POSTCARD FROM COLETTE

Jeremy Scott continue sa collaboration initiée en 2007 avec la marque Longchamp qui dévoile une toute nouvelle version du sac « Pliage » pour le printemps 2012. 

Après les pills, le créateur new-yorkais se montre une nouvelle fois plein d’audace en dessinant une carte postale pour le moins Tacky et portant même un timbre à son effigie ! Pop, coloré et fun, le sac d’abord présenté en exclusivité chez Colette c'est maintenant.

C'EST CHIC

LOUBOUTIN PARFUMS

Le créateur Français Christian Louboutin a annoncé vendredi la création d'une coentreprise avec la société américaine Batallure Beauty afin de lancer d'ici à fin 2013 une ligne de produits de beauté haut de gamme à son nom. Parfumée comme un pied Chouette.

«Il y a vingt ans, j'ai débuté ce qui me semblait alors une petite aventure, et qui est devenue une entreprise», a commenté Christian Louboutin, cité dans le communiqué.

«Me lancer dans la beauté est un prolongement naturel pour quelqu'un comme moi qui aime donner du pouvoir aux femmes, et créer de la beauté me semble être une étape naturelle à franchir». Nous nous attendons !!! pas de voir mais de sentir.

NO BOUNDARY

Certes, Londres ne manque pas de restaurants, et encore moins de restaurants Français. Donc voilà le Boundary, (no Boundory /pas de frontière)  boutique Hotel situé dans le quartier de Shoreditch, up North from Spitafield.

La première impression étonne car une fois la porte passée, il faut descendre deux étages pour pénétrer dans une salle toute en longueur, tapissée de tentures pourpres piquées de rutilant plateaux d’argent.  Les tables s’ancrent gentiment dans des alcôves propices à la conversation discrète. Epargnée par la lumière du jour, l’intimité des lieux est cependant rompue par la grande cuisine ouverte, carrelée facon « tube » à l’éclairage blafard. Le contraste est un peu too much.

L’accueil se fait en francais dans le texte comme sur le menu, façon “nos régions ont du talent” :  soupe au pistou, escargots de Bourgogne, bourride de Sète, pigeon d’Anjou, filet de boeuf bordelaise, gratin dauphinois et même un foie de veau aligot, resté dans les mémoires à défaut d’être resté dans l’assiette. La seule note résolumment british est apportée par l’œuf de mouette, dont il paraît que c’est la pleine saison sur les côtes britanniques… Fortune favouring the bold, on a testé, et on a aimé.

Tout ça est indéniablement bien fait, bien assaisonné et bien présenté. La multitude des plats a même du mal à se caser sur la table. But plenty being not plague, on apprécie l’oppulence et on en redemande, au risque de switcher les desserts.

Côté vins, des prix sky rocket, comme le reste, qui poussent à limiter la consommation. Mais bon, on est à London.

2-4 Boundary Street, Shoreditch, London
London E2 7DD            
+44 (0)20 7729 1051    

UNE VRAI LANGUE DE BOIS

Aujourd’hui, pour bâtir une réputation, avoir de l’influence, il faut plus que jamais «communiquer»,  «maîtriser son image» et «délivrer un message Ecolo responsable». 

Entreprises, associations patronales ou instances politiques ne comptent pas le temps et l’argent consacré à la communication. Ceux qui n’affichaient même pas leur insigne devant l’entrée de leur établissement il y a encore dix ans, comme les banques privées, ont explosé leurs budgets de communication.

Finie l’époque où un DG se préparait vaguement à une interview, laissant place à une certaine spontanéité dans son entretien avec le journaliste.

A l’ère de la «comm’», une nouvelle «littérature commerciale» grignote du terrain jadis occupé par de l’information. Des plateformes web comme Hublot TV, Audacity (Audemars Piguet), ou encore Nowness (LVMH) veulent désormais faire du client un «ami de la marque», façon Facebook, et surtout, rentabiliser leurs investissements en communication.

Mais il ne s’agit pas d’information, mais de marketing. Une tentative d’influencer son public à des fins commerciales, de mieux en mieux déguisée en information.  Piloter à ce point le message se fait aux dépens de la crédibilité. Pour être légitimé, il faut être relayé par des acteurs indépendants, que le public croit.

Même la presse économique est de plus en plus pénétrée par la «comm’», elle peine à offrir une réelle information. Tout cela participe à une dégradation de la qualité de l’information. L’abus du langage «comm’» aboutit à la perte d’intérêt du public, et donc la perte d’impact, d’où la monté des influenceurs. Mais ceux-ci sont-il piloter par les marques ?

Chacun veut «vendre», et plus personne ne veut informer (trop dangereux). Or informer, pose le débat, et ces derniers sont les influenceurs.

La dérive actuelle qui transforme l’information en marketing est consternante alors que, plus que jamais, le besoin de légitimité des acteurs économiques, politiques, et commerciaux est fort. Pour être influent, il ne faut pas «faire de la comm’», il faut retrouver le souffle magique de ce monde qui n’appartient qu’à l’humain.

LA VERITE NUE

En 2010, l’actrice indienne Veena Malik fut choquée de se retrouver complètement nue en couverture du magazine FHM Inde alors qu’elle avait gardé ses sous-vêtements tout au long de la séance photo selon ses affirmation. Cette même année, le top model Irina Shayk affirmait que le magazine espagnol GQ avait fait supprimer ses sous-vêtements sous Photoshop pour la faire apparaître comme si elle avait posé nue. Ce mois-ci c’est le top model canadien Coco Rocha qui est furieuse de la manipulation numérique effectuée sur sa photo du photographe Max Abadian pour la couverture du magazine ELLE Brésil de mai 2012. Le mannequin indique sur son blog qu’elle a été photographiée avec une combinaison body couleur chaire sous sa robe qu’un retoucheur talentueux a réussi à faire disparaître donnant l’impression qu’elle était pratiquement seins nus ce qui va à l’encontre ses directives verbales et écrites.

En effet, en tant que marraine du Syndicat des Mannequins Model Alliance , Coco Rocha applique une politique spécifique contre le nu sous toutes ses formes et estime que ses souhaits ont été bafoués : « Je crois fermement chaque mannequin dispose d’un droit d’établir des règles pour savoir comment elle est représentée et pour moi ces règles ont été clairement contourné ». Il n’est pas courant que les mannequins dénoncent ce type d’incidents ou demandent réparation en raison de la marginalisation systémique de cette pratique et de leur vulnérabilité dans l’industrie de la mode (peur du scandale et d’être mis en blacklist par les employeurs). Néanmoins Coco Rocha s’avoue extrêmement déçue du non respect de la clause de non-nudité totale ou partielle stipulée dans son contrat et est en mesure de demander des dommages et intérêts pour la gêne occasionnée sur sa réputation professionnelle.

D'HYERE ET D'AUJOURDHUI

Les résultats sont tombés, le Festival de Hyères a enfin ses lauréats. Le jury était présidé par Yohji Yamamoto.

Mais que sont devenus les anciens Lauréats ?

L’organisation hégémonique qui garde pour elle l’appellation ‘haute couture’, multiplie les messages et les noms pour exister. Après s’être arrogée le droit de faire de l’appellation ‘Haute Couture’ une appellation réservée à sa seule gloire, et aux gens qui ont la chance d’être cooptés, (dans la plus grande discrimination, sauf pour des copains et sponsors) 

La Haute Couture est passée de 24 maisons en 1987, à 22 en 1980, et à 11 pour les collections automne-hiver 2011-2012. Hors, le nombre de clientes dans le monde est toujours plus croissants, puisque nous sommes passés de 5000 clientes qui pouvaient acheter une robe à plus de 100 000 €  à 5 millions de femmes aujourd’hui !

La Haute Couture, appellation exclusivement parisienne et chroniquement déficitaire, a perdu la moitié de ses acteurs depuis une dizaine d'année. Il n’y a vraiment que les Français pour donner une appellation à une activité déficitaire !!!  Expliquer cela à un Anglo-Saxon, il vous dira : « fire them ».

Maintenant, pour continuer son hégémonie, elle veut mettre son dévolu sur le mot « modeaparis ». (Il n’y a qu’un mois que la marque a été déposée à l’INPI). Savez-vous que le mot mode signifie un mouvement moderne en vogue et non uniquement le monde de la couture et du prêt-à-porter. Cela montre de  nouveau leur peu de culture. De plus le mot ‘mods’ est un mouvement dans les années 1960 en Grande-Bretagne et est l’abréviation de moderne, et non de Fashion.

Révoltez-vous !!! à la Melanchon. C’est un cri dans une époque où nous voulons autre chose que des voyages à Hyère. Dans un monde où la globalisation joue a plein. Où est donc le temps où les couturiers encadrés de Jacques Mouclier allaient au Brésil, au Japon, en Chine etc… pour faire connaitre la mode Française dans le monde? Peu à peu, nous allons mourir car aujourd’hui le rayonnement de la Haute Couture passe par Hyère ?

Le rôle de lobbying et de défenseur de la Haute couture et du prêt à porter devrais plutôt se concentrer sur les copieurs des marque de luxe par des groupes géant Espagnol qui engrange sur notre dos des milliards de dollar.

Le seul à avoir réellement compris et joué la carte du mondialisme est toujours le même : le Polytechnicien, qui comprend les effets mécaniques car il descend dans ses magasins et interroge ses employés pour comprendre les mouvements sociétaux.

Conseil utile : « si vous ne connaissez pas un problème, n’essayez pas de le réinventer, demandez aux personnes qui connaissent le problème. » Confucius.