SERIAL COPIEUR

Très intéressante comparaison, réalisée par le britannique Michael Hampton qui met face à face les lookbooks des deux marques aux cibles pourtant diamétralement opposées. Zara contre Balmain, mais plutôt Balmain contre Zara.

Tout le monde sait que Zara s’inspire des couturiers et c’est la plupart du temps une bonne chose, permettant ainsi de rendre la mode plus accessible. En fait, pas vraiment.

Zara passe peu à peu de l’inspiration à la copie pure et simple, comme en témoignent les images de cette collection Homme pour l’Automne Hiver prochain.

MONTRE MOI UN BIG DEAL

Les montres sont des bijoux d’hommes, qui confèrent rang social, pouvoir et séduction. La montre est également un bijou très fin et élégant qui s’adapte parfaitement à vos jolis petits poignets, Mesdames.

Plus qu’un indicateur de temps, elle est l’accessoire indispensable à porter pour toutes les occasions.

Vous n’avez pas le budget pour vous acheter une montre de Luxe ? Retrouvez des montres de luxe sur la plateforme Cash Express à moindre prix. J'ai fait là de véritables affaires, surtout en période de crise.

Chaque accessoire est unique et est révélateur de personnalité et de style. Une Cartier, par exemple, dévoile une jeune femme active et dynamique. C’est donc à vous, ensuite, de trouver la perle rare qui sera adaptée à vos envies. Good Luck.

BREAKING BAGS

Les acheteurs potentiels de Lancel lutte pour changer la mauvaise image de la marque. Pour cela, le groupe Richemont serait prêt à payer les deux années de pertes ; soit environ 20 millions d'euros ($ 28 millions). Pour inciter les candidats, il faut à Lancel un choc en termes de design, de marketing, de concept store et d'image, en un mot, un nouveau designer visionnaire.
Lancel a perdu sa crédibilité sur le marché du luxe en offrant des rabais excessifs, des créations dépassées, comme le sac de Brigitte Bardot en 2010. Brigitte Bardot ne fait plus rêver et est devenue démodée. Quant à la championne de natation, Laure Manaudou, elle n'est pas suffisamment représentative de la femme d'affaire active d'aujourd'hui. Mais le plus important pour Richemont est de trouver un leader pour projeter la marque dans le 21ème siècle.

Un élément, cependant, serait susceptible d’augmenter l’attrait de la marque puisque Richemont serait prêt à apporter un financement pour couvrir certaines pertes de Lancel. Le groupe aimerait céder Lancel au prix fort de 500 millions d'euros

WERTEL ORIGINAL

Lors de son élection à la présidence de la fédération française du prêt-à-porter féminin, Daniel Wertel avait souhaité organiser le travail de la fédération autour de l’action en faveur des entreprises. De même, il s’était donné un objectif: fédérer l’ensemble des acteurs de la fédération, administrateurs et permanents, autour des objectifs retenus.

Une mise en œuvre d'une stratégie offensive fut l’objet d'un conseil d’administration de rentrée le 17 octobre au restaurant Drouant dans une ambiance conviviale et animée. Elle bénéficia même de l'intervention très écoutée de Jean-Pierre Siutat, président de la fédération française de basket-ball, qui expliqua l'organisation qu'il a mise en place et dont on connait les succès sportifs ! 

Un plan stratégique à trois ans a été validé avec huit défis retenus: renforcer le développement des entreprises à l’international ; identifier de nouvelles solutions de financement ; apporter des solutions de formation ; déterminer les enjeux de demain et travailler sur une veille prospective ; renforcer l’image du prêt-à-porter féminin en France et à l’International ; intensifier les échanges avec l’ensemble des réseaux professionnels concernés ; accentuer les actions de lobbying et valoriser les savoir-faire français. 

Pour le président de la fédération du prêt-à-porter, il est toutefois clair que l’organisation professionnelle s’adresse aux entreprises établies, même jeunes et non pas à des activités en devenir. Un propos qu’il avait d’ailleurs fait sien avant son élection. 

Autre élément fondateur: la volonté de s’appuyer sur un collectif pour faire avancer les dossiers. Le souhait est d’organiser le travail sur les différents thèmes en y associant administrateurs, permanents mais aussi, si le besoin s’en fait sentir, des ressources externes. D’ailleurs, une réunion devrait intervenir début novembre pour définir la méthodologie et aboutir à des "couples" administrateurs-permanents en fonction des sujets retenus par les uns et les autres.

KERING, C'EST PAS CHOUETTE

Le groupe Kering, a annoncé jeudi un chiffre d'affaires en baisse de 1,5% au troisième trimestre marqué par un fort ralentissement de sa marque phare Gucci.

Le pôle luxe est en nette progression mais Gucci, avec 865 millions d'euros de ventes, affiche un recul de 5,4% sur un an en données réelles et une hausse de seulement 0,6% à périmètre comparable, sous l'effet d'un recul en Chine notamment. Toutefois, si le pôle luxe est en progression, c'est grâce à une croissance externe par le rachat de plusieurs marques de luxe.

Gucci connaît en Chine "une baisse à un chiffre" de ses ventes, en raison de deux facteurs, a expliqué le directeur financier Jean-Marc Duplaix, à savoir "un environnement de consommation momentanément dégradé pour l'industrie du luxe" dans ce pays et "un travail fait sur la marque, où on a réduit volontairement les volumes".

Kering dit rester "confiant" dans ses performances sur l'année 2013. Il ne fait aucune prévision de résultat pour l'exercice.

Les discussions sur une cession de La Redoute se poursuivent avec des repreneurs potentiels et une discussion a aussi été engagée en parallèle avec les représentants du personnel, a indiqué Jean-Marc Duplaix. Kering vise toujours "une signature avec un repreneur d'ici la fin de l'année", a-t-il précisé.

CHUTE DE MISSONI

Un Accident de l'avion du fils Missoni au Venezuela Vittorio Missoni, Le 4 janvier, l'avion qui transportait Vittorio Missoni, son épouse Maurizia, un autre couple italien et les deux membres d'équipage s'était abîmé en mer près de l'archipel paradisiaque de Los Roques, peu après avoir décollé à destination de Caracas.

Les débris de l'avion avaient été localisés fin juin à 80 mètres de profondeur. âgé de 58 ans, e fils aîné d'Ottavio Missoni, fondateur en 1953 de la griffe italienne, qui est décédé à l'âge de 92 en mai dernier.

PAS DE CARTIER

Un accord a été trouvé lundi entre la direction de Cartier Joaillerie International et les ouvriers du site de Reims, mettant un terme à la grève entamée mardi, a annoncé le joaillier dans un communiqué.

Le protocole d'accord final traduit la volonté de la direction, exprimée depuis plusieurs mois, d'améliorer les conditions de rémunération des premiers échelons, ouvriers et employés de CJI, indique la direction.

Le joaillier appartient au groupe Suisse Richemont, l'un des leaders mondiaux du luxe, également propriétaire des marques Van Cleef et Arpels ou encore Mont Blanc.

MONSIEUR BOB

Un Bob est un petit rond, mou, souvent en promotion. Il est généralement habillé de tissu de mauvaise qualité ou de toile de tente. Pratique, il se plie. On le froisse et ont peut le faire rentrer dans n'importe quelle situation. Il a toujours l’air de vous prendre pour un crétin quand vous êtes à côté de lui. Il a pour effet de ne pas vous protéger contre contre les cons. L'origine du nom  provient d'un sobriquet donné par les débiles mentaux dans les hôpitaux qui furent les premiers à l’utiliser.

Les Français l’avaient surnommé "le ridicule" et, même en or massif, il a vraiment un look de crétin. Mais, le mieux c’est qu’il est surtout bien pour protéger les chauves des intempéries. Il s’appelle le bob et cela ne peut pas s’inventer.  Le bob est un outil Fashion pour les crétins qui jouent au golf ? Impressionnant non ?

GRAND ECART IN FASHION

Les années 1990 ont été des années "Sans look à proprement dit"  mais les années de "l'anti-politiquement correcte". Après le « shinning color of dream » des années 80's, les "Fashion girls" avaient besoin de s’embourgeoiser. Normal puisqu’elles habitaient le Bourg  : plus facile pour s’habiller, plus souple et décontracté, mais toujours plus de tendances et de Designers.

L'anti-fashion fait penser au mouvement "Grunge" qui lança un vrai Style : jeans "destroy", chemises à carreaux, t-shirts dévastés, converses usées et de couleurs étaient l'uniforme des fans de Kurt Cobain (des looks faciles pour être en dehors des petites bourgeoises de Neuilly).

Drôle de voire ma fille de 15 ans, faire le grand écart entre le style Bobo - St-Germain, les Dock Martins et Franck Sorbier, son couturier favori. C’est la vie.

AIR FRANCE VOLE GRATUIT

Tolenado, PDG de Dior et Karl Lagerfeld, Designer de Chanel, ont célébré lundi à l'hôtel Salomon de Rothschild à Paris les 80 ans d'Air France et le lancement d'un nouveau magazine d’Air France en présence de nombreux clients et annonceurs.

« Il n'y a pas de grand pays sans grande compagnie aérienne » a souligné le Président d’Air France, énarque attelé au redressement et à la montée en gamme de la compagnie tricolore. Bernard Arnault, Guillaume Pépie, Thierry Breton et Henri Giscard d'Estaing étaient, notamment, présents à cet événement financé par la régie publicitaire de Lagardère, éditeur des magazines d'Air France bien sûre. Toujours un peu curieux de dépenser autant d’argent pour lancer un magazine gratuit, d’une compagnie qui n’a pas d’argent !

FOCUS ON

Suzy Menkes est née en Grande-Bretagne le 24 décembre 1943. Cette journaliste de mode est la rédactrice de L'International Herald Tribune depuis 1988, du New York Times ainsi que du magazine Harper's Bazaar. En 2012, elle a écrit plus de 1,7 millions de mots, couvrant les Fashion Weeks du prêt-à-porter et de la haute couture dans les capitales de la mode.

Suzy Menkes a des origines compliquées: à la fois Française, Russe, Hongroise, Italienne, et Juive ajoute t-elle en confondant un pays avec une religion. Elle fait ses études à Brighton à la Hove High School. Dans les années 1960, elle étudie à la Chambre Syndicale de la Couture de Paris.

C'est en assistant à un défilé de mode de Nina Ricci que son intérêt pour la haute couture s'éveille. Après Paris, elle étudie la littérature et l'histoire britannique à l'université de Cambridge. Elle prend goût au journalisme et devient la première femme rédactrice en chef du journal de l'université, préférant de toute façon la facilité du journalisme au métier de créateur de mode.

Elle travaille, tout d'abord, pour Le Times à la rubrique mode qu'elle dirige. Elle y rencontre David Spanier, son futur mari. Elle écrit plusieurs livres, notamment sur le style "Royal British". Réputée incorruptible, elle renvoie systématiquement les cadeaux qu’elle reçoit de la part des bureaux de presse et des agences de mode. Elle ne s'intéresse pas qu'aux grandes maisons de couture mais elle émet également régulièrement des avis sur de jeunes créateurs. Pour se démarquer, elle adopte un look capillaire de type « Pompadour ». Au moins elle, par rapport à Wintour, elle a de vrais compétences, de vrais diplômes et n'est pas une fille à Papa.

22/4 LA RENCONTRE

La rencontre, celle du cœur et celle de l’art, définit la mode de 22/4 en réconciliant le féminin et le masculin. La dernière présentation a affirmé la volonté de la créatrice, Stéphanie Hahn, de créer une mode transversale en investissant l’espace Commines où l’on pouvait découvrir la dernière vidéo de la marque et une exposition photographique. Figures d’un temps suspendu où les polarités se complètent pour reprendre le pouvoir sur l’échiquier de l’existence. Les photographies de Stefan Milev soulignent les valeurs intrinsèques de la marque.

La collection féminine printemps-été 2014 reprend la thématique amorcée par l’homme en lui empruntant quelques-unes de ses formes : un jeu de correspondances décalées qui donne l’esquisse du couple géométrique de 22/4. Le PVC rencontre la soie et les attaches « camisoles » côtoient une ample fluidité. Nous noterons également l’apparition d’un rose électrique, comme une invitation à un romantisme moderne se jouant des
conventions. Comme à l’accoutumé, les basses vibrantes de la bande son ont fait vibrer la verrière, scandant un « to be continued »…

JULIEN FOURNIE FAST MOOD

Julien Fournié signe une collection "fast mood" La marque "Love, Bonito", basée à Singapour, s’est alliée au couturier Français Julien Fournié dans le cadre d’un co-branding à prix mini. La collection féminine d’environ 40 pièces proposées entre 50 et 200 euros, baptisée "Julien Fournié for Love, Bonito", sera disponible à la mi-novembre sur le site de l’enseigne.

Pour Julien Fournié, ce fut une expérience formidable car c'est la première fois qu'il crée une collection aussi rapidement en un mois et qui sera vendue sur l'e-shop des deux jeunes fondatrices, Rachel Lim et Viola Tan. A ce propos, il déclare : "J’ai dessiné la collection il y a à peine un mois et elle sera déjà en vente dans un mois, jubilait-il il y a quelques jours, et la qualité de production est vraiment bluffante".

En s'associant à un couturier Français, Love, Bonito espère toucher de nouveaux marchés, dont l’Europe, et ainsi renforcer sa position comme leader de la mode en Asie. "Notre marché principal est Singapour, puis la Malaisie, Hong Kong et la Chine, estiment les fondatrices. Nous recevons de plus en plus de commandes d’Australie et pouvons livrer dans le monde entier", ajoutent-elles. 

J'AIME LES CREATEURS

J'aime les vrais créateurs ! J'aime les Galliano comme les Franck Sorbier. J'aime ces artistes qui sacrifient tout à leur passion, qui sacrifient tout à leur art.

J'aime les Van Gogh qui peuvent vivre dans le dénouement le plus complet. J'aime ces hommes qui sont intransigeants avec eux-mêmes autant qu'avec les autres et qui, pour eux, une seule chose compte leur création.

Personne ne remplacera jamais John Galliano parce que John Galliano est seul et unique. Oui, unique par ses créations d'abord, mais aussi par ses excès, et quel est le grand artiste qui n'a pas d'excès !

J’en connais peu, mais je connais quelques noms comme Serge Mansau, Franck Sorbier, John Galliano. Tous ces artistes, grands artistes qui sont seuls et uniques parce qu'ils sont une entité entière de notre culture, et rien ni personne ne leur fera créer quelque chose qu'ils n'ont pas voulu. 

Ils sont uniques comme un trésor. Ils font parti de notre patrimoine. C'est le patrimoine immatériel de la France. C'est ce que l’on doit à tout prix protéger. Comme on a protégé un Matisse, un Monet ou un Renoir...

Alors, Messieurs,  mettez-vous cela une fois pour toute dans la tête, un créateur ce n'est pas un businessman c'est d'abord un créateur. Le business, on le laisse aux hommes du carreau du temple. C'est eux qui doivent chercher l’argent et mettre à l'abri le créateur de ses considérations matérielles. Car nos créateurs sont précieux. Ils lisent notre monde de demain.

FRANCK SORBIER LE DESSUS DES CARTES

Franck Sorbier ou le dessus des cartes, où le luxe, luxus en latin, veut dire la fracture, la transgression. Les cartes introduites en Europe au XIVème siècle, apparaissent pour la première fois vers 1392.
On ne sait pas vraiment quel pays d'Europe introduisit ces jeux de cartes sur le continent. Il est fait état des Espagnols, des Italiens, des Français ou même des Allemands. Selon toute vraisemblance les jeux de cartes remontent à l'ancienne Egypte. La seule chose sur laquelle à peu près tout le monde s’accorde est que l'origine des tarots se situe à un moment précis de l’évolution de la culture du Moyen Age.

Après les Dames d’Avalon, Franck sorbier nous met en seine le dessus des cartes. Une fois de  plus, notre couturier préféré nous emporte dans son imaginaire, dans les cartes d’ « Alice au pays des merveilles », et de ses créations toujours plus incroyables.
Mais outre les  créations, c’est que la mise en scène nous montre Franck comme un artiste à part entière, et je ne peux pas me résoudre à comprendre comment un artiste de cette envergure, patrimoine immatériel de notre pays, ne fait pas l’objet d’une grande exposition à Versailles comme Murakami ou Botero sur les Champs Elysées.

La Dame de Cœur, rouge couleur de l’action et de la volonté. C’est aussi celle de l’ardeur des sentiments, de la vie sous toutes ses formes.

La Dame de Trèfle, couleur des ténèbres, du monde souterrain, de la pourriture organique promesse de vie renouvelée. C’est aussi le symbole de la fertilité, de la régénération et de la remise en cause.

Décryptage d’un artiste hors pair Franck Sorbier m’impressionne toujours quand j’écris sur lui, car en interprétant ses rêves, j’interprète son âme,  et j’ai toujours peur de mal l’interpréter.

L’interprétation n’est  pas requise pour lever une ambiguïté mais parce que l’œuvre exige d’être mise en scène. Son exégèse doit comprendre  l’œuvre par rapport à son contexte culturel, en essayant de traduire sa signification à l'époque de sa conception. 

Le sens de l’œuvre : les intentions de l’artiste, ses choix plastiques, esthétiques. La mise en relation de l’œuvre avec le contexte historique et le courant artistique auquel l’œuvre se rattache. La portée de l’œuvre avec ses contemporains, son intérêt historique et artistique (en quoi est-elle innovante ?) 

Eh oui,  Monsieur Grumbach,  cela est plus compliqué que vous ne le pensiez !!!

MONSIEUR MODE

« La mode se démode, pas le luxe » déclare Monsieur Grumbach en voulant faire croire à son érudition en plagiant une phrase de Coco Chanel, et la recrachant au journaliste en se trompant sur ladite phrase « La mode se démode, le style jamais. » « Coco Chanel »

Outre ce plagia, le neveu de Pierre Mendès-France choisit le journal de gauche Libération pour parler de l'affaire Marc Jacobs et de son départ de la maison de luxe Vuitton.

Véritablement de quoi se mêle-t-il ? Monsieur Grumbach, qui représente la Chambre Syndicale de la Haute Couture, doit être tout à fait impartial par rapport à ses adhérents et les gens qui travaillent pour lesdits adhérents. C’est une ingérence caractérisée du Président dans une affaire privée d’une maison de luxe Française et de son employé.

Pour mémoire, la Chambre Syndicale de la Haute Couture doit d'abord avoir une mission d'impartialité entre ses adhérents. Mais quand on donne son accord pour blacklister les employés qui portent leur licenciement devant les prud'hommes, et cela afin qu’ils ne retrouvent plus jamais de travail au sein de la profession, d’autres dérives peuvent être nombreuses, et possible.

Le départ de Marc Jacobs, après 16 ans dans la maison Vuitton, reste la prestation d’un employé face à la non reconduction de son contrat de travail par son employeur.

La déclaration du Monsieur « Mode », comme il aime à se faire appeler, « le prêt-à-porter ne représente rien dans le chiffre d’affaire d’une maison, ce qui compte ce sont les accessoires ». Monsieur Arnault va être très content de ces déclarations surréalistes de quelqu’un qui le représente, et qui a tout fait pour que le prét-à-porter prenne le lead sur la Haute Couture.

Je ne pense pas que Monsieur Grumbach puisse juger de la prestation d’un créateur, compte tenu de ses choix, en prenant la Maison Anne-Valérie Hash dans le giron de la Haute Couture.

Enfin,  il déclare : ‘Ce type de collaboration n’est jamais éternelle.’  Vraiment  enfermé dans son petit microcosme, Monsieur Mode, regardez juste autour de vous ! La prestation de Monsieur Lagerfeld dure maintenant depuis plus de 30 ans, et pourtant, il est toujours à la tête de la maison Chanel. Ce que vous dite n’a aucun sens. Donc, d’après vous, Monsieur Lagerfeld est trop vieux  et par conséquent, nous sommes heureux d’annoncer à Monsieur Karl Lagerfeld qu’il est viré, puisque c’est la Chambre Syndicale qui choisit les créateurs des maisons maintenant.

Mais, au moins, Didier Grumbach  ne se démode jamais lui, vu qu’il n’a jamais eu de style. Nous pouvons nous poser la question, à quoi sert un Président d’une institution qui n’a aucun pouvoir de décision sur rien ? 

Et vous, Monsieur Grumbach, qui avez 73 ans, ne pensez-vous pas qu’il est temps de passer la main à votre âge ? Peut-être, place au jeune ?

Vous auriez pu dire sur Marc Jacobs : « La mode est un métier où il faut sans cesse recommencer à prouver aux autres que l’on a du talent pour des gens qui, comme moi, n'en ont aucun ».

Anonymode

PRISCILLE CANIVET COUTURE

Savez-vous comment on reconnaît un créateur en devenir ? Eh bien, c'est un créateur qui année après année progresse . C'est pour cela, qu'il y a maintenant deux années que nous vous avons présenté Priscille Canivet.

Son univers, je le connais un peu. En tout cas, je peux le deviner. Mais, cette fois-ci, sa collection "poussière de terre" a pris une couleur tout particulière de maturité.

Tu es poussière et tu retourneras en poussière. Voilà, la vision judéo-chrétienne de la mort qu'on nous a forcé à apprendre.

Mais la poussière, c'est aussi la poussière d'étoiles celle d'où nous venons. Elle n'est pas synonyme pour nous de fin. Elle est synonyme de début et de commencement.

La poussière, c'est la poussière du vent de sable du désert celui dont se nourrit les Touaregs ; mélange du sable et du ciel, poussière d'étoiles, celle qui vient du fin fond de la galaxie, qui apporte la vie dans notre univers mais aussi dans le multiples univers.

Poussière de notre temps, celle qui pollue nos villes et nos poumons, poussière de notre avenir, celle qui va nous permettre de pouvoir inventer toujours plus pour nous sauver de nous-même. Vous avez dit poussière ? Elle est, en effet, là. C’est la quintessence de notre âme.