LA CULTURE ET L'ART : OUTILS D'INFLUENCE

D'un aphorisme pince-sans-rire, Anonymode résume sa biographie : « Comme tout bon Parisien, j'ai vécu dans la Creuse jusqu'à mes 20 ans. Une grand-mère issue d'une vieille famille de notable d’Auvergne. Un humour british, vachard comme il faut, qu'il a sans doute peaufiné en marge de ses études en Suisse à Château d’Aix, puis au lycée Mayrand Grasset de Paris pour une prépa littéraire. Fils de personne nous dit-il, mais, en réalité, il ne veut pas mentionner son père avec qui il a été fâché pendant longtemps. Il intègre la prestigieuse École des Arts et Métiers après la fracture avec son père, pour enfin, dit-il, faire ce qu’il veut.

Spécialiste des marques de luxe, il nous explique les mécènes trouvent un intérêt à investir dans des expositions ou dans l'achat d'oeuvres seulement depuis la loi Aillagon de 2003. La défiscalisation est un outil utile. En terme d'image, pour des entreprises, il n'est pas inintéressant de s'associer à certains projets. Le mécénat émerge toujours d'intérêts partagés. Il existe aujourd'hui le fantasme de se dire que les forces de l'argent prennent le pouvoir dans les musées. En clair, qu'ils feraient un chèque et qu’ils n’auraient plus à obéir. En réalité, la vérité est tout autre.

Vous ne pouvez pas impliquer une marque sur un mode de communication qui pourrait lui nuire, et réciproquement. Ensuite, dans le cadre du mécénat et de sa législation, la ligne de séparation est claire : une exposition ne peut pas être une action de promotion ou une plateforme commerciale. Un mécène ou un partenaire ne doit pas avoir de droit de regard sur le contenu scientifique et intellectuel. Un musée doit intégrer une logique patrimoniale et aussi apporter un discours, pas forcément critique, mais de critique.

La culture et l'art, en particulier, sont de plus en plus appréhendés comme des outils du « soft power » (politique d'influence), pesant sur les relations diplomatiques et aidant à la création de réseau : «Le monde moderne vit avec ses armes à lui. Celles-ci sont pacifiques». Le « Radeau de la Méduse » plus fort que le Rafale ?

Pour comprendre la logique des Émirats, il faut, notamment, se rappeler la guerre du Golfe, en 1991. Avec l'invasion du Koweit par l’Iraq, ils se sont rendus compte qu'un État de la péninsule pouvait disparaître du jour au lendemain de la carte, sans que personne ne sache où le situer. Ces projets leur permettent d'exister sur une carte ». C’est la nouvelle donne géopolitique de ce monde.

Anonymode

LA MYTHIQUE PETITE ROBE NOIR

68, avenue des Champs-Elysées, Guerlain. C'est dans cette somptueuse boutique que se tient, depuis le 6 février, une exposition autour de la petite robe noire, cette pièce mythique de nos garde-robes, qui a inspiré à la Maison, son désormais célèbre parfum du même nom.

Cette exposition tripartite traite du passé, du présent et du futur de la petite robe noire. Elle a pour vocation de mettre en scène la vision d'artistes sur cette pièce phare. Dans un premier temps, on peut admirer, dans un petit salon privé, neuf tirages photos vintage issus des réserves de la Maison Européenne de la Photographie. Des clichés prestigieux d'artistes tout aussi prestigieux (Diane Arbus, Henri Cartier-Bresson, Mario Giacomelli, William Klein, Helmut Newton, Irving Penn, David Seidner et Jeanloup Sieff), qui ont su capturer la féminité exaltée par cette fameuse pièce de couture.

Le photographe chinois Liu Bolin a lui, donné son interprétation de l’élixir Guerlain. Cet as du camouflage, de l'illusion d'optique, s'est mis en scène avec sa compagne Sun Cheng, parmi 150 flacons de "La Petite Robe Noire" et des roses de Bulgarie, composantes du parfum. "Hiding in the City - Paris, Love", œuvre 3 x 2 mètres, a nécessité deux mois de travail, dont cinq jours de prise de vue, et est, elle, visible à l'entrée de la boutique. "Dans cette œuvre, explique l'artiste, je pose avec mon épouse pour la première fois. Nous nous connaissons depuis dix ans, et la collaboration avec Guerlain nous a permis d'exprimer la force de notre amour. Je pense que les roses expriment cela."

Enfin, 45 étudiants de la très renommée école de l'image des Gobelins, se sont intéressés au futur de la petite robe noire. Ils ont relevé le défi de réaliser en quatre mois quatorze petits films de quelques secondes. On peut découvrir "Défilé", "Oniria" ou encore "The Walking Dress" sous une arche d'écrans incurvés ultra haute définition installée dans l'"avenue", la partie de la Maison Guerlain qui conduit au restaurant "Le 68", ainsi que sur Youtube.

L'exposition "La petite robe noire, variations autour d’un mythe" conjugue mode, fragrance, arts et technologie. A découvrir jusqu'au 15 avril, dans le cadre de la sublime boutique des Champs-Elysées.

Clemode.

MODE AMAZON

Amazon négocierait le rachat du site britannique "Net-a-Porter". Une acquisition à plus de 2 milliards de dollars. Après les chaussures, la décoration, la beauté, Amazon pourrait bientôt se diversifier dans le luxe. 

Les discussions viennent de commencer et Amazon signerait sa plus grosse acquisition. Car pour être présent sur ce nouveau segment très porteur, le géant américain serait prêt à faire un chèque de 2 milliards de dollars.  A titre de comparaison, en 2010, le groupe Richemont avait racheté la plateforme pour 392 millions d'euros. 

Qu'est ce qui fait la valeur de Net-a-Porter ? La plateforme commercialise 390 marques de mode et accessoires dont des grands noms comme Fendi ou Balenciaga. Des nouveautés sont proposées 3 fois par semaine et distribuées dans 170 pays.  Les clientes de Londres, Manhattan et Hongkong peuvent profiter d'une livraison express en 4 heures.

Certaines sources nous disent qu'un réseau d'influence du luxe de 13 blogs serait à vendre pour 70 millions d'euros. C'est la grande reprise du marché sur internet, et les K.O.L. (Key Opinion leader) sont en ligne de mire des grandes plateformes de vente internet. 

Cela fait très longtemps qu’Amazon cherchait à mettre un pied dans le luxe, où les marges sont plus généreuses. Acquérir "Net-a-Porter" est aussi une manière de changer son image, plus souvent associée aux réductions qu'aux produits onéreux. 

STEFANIA FERRARIO BRAVO

Elle s'appelle Stefania Ferrario. Elle a 21 ans. Elle est australienne. Elle est mannequin, égérie de la marque de lingerie de Dita Von Teese. Point barre. 

Enfin, pas tout à fait. Elle est, en effet, considérée comme un mannequin "grande taille" ("plus size" en anglais). Une appellation contre laquelle elle s'élève aujourd'hui (alors que d'autres, comme Ashley Graham et Laura Wells, brandissent fièrement leur "statut"). Elle affiche une taille 38 ! Elle mène sur les réseaux sociaux un combat en lançant la campagne #droptheplus ("lâchez le "plus""). 

La jeune femme s'insurge, en effet, contre de telles appellations (attribuées aux mannequins taille 38 ou plus) sur son compte Instagram : "Je suis mannequin, un point c’est tout ! Malheureusement, dans l’industrie de la mode, si vous faites plus qu’une taille 34 vous êtes considérée comme "grande taille". Je ne trouve pas que ce soit valorisant". Elle joint à ses propos une photo d'elle uniquement vêtue d’un string couleur chair, avec une inscription sur son ventre : "Je suis un mannequin".

La belle blonde veut bousculer les codes de la mode : "Faisons en sorte qu’il y ait des mannequins de toutes les formes, tailles et origines, et laissons tomber les étiquettes. Je ne suis pas fière d’être appelée "plus" mais je suis fière d’être appelée "mannequin", c’est ma profession". Mais, au-delà d'exprimer son propre ressenti, son engagement concerne aussi les autres femmes : "L'industrie de la mode me voit comme "grande taille" ! Et après, on s'étonne que tant de filles aient des problèmes avec la façon dont elles voient leurs corps !"

Un beau combat (mené aussi par Ajay Rochester et Robyn Lawley, actrices et mannequins australiens) dans un monde où règne le diktat de la minceur maigreur, alors que seulement 13,15% des françaises rentrent dans une taille 38 ou inférieure (étude publiée au début du mois, réalisée par l’Institut Français du Textile et de l’Habillement). Espérons que cette bataille ne sera pas vaine !

Clemode

ANATOMIE DE LA MODE

Selon une enquête dans les prochaines années, le retail de luxe s’orientera vers le numérique avec des contenus de plus en plus personnalisés. Les grandes marques sont préférées aux marques de luxe de niche par la majorité des gros consommateurs de produits  (64%), en particulier en Chine (83%) et aux Etats-Unis (73%). Ce sont les résultats mondiaux réalisés auprès des 10% des foyers les plus aisés. 

Parmi ces consommateurs, le montant moyen dépensé par personne pour les produits de luxe s’est élevé à 29 000€ en 2014, représentant 21% des revenus du ménage. Les trois pays les plus consommateurs de luxe ont été la Russie, avec 48 500€ dépensés en moyenne par an et par personne, suivie par le Royaume-Uni, avec 38 000€, et la France, avec 37 000€. En 2014, les consommateurs de luxe ont privilégié les vêtements et accessoires (89%), avec 2 192€ dépensés en moyenne, et les voyages (87%), avec 5 114€.

Toutefois, plus de la moitié des produits de luxe (52%) ont été achetés à des prix réduits, notamment lors des soldes.

Les dépenses en produits de luxe devraient augmenter de +7% en 2015 dans le monde. Par ailleurs, 49% des répondants préfèrent encore les magasins physiques pour leur shopping de luxe, alors que 24% le font principalement sur Internet.

Enfin, seulement 57% des répondants estiment que les marques de luxe devraient communiquer via les médias sociaux, contre 72% des «Millenials» âgés de 20 à 34 ans. L’enquête a été réalisée en ligne auprès de 928 répondants âgés de 20 à 64 ans (50% de femmes – 50% d’hommes), dans 9 pays (Etats-Unis, Royaume-Uni, Chine, Russie, France, Italie, Allemagne, Espagne, Arabie Saoudite et les Emirats Arabes Unis). L’analyse a porté sur 40 marques de luxe mondiales.

LE PALAIS DE JEAN PAUL GAULTIER

Très attendue par le public Français, l'exposition consacrée à l'oeuvre de Jean Paul Gaultier prend  ses quartiers au Grand Palais (Paris 8e), le 1er avril. Espérons que cela ne soit pas un poison. Quatre décennies de mode avant-gardiste dit le communiqué de presse

L'exposition a été initiée et mise en tournée par le musée des beaux-arts de Montréal, où l'exposition a été montrée pour la première fois. Elle a depuis fait le tour de la planète, de Dallas à Melbourne, en passant par New York, Londres, Madrid ou encore San Francisco. Voilà une fois de plus le peu de vision de la mode Française qui fait passer en dernier le Couturier qui est quand Même Français !!!

Bref, au Grand Palais à Paris, une exposition multimédia enrichie d'installations spécialement conçues pour Paris. A l'image du grand couturier, cette exposition n'a rien de banal. 

Les visiteurs apprécieront les 175 ensembles accessoirisés de Haute Couture et de prêt-à-porter mis en scène. Ces pièces d'exception seront accompagnées de nombreux objets et de documents d'archives, révélés au public pour la première fois, ainsi que de croquis, costumes de scène, extraits de films, de défilés, de concerts ou encore d'émissions télévisées. Le tout illustrant les nombreuses collaborations artistiques de Jean Paul Gaultier.

A noter que la célèbre coiffeuse française Odile Gilbert a créé des créations en cheveux pour chaque mannequin présenté. (Exposition- Du 1er avril au 3 août 2015 - Grand Palais à Paris).

MODEAPARIS, L'IMPLOSION

Entre les cafés "Lavazza", le Cola Parisien, et même la marque de maquillage low cost "Gemey", les sponsors de la Chambre Syndicale sont choisis avec beaucoup de discernement !

La participation des adhérents devient de plus en plus difficile, surtout provenant des grands groupes comme Chanel et LVMH. Les dépenses dispendieuses dans différents outils à la fois de communication et autres viennent trouer un budget qui, aujourd'hui, est déficitaire. 

Lâché par ses principaux sponsors grands pourvoyeurs d'argent qui sont aujourd'hui les grands groupes, les banquiers et les journaux, et qui considèrent à raison que l'utilité de la Chambre n'a aujourd'hui aucune pertinence.

La Chambre Syndicale se voit dans l'obligation de serrer les boulons. Il est probable que le bilan chronique d'un dépôt moral et physique annoncé, ne sera pas mis à la solde de Monsieur Grumbach, dommage pour les suivants ! Mais, nous le savons usuellement que les responsables de ces dépôts ne sont jamais pris. N'oublions pas que Monsieur Grumbach a à son actif le dépôt de bilan de 5 sociétés qui étaient sous sa présidence. 

Il a commencé par l'entreprise familliale Mendes, ensuite à continuer avec Mugler, ainsi qu'avec une société qui avait été créée avec Andrée Puttman, mais arrêtons là car tout le monde connaît l'histoire et les sociétés, et pourtant, personne n'a rien dit à sa nomination.

Mise à mal par une bande d'incompétents, ou comment un organisme plus que centenaire se voit mis à bas par des intellectuels bien pensants et n'ayant aucun bon sens. Bienvenue dans le monde merveilleux de la mode et ses coulisses de courtisans florentins. 

La prééminence française date du XVIIe siècle, époque à laquelle les arts, l'architecture, la musique et la mode de la Cour de Louis XIV à Versailles sont admirés et imités par l'Europe entière. C'est pour cela qu'aujourd'hui le comportement de certains est plus proche de la Cour de Louis XIV que de la démocratie que nous connaissons actuellement.

HAUTE COUTURE, UN HANDICAPE

Ami Sano n'aurait jamais pensé un jour défiler sur un podium. Atteinte d'une maladie rare qui l'a laissée infirme, elle fut pourtant une des vedettes cette semaine de la Tokyo Fashion week.

Dans un show de la marque «tenbo», le créateur Takafumi Tsuruta a choisi de mettre à l'honneur de jeunes femmes handicapées aux côtés des habitués de ce genre de rendez-vous, pour présenter ses collections excentriques. Est-ce pour se faire connaître ou aurait-il vraiment une empathie pour les handicapés.

Sa collection automne-hiver, sur le thème du «rêve», pousse la commodité jusqu'à l'emploi de boutons magnétiques ou de pulls réversibles, avec l'envie de séduire un public plus large que celui ciblé d'ordinaire par les grands couturiers.

«Pour nous, c'est super d'avoir des vêtements simples d'utilisation», se réjouit Ami Sano. «Et je pense que les gens en général apprécieront ce type de créations, qui peuvent s'arranger de diverses manières.»

Dans un final émouvant devant un parterre comble, la mannequin de 24 ans est apparue dans une robe de mariée blanche, rayonnante sur son fauteuil roulant.

En ouverture, c'est Rina Akiyama, 27 ans et aveugle, qui avait fait sensation, arborant une robe trapèze à gros points inspirée du système Braille.

Le mois dernier, l'actrice américaine Jamie Brewer, qui souffre du syndrome de Down (trisomie 21), avait défilé à New York dans une robe noire créée par Carrie Hammer.

Malheureusement, en France : rien ! Il est vrai que les handicapés sont déjà présents à la Chambre Syndicale !

LA PAIX POUR PIAGET

La maison Piaget vient d’annoncer l’ouverture de sa plus grande boutique au monde début mai. Cette boutique, idéalement située au 7 rue de la Paix à Paris, sera le témoin de l’excellence, de la créativité et de l’audace de la maison Piaget. Cette adresse mythique abritait, rappelons-le, l’inventeur de la haute-couture, Mr Charles-Frédéric Worth.

Une surface de 500m2, deux étages, un concept architectural unique, voilà ce que nous propose Piaget. Bien plus qu’une boutique, Piaget propose un espace unique où les visiteurs pourront découvrir tout l’univers de la maison entre haute joaillerie et haute horlogerie. La «vitrine Théâtre », imaginée par des scénaristes contemporains, animera chaque nouvelle collection. 

De quoi nous émerveiller et nous fasciner. J’ai hâte d’en savoir plus sur cette nouvelle boutique qui va faire couler beaucoup d’encre. En attendant d’avoir plus d’infos et de photos (courant avril), je vous laisse admirer une illustration de la nouvelle boutique Piaget réalisée par le peintre Bertrand de Miollis et inspirée de la récente campagne publicitaire « Perfection in Life ».

PETER DUNDAS

Peter Dundas vient d'être nommé directeur créatif du groupe Roberto Cavalli. Le designer norvégien aura la responsabilité des lignes de prêt-à-porter femmes, hommes, accessoires, ainsi que des licences. Il sera, par ailleurs, impliqué dans la stratégies de communication et marketing. Cet engagement global permettra de repositionner la marque.

Peter Dundas Hyde est né à Oslo, en Norvège, d'un père médecin et d'une mère américaine. Il s'installe à Indiana avec sa famille à l'âge de 14 ans. Il étudie à la Parsons School of New York. Il commença sa carrière professionnelle comme créateur adjoint de costumes pour la Comédie Française à Paris.

En 1992, il devient l'assistant de conception pour Jean Paul Gaultier où il est resté pendant huit ans.

En 2000, Dundas rentre chez Christian Lacroix, puis en 2002, il déménage de Paris à Florence pour devenir le créateur en chef de la marque Roberto Cavalli, où il est resté jusqu'en 2005. Puis chez Emanuel Ungaro en 2005, jusqu'en 2007." Il était souvent considéré comme un dilettante.

Depuis octobre dernier, les rumeurs allaient bon train sur la probable arrivée de Peter Dundas à la tête du style de Roberto Cavalli. Ce dernier était désigné, en effet, comme l'idéal successeur du styliste florentin, pour qui il a déjà travaillé entre 2002 et 2005. Tout comme Roberto Cavalli, le créateur norvégien a, par ailleurs, un grand feeling avec les célébrités.

Peter Dundas quitte donc Emilio Pucci, dont il avait en charge la direction artistique depuis 2009. En six ans, il est parvenu à relancer la griffe du groupe LVMH en enrichissant son offre avec intelligence via des pièces à la fois sexy et sophistiquées particulièrement appréciées des acheteurs. Mais ne jamais oublier que de perdre un employé est toujours un échec pour une entreprise. 

LES CRETINS DE LA MODE

Les gens de la mode sont comme nos enfants, ils ne savent plus ni compter, ni penser. Le constat est terrible, mais ses causes sont moins obscures qu'on ne veut bien le dire. Un enchaînement de bonnes intentions mal maîtrisées et de calculs intéressés a délité nos valeurs en une trentaine d'années.

Les crétins peu à peu arrivent au pouvoir. Ils sortent de Science Po, HEC ou d'autres grandes écoles et n'ont pas vraiment d'intelligence pratique, mais surtout, aucun bon sens.  Michel Onfray, philosophe l'a dit : "moi, j'appelle cela des crétins." quand l'idéologie passe au dessus du bon sens.

Faut-il incriminer nos pères, les créateurs, les fournisseurs, les syndicats, les gens du marketing ? En tout cas, la stratégie de la nouvelle direction n'a pas fait ses "preuves". Ceux qui sont dans la mode désormais, y restent, car ils cooptent leurs copains et copines pour faire de leur métier un travail en famille bien bouclé, qui fait de vous un des maillons de la "Firme", comme dans le film avec Tom Cruise du même nom. C'est un système modedilico mafieux.

C'est un process qui s'est mis en place jour après jour, et les intéressés n'ont pas vu que la gangrène vient peu à peu, véroler le support de la profession. Support qu'ils ont mis en place, et qui va les éjecter à terme. Croquignolet, non ?

Mais les leaders sont de plus en plus mal vus. On veut faire passer le charisme d'un homme pour un dictateur. C'est plus facile que de reconnaître son propre manque de charisme. Alors on préfère aujourd'hui une présidence tournante et partagée car tout le monde a peur de supporter seul les responsabilités d'une erreur éventuelle. Vous me direz donc quels sont les crétins de la mode ? Vous aurez la liste si vous vous inscrivez sur le site canal-luxe.org.

SHUT UP AND DIOR

Après Isabelle Adjani, Sharon Stone, Marion Cotillard, Jennifer Lawrence, Natalie Portman, Milla Jovovich, Charlize Theron… C'est Rihanna qui a été choisie comme nouvelle égérie de Dior, Après avoir représenté Gucci, Armani et Balmain, la maison a confirmé l'information vendredi 13 mars, une chance! 

La chanteuse R&B de 27 ans sera donc le visage de la quatrième campagne "Secret Garden" de la prestigieuse maison de couture... 

La Barbadienne a, en effet, tourné, sous la direction de Steve Klein (à qui l’on doit notamment le clip Alejandro de Lady Gaga), tout de Dior vêtue, à Versailles, un spot publicitaire et s’est prêtée à un shooting photo. Quelques clichés du tournage ont déjà filtré sur les réseaux sociaux. 

 On y aperçoit la star dans les couloirs du château, tour à tour pleine de paillettes au milieu des statues d'or, ou vêtue de noir et blanc, cheveux en arrière et coiffure sophistiquée. La campagne sera dévoilée au printemps prochain. Cette collaboration fait de Rihanna la première égérie noire (et aussi tumultueuse) de Dior, alors qu'en 2013, les rumeurs la voulaient représentante de la maison Chanel. 

La campagne "Secret Garden" 2014 avait été regardée plus de 9 millions de fois sur Internet, mais avec sa nouvelle égérie, adulée par une génération beaucoup plus jeune que le public de Dior, il y a fort à parier que le nombre de vues sera encore plus élevé cette année.

NE SOYEZ PAS IMPERMEABLE AUX TENDANCES

L'imperméable sous l'Antiquité ! Les Grecs comme les Romains s'abritaient de la pluie avec des manteaux de laine à trame serrée et équipés d'une capuche. Les privilégiés du Moyen Âge utilisaient des pèlerines en toile épaisse, souvent doublées de fourrure. Dès le XIIIe siècle, les indiens d'Amazonie imperméabilisent leurs vêtements avec la sève de l'arbre à caoutchouc.

En 1823, l'industriel écossais en matière de composants colorants, Charles Mackintosh, a l'idée d'utiliser le benzol, sous produit de ses fabrications dont il ne sait que faire, comme solvant du caoutchouc et peut dès lors rendre étanche, par application du vernis obtenu, deux toiles collées l'une à l'autre de façon que le vernis ne soit plus en contact avec la peau. À partir de 1936, l'usage s'établit, au Royaume Uni, d'appeler "mackintosh" tout vêtement de pluie taillé dans cette toile, tant étaient populaires l'invention et l'inventeur.

Dans le film "Le Quai des brumes" de Marcel Carné (1938), Michèle Morgan porte béret et imperméable de plastique transparent, une idée de Coco Chanel. L'impact du film est tel qu'il popularise cette tenue. D'autres films reprendront ce même ensemble (Joan of Paris avec la même actrice). L'imperméable de plastique transparent connaîtra un très fort retour en vogue fin des années 70, début des années 80. Vêtement pratique et économique, il intéressera aussi les créateurs comme Jean-Charles de Castelbajac ou Chantal Thomas.

TERRA NEW YORK est la première marque innovante et créative d’imperméables, lancée en 2009, par deux New-Yorkaises venant du monde de la mode. Fashion et tendance, la marque nous donne une finition et un produit en pleine renaissance. Une collection complète de vêtements et d'accessoires (chapeaux, chaussures et sacs). Les pièces sont toutes thermocollées, aucune aiguille n’est utilisée pour les coutures. La création de cette ligne est le résultat d’un travail très minutieux. Alors, les filles si vous voulez un super imper, go to : http://www.terranewyork.com.

NECROLOGIE DE LA MODE

Lidewij Edelkoort, fondatrice du bureau de tendance qui porte son nom et auteur d’un récent manifeste anti mode pour la décennie qui vient, est l’un des oracles de tendance les plus influents. La célèbre consultante néerlandaise de 65 ans, parisienne d'adoption, prédit la mort de la mode et de son système tels qu'on les connait aujourd'hui. "J’aime la mode et pourtant, je ne pouvais pas ne pas écrire ce texte intitulé "Anti-Fashion".

C’est un manifeste professionnel, la constatation qu’un changement radical s’opère dans la mode qui rend le fashion system actuel complètement obsolète." 

Elle développe dans son argumentaire en dix points comment "l’industrie de la mode a creusé sa tombe" et a mené à son autodestruction. Dans ces huit pages (où tout le monde en prend pour son grade), elle évoque tour à tour le disfonctionnement des écoles de stylisme censées former des designers industriels, ce qu'elles ne font pas ; les pressions économiques subies par les créateurs et qui poussent ces derniers à se diversifier avec des chaussures, des parfums et des sacs à mains, en s'attardant moins sur le vêtement ; la profusion de journalistes et blogueurs (qui n'osent plus dire de choses désagréables) motivés par la profusion de cadeaux qui leur est envoyée, le prix des vêtements qui n’est pas en adéquation avec le travail fourni pour les réaliser…

Celle qui regrette que les collections n’aient plus de substance et se ressemblent toutes a décidé de déserter les dernières fashion weeks : "Les défilés sont en train de virer dans l’absurde, dit-elle. Un show dure à peine 12 minutes, il faut ensuite 45 minutes en voiture pour se rendre au suivant et là, on doit attendre 25 minutes de plus avant que ça commence. Et, c’est ainsi dix fois de suite dans une même journée ! Les rédacteurs ont généralement le nez collé à leur portable. Personne ne regarde plus les vêtements."

Elle ne veut plus parler de "mode", un concept qui n'a plus de raison d'être aujourd'hui, mais de "vêtements", ce qui est l'essentiel. Selon elle, l’avenir est dans le partage, le retour aux ateliers, à la main qui façonne, aux métiers qui tissent, aux productions locales dont le but est de briller à l’internationale.

La mode est morte, vive le vêtement !

Clemode.

VALENTINO PARIS FASHION WEEK 2015

V comme Valentino ou Vasarely ? Hier après-midi, dans le jardin des Tuileries, nous avons eu la chance d'être invité à la superbe collection Valentino. C'est toujours un moment particulier car, comme je l'avais dit après la Fashion Week de Milan, les Français sont largement un cran en dessous en ce moment. La mode se fait à Milan, à New York, mais certainement plus à Paris. Et heureusement, il y a l'arrière Garde des créateurs des années 1980 pour maintenir un niveau qui reste moyennement bien. 

Il faudra certainement plus que les 50 millions d'euros mis par la Mairie de Paris pour développer la Fashion Week en France et revenir ainsi au premier rang Européen. Mais, nous ne pouvons que louer la décision de la Maire de Paris, car celle-ci a bien compris que laisser tout un pan d'une économie d'un pays dans des mains privées, est une mauvaises choses surtout quand ses représentants sont des incompétents.

Bref, j'y viens... Ah oui, Valentino aux Tuileries, le duo (​​Ben Stiller et Owen Wilson) a fait le buzz dans les media. 

La collection a commencé avec un jeu graphique et géométrique à la Vasarely, des ensembles noirs et blancs qui ont amené des rayures, des carrés, des triangles et des rectangles donnant ainsi la tendance de la collection. Les couleurs noirs et blanches ont été utilisées pour mettre en évidence la construction d'une tunique et donner un volume à une forme minimaliste. Une fourrure multicouleurs et une robe fabriquée à partir de bandes de dentelle et un modèle monochrome ressemblant à une robe de bonne soeur en goguette de la Place Saint-Marc.

Ainsi, même si ce spectacle s'est terminé avec un fou rire des deux protagonistes mentionnés plus haut, la collection, elle, est de bonne facture, avec le clin d'oeil à Klimt que nous avons, bien sûr, remarqué.

YDE PARIS FASHION WEEK

Dans la collection du Designer Danois, Ole Yde, on retrouve la rigueur et la maîtrise de l'environnement de ces gens du nord. La collection est articulée autour d'un axe comme un bâtiment et l'axe sur lequel elle tourne est le luxe et le glamour. Les pièces maîtresses de la collection sont une doudoune en chinchilla, un pantalon noir incrusté de paillettes de diamants, des chaussures de "pimp" noir New-Yorkais des années 20 et un chemisier en soie brodée puis une robe longue bleu azur ras du cou avec une ceinture noire marquant la taille et venant ainsi casser la ligne verticale et fluide de l'ensemble donnant un effet surprenant d'élégance.

Ole Yde n'a pas dérogé à l'esprit de cette fashion week : vison et cuir étaient à l'honneur et marquaient ainsi le retour d'une profession qui disparait peu-à-peu. Nous parlons des fourreurs qui n'ont plus l'air d'être importunés par les écologistes qui, autrefois, sur les podiums ou dans les rues de New York venaient peindre en rouge indélébile les manteaux de visons qu'ils rencontraient dans les rues.

Pour ceux qui ne connaissent pas ce créateur, YDE est une marque de Prêt-à-Porter féminin basée à Copenhague. Le style poétique et féminin de la collection a été conceptualisé et créé par le célèbre Designer Danois Ole Yde, né et élevé à Odense au Danemark. A l'âge de 18 ans, il déménage à Copenhague pour suivre l'école de Design du Danemark. En 2002, après avoir été diplômé il créa sa propre marque. Il débuta sa carrière en créant des robes pour des clientes privées qu'il continue à fournir aujourd'hui.
PARIS FASHION WEEK

VUITTON PARIS FASHION WEEK 2015

C'est l'aspirateur à Bourgeoises que nous propose le créateur de Louis Vuitton. Comme d'habitude un parterre de stars vient se pamer devant le Magna de la presse et du luxe à la Française. Une aude à son nouvel hommage, c’est-à-dire à lui-même : la fondation Louis Vuitton dans le bois de Boulogne.

Un homme habillé d'un manteau vert et d'une fourrure aurait été arrêté dans le bois de Boulogne comme travesti ce qui est interdit en dehors des périodes de  carnaval. Impossible d'expliquer aux policiers qu'il se rendait au défilé Louis Vuitton et qu'il avait envie de satisfaire à un besoin au combien naturel.

La machine à créer du luxe vient de démarrer, et nous sommes toujours impressionnés de voir qu'on nous répond dans les e-mails que les places sont limitées dans un amphithéâtre aussi grand. Défilé incontournable pour ceux qui veulent compter dans la couture, la mode et le luxe mais aussi le kitsch. Il ne serait pas de bon ton de ne pas être au défilé Louis Vuitton. Et pourtant, un grand nombre d'inutiles, de personnes qui prétendent travailler dans cette profession, y sont invités, pour reporter sur la maison. Une majorité de biens pensants, qui vont aider Monsieur Arnault l'année prochaine, a dépasser Lilliane Bettencourt dans les personnalités les plus riches de France.

Alors, nous allons reporter, mais je suis toujours pris entre l'idée de dire la vérité ou prendre le risque de ne plus être invité du tout. D'un autre côté, si je ne dis pas la vérité, l'audience du blog va certainement en patire. Je serai donc sans concession sur la collection Louis Vuitton par Nicolas 'Guêpière' 2015.

L'article sera probablement le plus court de la Fashion Week. 'Rien' sinon que Monsieur Wargnier, pantalon blanc et blaser bleu, avait changé de chaussure. Merci de nous lire Monsieur. Ceux qui sont nos lecteurs assidus comprendront.

Anonymode

SAINT LAURENT VIEUX ROCKEUR ET CATINS

Vieux rockeur et vieille catin, c'est le sujet de la collection Saint Laurent par Slimane. Te voilà donc dotée d’une ambition dévorante, comme les jeunes filles qui traînent en robes Hervé Léger au Baron en caressant le doux rêve de faire du cinéma ou de la télévision. Prêtes à toutes les petites compromissions. 

Se vautrer dans la facilité entraînant un certain confort, tu as choisi de minauder. Tu as appris à battre innocemment des cils, à feindre la surprise en haussant les sourcils avec une grandiloquence théâtrale, à prendre des poses d’actrice de boulevard. Tu as grimé ta frustration en un numéro de séduction permanent, étouffant le peu d’amour propre qu’il te restait entre deux aphorismes dictés par ton proxénète à hypokhâgne.

Te voilà sur les podiums à débiter tes amalgames à de fidèles clientes, prêts à avaler des couleuvres plus grosses que leur ignorance. Au milieu des analphabètes, te voilà en état de grâce. Portée par cette aura divine, tu te sens pousser des ailes. Jamais tu n’avais été au centre de l’attention comme ça, avec tous ces hommes autour de toi, te protégeant tel le Saint Graal. Alors, comme une petite Lolita avide, tu réclames «t’as pas 200 euros ?» à l’aimable benêt qui répond forcément par l’affirmative. C'est cela la mode.

LE SOUFFLE DES ANNEES MODE 80

Le souffle magique des années 1980 et les prémices d'un retour puissant comme un raz de marée qui sera finalement un tsunami à terme. Annoncé par les chanteurs et le succès croissant des concerts avec Patrick Hernandez et consorts, recherche de valeur d'un monde en déliquescence, dirigé par des nains sans vision, que tout emmerde car aucune passion ne les annime.

La Fashion Week de Paris ne déroge pas au rythme des saisons et des retours. Je ne sais pas qui disait que "la mode est un éternel recommencement". En mode, rien ne se perd jamais vraiment. Lavoisier disait, d'ailleurs, "rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme" en parlant de la nature. C'est également valable pour la mode.

C'est ce que nous prouve la Fashion Week de Paris 2015. On emprunte, on se réapproprie, on s'inspire,  on transforme... La mode est une tendance qui n'est pas immuable (seules les chaussures de Monsieur Wargnier reste immuable). Elle est une vague où rien ne meurt, mais où tout nous survit en tous cas.

Le grand retour cette semaine de Madonna laisse derrière nous des années de disette sexuelle. Les années 80, que nous avons vécus avec notre sexualité debridée, que nos enfants ont du mal à comprendre et le début de la découverte du virus du sida, va brider la mode comme jamais, par un effet mécanique simple : la robe outil de séduction, séduire devient par reflex dans l'inconscient collectif : contracter une maladie mortelle, donc retour au cocon. C'est, au cours de ces années-là, d'ailleurs, que l'on a vendu en Californie plus de voitures familiales que de voitures de séduction comme les décapotables par exemple. Les années 1980 de la Chambre Syndicale avec un Haut Fonctionnaire à la tête 'Jacques Mouclier' empêchera un bon nombre de marques de partir à l'étranger, faisant ainsi le jeu de Monsieur Arnault, sans le savoir, qui, lui, en profite pour monter un groupe qui est un des leaders du luxe aujourd'hui.

C'est dans les années 1980 qu'arrivent en France Yohji Yamamoto et J. Watanabe, accueillis par ce même Jacques Mouclier qui disait à l'époque : "c'est pour mieux contrôler le marché Japonais" - marché qui deviendra, par ce levier, un des premiers marchés pour les couturiers Français.

Grand retour des Créateurs que Jacques Mouclier avait accueilli au sein de la profession. Grand retour de ceux que les autres, les biens pensants avaient dejà annoncé comme mort. Grand retour et pied de nez par Vivienne qui, par sa collection se fout littéralement de la gueule de Jean Paul Gaultier clin d'oeil subliminal. Grand retour de ces créateurs matérialisés par la collection de Balmain qui, telle la théorie de Lavoisier, prend un peu de St Laurent, un peu de etc... pour fair sa propre collection avec la copie intégrale des codes des années 1980.

Eh oui, Monsieur DG que restera t-il des couturiers que vous avez adoubés toutes ces années ? Il est à parier que dans 10 ans plus personne n'existera ? Que ceux qui avaient été choisi dans les années 80 pour leur talent, et non pas pour leur capacité à s'adapter au monde de cons où nous sommes obligés de vivre chaque jour.

Anonymode. Stephane Wargnier

LEONARD UN HIVER DE TOURMENTE

C'est comme si j'avais ouvert le coffre de ma grand-mère au grenier plein de poussière et j'en avais sorti les robes qu'elle mettait il y a 50 ans dans le fin fond du Caucase. Soie, mousseline et mohair étaient mélangés dans des couleurs dichotomiques sans aucune harmonie et ,en tout cas, sans aucun style.

On assiste ici à un vrai travail d'amateur, une collection bâclée, et sans intérêt, reflet d'une maison qui est vieillissante, qui ne s'adapte plus à la réalité du marché et s'éloigne de sa splendeur créative passée, avec une telle collection, Léonard oublie le rêve.

Si les premières collections de Xing Ying étaient plutôt réussies, la troisième n'est pas moin ratée. Mais, c'est ce qui fait tout le charme des bons créateurs. C'est qu'une fois, de temps en temps, nous assistons à une baisse de régime. Ne pas oublier que ce qu'on accorde à un créateur de couture, on ne l'admet pas des autres.

GIVENCHY DE BRUNE A BLOND

C'est la blonde Kim qui a fait le buzz pour cette collection de Givenchy. En effet, elle arrive la brune avec son mari Kanye de l'ouest pour assister à la star du Groupe LVMH, le Ricardo à la ligne très blanche.

C'est une hommage à Manuel Valls que Le créateur nous donne, une image à l'Espagne, et à la Catalane du Royaume d'Aragon.

Moustache et rouflaquette peintes sur le visage, les mannequins défilent sur le podium devant l'ex-brune devenue blonde. Tout le monde est là, la fille de Monsieur Arnault, Delphine, ainsi que son père toujours élancé et distingué.

Entouré d'Isabelle Huppert et d'un parterre de femme botoxée à l'outrance, sans oublier Roitfleld qui a toujours l'air de sortir d'une longue séance de rave party.

Bref, tout les Florentins sont présents pour courtiser le prince de la couture, le chantre du luxe à la Française, qui chaque jour que dieu fait devient de plus en plus puissant.
A noter que le spectacle, comme d'habitude, est concentré dans la salle pour que personne ou presque ne regarde les modèles de la collection, et c'est tant mieux. Pour cette marque du groupe, tant que le créateur restera celui qui officie aujourd'hui, l'ensemble des collections ne seront même pas moyennes.

Dommage Mr Hubert nous qui voyons sur internet l'ensemble des photos de votre égérie Audrey Hepburne qui continue à faire le buzz avec ses tenues dans les rues de New York et surtout pour le "Petit déjeuner à Tiffany".
IVENCHY FEMME 2015

Anonymode.

LANVIN UNE COLLECTION DE TROP

Hier, le jour de l'inauguration de la rétrospective sur Jeanne Lanvin, nous avons assisté à la présentations de son créateur fétiche, Albert Elbaz, pour l'Automne/Hiver Paris 2015.

Robe fendue, hommage aux belles Athéniennes. Les bijoux étaient une image subliminale à Jeanne, mais, seulement une image ! Les journaux de mode de la presse féminine titront "un vibrant hommage à la créatrice mythique pour les 125 ans de la maison". 

En réalité, c'est la collection de trop pour Albert. La patronne de Lanvin vient de lui imposer sa vision pour des raisons économiques et, cela tout le monde le sait, mais personne ne le dit.

Que la collection soit mauvaise ou pas n'est pas vraiment le problème, car, à 53 ans, Albert Elbaz a besoin d'une autre maison pour renaître de ses cendres tel le phénix. 

Alors, investisseurs, business angels, et autres mécènes, viendrez-vous au rendez d'un créateur perdu dans son pays du temps des loups. Venez donc car il vous appelle avec tous les mots d'autrefois. "Sous son épaule, il fait bien froid, et il a des trous noirs dans les ailes".

Anonymode.

DIOR SILEX IN THE CITY

Raf Simons ayant furtivement vu son reflet dans un miroir, eu l'idée de réincarner le primitif chez Dior. Idée brilante car, si tu ne peux atteindre les étoiles, tu peux toujours, faire croire aux autres que les étoiles sont au ras du sol.

Houba Houba, les primaires, de type "Kane West", étaient là. Homme de Néandertal et consorts étaient présents avec leurs femelles hyper féminines. "Tuuuuu vaaaaas bien ma chérie" - La seule chose qui manquait c'était la grotte. Nous avions pensé qu'elle arriverait mais Kim Kardashian était Absente. Bref, le sujet, un primitif se mettant en scène, qui vient de découvrir l'écologie "houba houba" - surprenant non ? Mais, comme dans la pub "un Raf Simons, sinon rien". Pour nous ce sera rien. 

"Liberté et sensualité" nous disait le communiqué des attachées de peste de Dior. La seule liberté, que j'ai vue dans cette collection, c'est quand les hommes de la sécurité ont ouvert les portes pour partir "vomir mon déjeuner". Cela sera le nouveau slogan de Dior, le seul couturier qui vous rend malade. Il faut dire qu'après Milan, la perspective de voir Finet et Simons ensemble fait plus peur que la vieille anglaise déjantée, Viviane Weswood. 

Raf avait confondu avec un minet qui lui demandait "Homo ?" ne voulant pas lui répondre sur la signification de cette demande, l'autre lui expliqua que "l'homo sapiens" signifiait en latin 'l'homme du savoir' d'où la collection.

"Homo erectus" je te salue. Espérons que, pour les autres, ils ont eu au moins une "erectus" à la vue de la collection. Espérons que la prochaine fois Raf Simons ne découvre pas les latrines !!!! Mais là, il ne risque pas de nous faire une collection de "chiotte" car c'est déjà fait. Pas de risque car il ne sort pas de Science Po Po.

AUTUMN-WINTER 2015-16 READY-TO-WEAR SHOW

Anonymode.

CARVEN LA ZARHAPSODIE

Aujourd'hui, au Palais des Tuileries où un soleil radieux pointait à l'horizon de la fashion week parisienne, un nuage, gros comme un point noir sur la figure, m'a fait pensé qu'un moment j'étais à Londres. 

Depuis le départ de Henry, cela s'est beaucoup dégradé chez Nina Ricci. Cela ne pouvait être pire que cela n'était déjà. Le moche n'est jamais sûre. Alors la marque Carven a pris deux créateurs au lieu d'un en pensant que l'émulation de groupe ferait qu'à la sortie la collection Carven serait digne de la Fashion Week parisienne. 

Malheureusement, la cible est manquée. La collection n'a pas de structure. Elle ressemble plus à un mélange d'Adolfo Rodriguez et à la Zara mania qui consiste à prendre systématiquement chez les autres la quintessence de leur collection.

MABILLE, LE STYLE A L'ETAT PURE

Une fois n'est pas coutume, nous avons mandaté une personnalité pour reporter sur la collection d'Alexis Mabille. C'est à Catherine Le Yaouanc, le General Manager de la CCI Franco-Britannique, cliente de Dior et de Lanvin de venir reporter sur un de nos créateurs préférés. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur cette démarche.

Ce soir, je me suis rendue impatiente et d'un pas léger à l'Hôtel Salomon de Rothschild pour voir la collection Prêt-à-Porter Automne/Hiver 2015 d'Alexis Mabille malgré la lourde journée que j'avais eu, je volais sur les pavés parisiens. On m'invita à venir m'asseoir dans le salon d'honneur. Ma voisine était une journaliste charmante New Yorkaise du Harper's Bazaar. Tout d'un coup, la lumière se tamisa, la musique augmenta et le défilé commença. 

Les Anglo-Saxons ont un terme très précis pour exprimer une élégance "stylish". C'est le mot qui m'est venue immédiatement à l'esprit dès les premières minutes. Des lignes droites, souples  suivies d'ensemble pantalons et jupes élégants et facile à porter de par leur ligne minimaliste. 

Nous apprécierons la souplesse des matières, le confort des ensembles et le choix des couleurs tendres choisies roses, bleues et grises.  J'ai presque déjà envie d'être à l'Automne prochain pour porter cette collection.

En fait, à quoi voit-on qu'une collection est sublime ou pas ? C'est une question que je n'hésiterais pas à poser au Rédacteur en Chef du groupe Canal-Luxe. Toutefois, si on me demandais à la sortie de la collection ce que j'en pensais, mon crière d'évaluation serait de me demander qu'elles étaient le visage des mannequins et si je ne m'en souvenais pas c'est que mon attention aura été captivée ou attirée par seulement les vêtements présentés.

D8 : 10 SUR 10

Hier sur D8, nous vous en avions déjà parlé il y a quelques jours,  nous avons regardé l'émission « Projet Fashion » même si cela vous étonne. Au même titre que les collections, si nous voulons commenter il est important de si intéresser et de regarder (je ne souhaite pas faire comme le premier loft où tout le monde en parlait et personne ne l'avait regardé). C’est une très grande surprise et réussite que d’avoir réussi à transformer ce show à l’Americaine, (entre intrigues, coups fourrés et médisances) en émission qui montre : travail, abnégation et solidarité - Toutes les valeurs Françaises en grande déliquescence.

Avec 1 250 000 téléspectateurs, soit 6,1 % du marché, D8  prend la tête des chaînes de la TNT. Donald Potard fut impérial, magistral et pertinent. Comme d'habitude, il remplit son rôle de mentor avec brillo, et marque de son empreinte l’émission. 

Monsieur Mouret que nous avions un peu éreinté lors du précédent article nous a semblé tout à fait dans son rôle et également très pertinent sur les remarques adressées aux élèves. 

Par contre, en ce qui concerne la journaliste qui transforme le mot mannequin en « mannequine », et l'australienne, une « ersatz » de Karl Lagerfeld au féminin, ne nous ont semblés pas tout à fait à leur place. Rien à dire sur Barbara Bui car si vous rentrez dans une de ses boutiques vous verrez que la pertinence y est de mise.

Le show télévisé était plaisant. Nous avons d'ailleurs regarder jusqu'à la fin et nous ne manquerons pas les prochains épisodes. Cette émission a le mérite de montrer que malgré l'âge avancé des candidats qui sont déjà diplômés et travaillent dans des maisons de couture que ce n'est pas un métier facile. Il doit allier technique et création à la fois. Et croyez-moi peu de couturiers ont ces atouts dans leurs mains.

Voilà un beau succès que la Chambre Syndicale de la Couture avait refusé en dédaignant l’offre. Cela n’étonnera personne, elle doit aujourd’hui avoir des regrets ! En fait, je ne pense même pas !!!

UNE PROGRAMMATION RATEE

On ne peut pas dire que les Fashion Week se suivent et se ressemblent, car, en effet, d'après l'illustration des photos ci-dessus, vous pouvez vous apercevoir la dichotomie qu'il peut y avoir entre la création Italienne et la création Française.

La Fashion Week de Paris s'ouvre sur la plus lamentable des collections et des créateurs que nous connaissons dans notre pays. Elle vient irrémédiablement donner aux collections qui vont suivre un goût amère à tous les acheteurs, journalistes et couturiers confrères de la planète mode.

Je félicite tous les organisateurs de la mode Française qui, irrémédiablement, année après année, sont en train de tuer cette profession qui, autrefois, rayonnait dans le monde entier.

Manque de vision, manque de stratégie, mais surtout, manque d'autorité entretenant une ambiance délétère. Alors qu’ils devraient être plutôt des rassembleurs, l’ambiance donc délétère qui règne dans cette profession ne peut immanquablement qu'amener à la faillite de toute une pente d'une économie qui, autrefois, faisait de la France le pays du luxe, du champagne et de la haute couture.

Imbéciles qui n'avaient même pas pensé que la première image de la Fashion Week Parisienne serait celle qui serait reprise dans le monde entier, et que, par conséquent, le monde voit ainsi le degré zéro de la création alors que la France possède des Franck Sorbier et consorts. Camus disait : "A ne pas nommer les choses, on ajoute au malheur de ce monde". Alors je nomme les choses Messieurs et permettez-moi de vous dire que vous êtes des incompétents. Si je faisais mon travail de la sorte, il y a longtemps que j’aurai été viré.MODEAPARIS

BREAKING NEWS - C'EST DU OFF

Fendi, la griffe Italienne spécialisée dans la fourrure, appartenant au groupe LVMH, défilera à Paris en Haute Couture pour « Haute Fourrure ».

Organiser un défilé haute couture à Paris est sans aucun doute une manière de célébrer l'anniversaire de la marque. Monsieur Arnault qui vient de s'offrir la Chambre Syndicale avec Monsieur Pinault n'ont rien à voir dans cette décision !!! On n'est jamais mieux servi que par soi-même pensent-ils, et que la Chambre Syndicale de la Haute Fourrure aura bientôt son organisme. Mettant ainsi un point définitif aux rumeurs.

Ce projet « Haute Fourrure » s’installera après les défilés Parisiens. Nous occuper de "Haute Fourrure" nous permettra d’investir encore plus dans l’expérimentation de nouvelles techniques, complètement originales, pour traiter la peau nous déclare le représentant de la marque. 

Opération d’image ou nouveau business, la concurrence deviendra dure avec la nouvelle Chambre en cours de construction. Bientôt, il y aura pléthore d'offres. Bye, bye, à l'hégémonie de la Chambre Syndicale. La démocratie est en marche, mais que personne ne se réjouisse car dans les mains de LVMH, cela ne sera qu'une dictature mais "démoncratique". Que voulez-vous on ne se refait pas !