit où on ne mérite pas l’appellation Haute-Couture, c'est au 100/102 rue du Faubourg Saint-Honoré. 

GUN MACHINE

Louis Vuitton souligne que “La Maison tient à préciser qu’elle n’a aucun lien avec l’auteur de ce projet qui constitue une initiative isolée".

Louis Vuitton précise, par ailleurs, que "l’auteur de ce projet a fait usage de sa Propriété Intellectuelle ainsi que d’un certain nombre d’autres éléments caractéristiques de sa communication sans en avoir jamais obtenu l’autorisation préalable et en totale violation de ses droits.” Mais, le créateur répond que Louis Vuitton n'a pas besoin d'armes pour tuer les sociétés qu'il rachète, martyriser ses directeurs généraux qui partent dans des hôpitaux psychiatriques, ni besoin d'armes pour tuer, pour violer la lois et être un délinquant en col blanc. Intéressant comme réponse. Non ?

TUER LA HAUTE COUTURE

Le tandem Australien Tamara Ralph et Michael Russo travaille depuis Londres où se trouve le showroom de leur marque. Ralph & Russo reçoivent stars et têtes couronnées. Elle s'occupe du style et lui de la comptabilité. 

Ils ont réalisé la garde-robe de la dernière tournée mondiale de Beyoncé. Respectivement âgés de 31 et 33 ans, Ralph et Russo figurent au hit-parade des 40 fortunes de "moins de 40 ans" à suivre de près, selon le magazine Fortune. 

Accepté aujourd'hui par Didier Grumbach, comme invité à la Chambre Syndicale de Paris, nous voyons arriver une race de couturiers qui n'ont plus rien à voir avec la France. A un moment où on nous vend le magazine France, nous sélectionnons des couturiers qui n'ont ni atelier ni bureau en France, qui sont installés pour des problèmes fiscaux à Londres, où, de là, la société Luxembourgeoise tire les bénéfices de la marque pour garder toujours plus de cash-flow.

Quelle est la pertinence de prendre alors des designers qui ne sont même pas formés dans nos écoles, qui n'ont fait aucune étude en France, alors qu'un nombre incroyable de créateurs largement plus doués, que ces deux australiens, sont sur le territoire Français, parlent français et ont fait leurs études aux écoles de la Chambre Syndicale. Pourquoi ne pas plutôt prendre ce vivier de créateurs ?

En réalité, la Chambre Syndicale choisit aujourd'hui ses adhérents en fonction de leur chiffre d'affaires et, non pas, en fonction de la quintessence que doit représenter le design pour notre pays. Plus personne ne comprend rien. Le message a été brouillé volontairement pour qu'on puisse continuer ses petits arrangements en famille.

Mais, les hommes du conseil de la Chambre Syndicale seront responsables de cet état de fait qui fait que les entreprises françaises et nos créateurs partent à l'étranger pour chercher des fonds de façon à développer leurs affaires.

Personne ne comprend qu'on puisse laisser partir à l'étranger des gens qu'on a formé à grands coûts d'investissement afin de pouvoir en faire les pépites du luxe à la française de demain. Notre seule force c’est nos créateurs. Chaque fois qu’on fait un pas dans l’inconnu, tout le monde a peur. Seuls les visionnaires restent froids car ils voient le futur. Les autres tuent une profession par peur de leur propre futur. Une fois un secteur mort, personne ne demande plus aucun compte.

PIERRE DE BULLES... MIGNON, NON !

Expression apparue à la fin du XVIIIe et provient du verbe "sabler" du siècle précédent, qui signifiait "boire un verre d’alcool d’un seul trait". En fait, à cette époque, on soufflait dans la coupe pour l’enduire de buée, puis on la saupoudrait de sucre.

De cette façon, le vin était encore plus pétillant, mais il fallait le boire rapidement. La notion de rapidité pourrait aussi rappeler celle dont il faut user pour couler un métal en fusion dans un moule de sable fin ; opération nommée "sablage". Vous, non, vous pensez que c’était sabrer le champagne !!! Et bien non, mais pour les fête de Noël, nous allons vous conseiller un champagne de qualité.

Connaissez vous la cuvée ' Désir  &  Sens'  de La maison PIERRE MIGNON. Son magnifique flacon métallisé aux teintes cuivrées et orné d’un muselet collector revêtu de strass Swarovski noirs va parer les tables des repas de fête en apportant une touche design et un chatoiement très décoratifs.

Cette bouteille originale et luxueuse dégage des arômes intenses qui seront libérés aux douze coups de minuit le soir de Noël et pour célébrer la Saint-Sylvestre.

La Cuvée « Désir & Sens » promet de réveiller en chacun l’envie de sensations inédites dans le tourbillon enchanteur des fêtes de cette fin d’année 2013 et le commencement de l’année 2014 qui marquent les 10 ans du millésime de cette cuvée dédiée au plaisir.
   

La bouteille est vendue au prix conseillé de 40 euros TTC départ cave. Intéressant pour de l’exceptionnel.

PIERRE MIGNON

5,  Rue des Grappes d’Or                  

51210   LE   BREUIL          

Tél   03.26.59.22.03                   

Fax  03.26.59.26.74 

SI VERSAILLES M'ETAIT COMPTE

A un moment où on fait la promotion du « Made in France », la France achète aux ateliers Swaroski un lustre en verre alors que Versailles est le berceau du savoir-faire Français.

Effectivement, lors de la construction de Versailles, Louis XIV envoie chercher en Europe les meilleurs artistes pour ouvrir des usines en France. Pour cela, il mandate son Ministre Colbert. La première Cristallerie « les Cristalleries Royales de Champagne » sont nées. Où est passé le rêve de Louis XIV, le rêve de la France, si, aujourd’hui même, les Conservateurs ne savent plus reconnaître ce qui fait la grandeur de la France et préfère jeter leur dévolu sur des industriels qui se prétendent des cristalliers alors qu’ils ne sont que des verriers tailleurs.

Inutile, donc, de prendre des précautions oratoires pour vous démontrer que les entreprises d’Etat en France, charger de protéger et de sauver le patrimoine culturel Français, ne savent même pas que dans leur propre pays il existe l’excellence, et la possibilité de réaliser des œuvres d’arts en cristal, le meilleur au monde.

En 1666, les Cristalleries Royales de Champagne naissent et c’est le début d’une longue histoire d’amour entre les Français et le Cristal à 24 % d'oxyde de plomb, qui devient une appellation contrôlée et qui est vigoureusement défendue par la Fédération de la Cristallerie.

Les autres pays, effectivement, ne peuvent pas prendre l'appellation Cristal, car il ne remplisse pas les conditions chimiques de cette appellation. Ils produisent du verre dit « cristallin polis » avec une  faible teneur en plomb. La teneur en plomb du cristal donne un indice de réfraction de la lumière  très particulier.

En réalité, le scandale est que le Château de Versailles vient de commander un lustre à un soi-disant cristallier qui est un faux ! Car, tout d’abord, ce lustre n’est pas en cristal, et ne peut pas prendre cette appellation. C’est une supercherie car le verre de  Swarovski n’est que du verre simple : un strass ou un verre imitant le diamant.

Ce n’est rien d’autre qu’un verre légèrement plombé. En fait,  Daniel Swarovski, à la fin du XIXe siècle, va cristalliser l’aboutissement de ses recherches grâce à la découverte d’une machine à tailler le verre. Grâce à elle, il est possible pour la première fois de fabriquer des pierres fines de qualité qui, par leur taillage seul, viennent donner un éclat de brillance qui les fait ressembler à du diamant.

Mais, les meilleurs Cristalliers sont français : Baccarat, Saint-Louis, Daume, Lalique, les Cristalleries Royales de Champagne…

Le Château de Versailles, sous la présidence de Catherine Pégard, vient de commander un lustre qui veut apporter des lettres de noblesse à l’entreprise Swarovski qui ne vend que du simple verre.

N’aurions-nous pas pu faire appel à nos cristalliers Français dans la continuité de l’exception Française au lieu de faire appel à une entreprise banale !!! Mais, les ignorants du Château ont préféré, pour des raisons relativement obscures de faire réaliser ce lustre par un verrier tailleur de  l'étranger.

Le patrimoine de la France est toujours plus en danger, toujours plus en déliquescence, nous fait arriver à un tournant de notre histoire où bientôt plus personne ne se souviendra, que c'est la France qui avait fourni avec l'appui des italiens les meilleurs Cristallier au monde. Comme aujourd'hui plus personne ne se souvient que ce soit la France avec Lafayette qui a libéré les États-Unis de l'oppression britannique. A nous de vous le rappeler et cela c’est notre mission.

SERKAN CURA

En plus de son expérience professionnelle dans les ateliers de Haute Couture et de prêt-à-porter de Paris, Serkan Cura est diplômé de l’Académie Royale d’Anvers, où le jeune créateur a eu la liberté de réaliser ses rêves les plus créatifs.

Les collections de Serkan explorent des silhouettes absurdes avec d’énormes vestes structurées ou de longues jupes, le tout réalisé d’une multitude de textiles artisanaux.

A la fin de ses études, Serkan intègre la maison de mode Parisienne Jean Paul Gaultier, où il travaille dans l’atelier de création durant quatre ans « en accomplissant les souhaits d’un des génies de la mode ».

Plumassier maniant la plume comme la fourrure, jouant avec les textures et les volumes : Plumes de poule, de paon ou d’autruche sont brûlées (pour obtenir d’autres coloris), teintes, retaillées et assemblées sur des corsets en cuir ou crocodile, base du travail Serkan.

Serkan Cura prône un savoir faire et l’emploi de techniques anciennes qu’il tient à remettre au goût du jour. La Couture comme on l’aime : jeune, dynamique et expérimentale. Franck Sorbier ferait-il des émules ?

SERIAL COPIEUR

Très intéressante comparaison, réalisée par le britannique Michael Hampton qui met face à face les lookbooks des deux marques aux cibles pourtant diamétralement opposées. Zara contre Balmain, mais plutôt Balmain contre Zara.

Tout le monde sait que Zara s’inspire des couturiers et c’est la plupart du temps une bonne chose, permettant ainsi de rendre la mode plus accessible. En fait, pas vraiment.

Zara passe peu à peu de l’inspiration à la copie pure et simple, comme en témoignent les images de cette collection Homme pour l’Automne Hiver prochain.

MONTRE MOI UN BIG DEAL

Les montres sont des bijoux d’hommes, qui confèrent rang social, pouvoir et séduction. La montre est également un bijou très fin et élégant qui s’adapte parfaitement à vos jolis petits poignets, Mesdames.

Plus qu’un indicateur de temps, elle est l’accessoire indispensable à porter pour toutes les occasions.

Vous n’avez pas le budget pour vous acheter une montre de Luxe ? Retrouvez des montres de luxe sur la plateforme Cash Express à moindre prix. J'ai fait là de véritables affaires, surtout en période de crise.

Chaque accessoire est unique et est révélateur de personnalité et de style. Une Cartier, par exemple, dévoile une jeune femme active et dynamique. C’est donc à vous, ensuite, de trouver la perle rare qui sera adaptée à vos envies. Good Luck.

BREAKING BAGS

Les acheteurs potentiels de Lancel lutte pour changer la mauvaise image de la marque. Pour cela, le groupe Richemont serait prêt à payer les deux années de pertes ; soit environ 20 millions d'euros ($ 28 millions). Pour inciter les candidats, il faut à Lancel un choc en termes de design, de marketing, de concept store et d'image, en un mot, un nouveau designer visionnaire.
Lancel a perdu sa crédibilité sur le marché du luxe en offrant des rabais excessifs, des créations dépassées, comme le sac de Brigitte Bardot en 2010. Brigitte Bardot ne fait plus rêver et est devenue démodée. Quant à la championne de natation, Laure Manaudou, elle n'est pas suffisamment représentative de la femme d'affaire active d'aujourd'hui. Mais le plus important pour Richemont est de trouver un leader pour projeter la marque dans le 21ème siècle.

Un élément, cependant, serait susceptible d’augmenter l’attrait de la marque puisque Richemont serait prêt à apporter un financement pour couvrir certaines pertes de Lancel. Le groupe aimerait céder Lancel au prix fort de 500 millions d'euros

WERTEL ORIGINAL

Lors de son élection à la présidence de la fédération française du prêt-à-porter féminin, Daniel Wertel avait souhaité organiser le travail de la fédération autour de l’action en faveur des entreprises. De même, il s’était donné un objectif: fédérer l’ensemble des acteurs de la fédération, administrateurs et permanents, autour des objectifs retenus.

Une mise en œuvre d'une stratégie offensive fut l’objet d'un conseil d’administration de rentrée le 17 octobre au restaurant Drouant dans une ambiance conviviale et animée. Elle bénéficia même de l'intervention très écoutée de Jean-Pierre Siutat, président de la fédération française de basket-ball, qui expliqua l'organisation qu'il a mise en place et dont on connait les succès sportifs ! 

Un plan stratégique à trois ans a été validé avec huit défis retenus: renforcer le développement des entreprises à l’international ; identifier de nouvelles solutions de financement ; apporter des solutions de formation ; déterminer les enjeux de demain et travailler sur une veille prospective ; renforcer l’image du prêt-à-porter féminin en France et à l’International ; intensifier les échanges avec l’ensemble des réseaux professionnels concernés ; accentuer les actions de lobbying et valoriser les savoir-faire français. 

Pour le président de la fédération du prêt-à-porter, il est toutefois clair que l’organisation professionnelle s’adresse aux entreprises établies, même jeunes et non pas à des activités en devenir. Un propos qu’il avait d’ailleurs fait sien avant son élection. 

Autre élément fondateur: la volonté de s’appuyer sur un collectif pour faire avancer les dossiers. Le souhait est d’organiser le travail sur les différents thèmes en y associant administrateurs, permanents mais aussi, si le besoin s’en fait sentir, des ressources externes. D’ailleurs, une réunion devrait intervenir début novembre pour définir la méthodologie et aboutir à des "couples" administrateurs-permanents en fonction des sujets retenus par les uns et les autres.

KERING, C'EST PAS CHOUETTE

Le groupe Kering, a annoncé jeudi un chiffre d'affaires en baisse de 1,5% au troisième trimestre marqué par un fort ralentissement de sa marque phare Gucci.

Le pôle luxe est en nette progression mais Gucci, avec 865 millions d'euros de ventes, affiche un recul de 5,4% sur un an en données réelles et une hausse de seulement 0,6% à périmètre comparable, sous l'effet d'un recul en Chine notamment. Toutefois, si le pôle luxe est en progression, c'est grâce à une croissance externe par le rachat de plusieurs marques de luxe.

Gucci connaît en Chine "une baisse à un chiffre" de ses ventes, en raison de deux facteurs, a expliqué le directeur financier Jean-Marc Duplaix, à savoir "un environnement de consommation momentanément dégradé pour l'industrie du luxe" dans ce pays et "un travail fait sur la marque, où on a réduit volontairement les volumes".

Kering dit rester "confiant" dans ses performances sur l'année 2013. Il ne fait aucune prévision de résultat pour l'exercice.

Les discussions sur une cession de La Redoute se poursuivent avec des repreneurs potentiels et une discussion a aussi été engagée en parallèle avec les représentants du personnel, a indiqué Jean-Marc Duplaix. Kering vise toujours "une signature avec un repreneur d'ici la fin de l'année", a-t-il précisé.

CHUTE DE MISSONI

Un Accident de l'avion du fils Missoni au Venezuela Vittorio Missoni, Le 4 janvier, l'avion qui transportait Vittorio Missoni, son épouse Maurizia, un autre couple italien et les deux membres d'équipage s'était abîmé en mer près de l'archipel paradisiaque de Los Roques, peu après avoir décollé à destination de Caracas.

Les débris de l'avion avaient été localisés fin juin à 80 mètres de profondeur. âgé de 58 ans, e fils aîné d'Ottavio Missoni, fondateur en 1953 de la griffe italienne, qui est décédé à l'âge de 92 en mai dernier.

PAS DE CARTIER

Un accord a été trouvé lundi entre la direction de Cartier Joaillerie International et les ouvriers du site de Reims, mettant un terme à la grève entamée mardi, a annoncé le joaillier dans un communiqué.

Le protocole d'accord final traduit la volonté de la direction, exprimée depuis plusieurs mois, d'améliorer les conditions de rémunération des premiers échelons, ouvriers et employés de CJI, indique la direction.

Le joaillier appartient au groupe Suisse Richemont, l'un des leaders mondiaux du luxe, également propriétaire des marques Van Cleef et Arpels ou encore Mont Blanc.

MONSIEUR BOB

Un Bob est un petit rond, mou, souvent en promotion. Il est généralement habillé de tissu de mauvaise qualité ou de toile de tente. Pratique, il se plie. On le froisse et ont peut le faire rentrer dans n'importe quelle situation. Il a toujours l’air de vous prendre pour un crétin quand vous êtes à côté de lui. Il a pour effet de ne pas vous protéger contre contre les cons. L'origine du nom  provient d'un sobriquet donné par les débiles mentaux dans les hôpitaux qui furent les premiers à l’utiliser.

Les Français l’avaient surnommé "le ridicule" et, même en or massif, il a vraiment un look de crétin. Mais, le mieux c’est qu’il est surtout bien pour protéger les chauves des intempéries. Il s’appelle le bob et cela ne peut pas s’inventer.  Le bob est un outil Fashion pour les crétins qui jouent au golf ? Impressionnant non ?

GRAND ECART IN FASHION

Les années 1990 ont été des années "Sans look à proprement dit"  mais les années de "l'anti-politiquement correcte". Après le « shinning color of dream » des années 80's, les "Fashion girls" avaient besoin de s’embourgeoiser. Normal puisqu’elles habitaient le Bourg  : plus facile pour s’habiller, plus souple et décontracté, mais toujours plus de tendances et de Designers.

L'anti-fashion fait penser au mouvement "Grunge" qui lança un vrai Style : jeans "destroy", chemises à carreaux, t-shirts dévastés, converses usées et de couleurs étaient l'uniforme des fans de Kurt Cobain (des looks faciles pour être en dehors des petites bourgeoises de Neuilly).

Drôle de voire ma fille de 15 ans, faire le grand écart entre le style Bobo - St-Germain, les Dock Martins et Franck Sorbier, son couturier favori. C’est la vie.