OSSOMATERIA BY HILA KAMINER

Elle s’inspire de la structure des os à l’intérieur du corps pour créer une structure qui ornera « l’extérieur du corps ». Cette dernière met l’accent sur l’esthétique propre avec une touche naturelle, en utilisant des matériaux tels que le bois, le laiton, l’or, l’argent, le tissu d’alpaga, et les pierres précieuses. Ses bijoux artistiques sont portés à la fois par des hommes et des femmes.

Le nom de son projet OSSOMATERIA est dérivé de l’italien, qui signifie «os-matière», le matériau de l’essence. Celui-ci porte sur la transformation de surfaces planes en objets tridimensionnels et les relations entre la structure et l’habillement. La collection présente des bijoux artistiques aux côtés d’autres pièces

délicates et commerciales. Le processus de création allie l’artisanat et des outils classiques contemporains comme des programmes de conception au  formage sous vide, découpes laser et gravure. Les composants sont en PVC, alpaga, journal, bouchons, laiton et strass de zirconium.

Ce qui vient à l’esprit quand on regarde son projet OSSOMATERIA, ce sont les contradictions des structures métalliques droites et cassantes face à la fragilité du papier, la rigueur du métal contre la transparence du plastique, la douceur des tissus avec des pierres brutes … Elle joue avec ces structures étonnantes ainsi qu’avec leurs ombres-portées sur le corps. 

LA FEMME AU VOILE

La burqa, à proprement parler, qui recouvre tout le visage ainsi que les yeux dissimulés derrière un grillage, se retrouve principalement en Afghanistan, au Pakistan et en Inde, où, bien souvent, les femmes n’ont d’autre choix que de la porter. 

Ces dernières subissent alors de facto une façon de s’habiller dans laquelle la mode ne peut occuper aucune place, raison pour laquelle l’y associer peut s’avérer indécent. Or, rassurez-vous, loin de nous l’idée d’écrire un brûlot anti-religieux, notamment après les polémiques de ces deux dernières années en France !

Si nous avons malgré tout choisi de conserver ce terme de "burqa" dans le titre de ce débat, c’est que l’amalgame qui tend à nous faire confondre ce vêtement avec tout ce qui se veut ample et un tantinet sombre est plus facile à faire qu’à défaire. Du coup, la burqa est devenue en Occident, et à tort, le terme générique pour qualifier la tenue de la femme musulmane, alors qu’elle n’en n’est finalement qu’un élément marginal.

Il est certain que ces vêtements qui dissimulent entièrement le corps ne laissent personne indifférent, et reconnaissons qu’ils exercent sur nous (voire même de façon inconsciente) une forte impression, voire de la fascination, indépendamment de toutes les symboliques, le plus souvent négatives, qu’on leur prête. Qui ne s’est jamais retrouvée aux Galeries Lafayette côte à côte avec une Saoudienne toute de noir vêtue ?

Le cas échéant, il est probable que vous avez aussi remarqué son sac Chanel en or massif, ses lunettes pavées de diamants, sans parler de l’énorme Rolex ornant son poignet délicat… Et, tout comme nous, vous vous êtes demandé si, ce qui était porté dessous, était du même acabit ! Ainsi, l’abaya, tenue d’apparence plutôt ingrate, c’est le moins qu’on puisse dire, apparaît soudain comme LE sésame de la caverne d’Ali Baba ! C’est aussi là qu’en réside toute la magie : conjuguer une sobriété des plus austères avec les fantasmes de mode, entre autres, les plus sexy et les plus fous ! Ah, l'imaginaire quand tu nous tiens !

POUR MA SOEUR

Contrairement à ce que ma soeur pense "il y a trop d'Arabes en France !!!"  Elle a oublié que depuis 732, ils ont été repoussés par Charles Martel et que nous sommes finalement tous plus ou moins des descendants des Maures. Il n'y a pas plus d'Arabes en France, à part quelques Quataries qui habitent dans le 16ème arrondissement, que d'autres nationalités étrangères. Les Arabes, dont elle nous parle, sont des Français issus de l'immigration. 

«L’identité et la renommée de la France – aux yeux des Français comme ceux des étrangers – doivent beaucoup à Emile Zola, à Marie Curie, à Picasso, à Le Corbusier, à Samuel Beckett ou à Charles Aznavour : tous nés étrangers». La France est un grand pays d’immigration comme les Etats-Unis mais son discours historique est différent. Elle est un peu schizophrène, 25% de ses habitants ont un parent étranger à la première ou deuxième génération, mais on ne se le dit pas. Car l’histoire nationale remonte jusqu’à Clovis, sans interruption, au contraire de la Pologne ou de l’Allemagne, et le récit national privilégie l’unité et la continuité. Pourtant, même le nom "Francs" provient de l’étranger. Le monde entier s’est donné rendez-vous chez nous, mais la France ne le sait pas…

Merveilleux peintres, artistes et écrivains français qui sont venus tout au long des générations produire le meilleur de ce que peut avoir la France d'aujourdh'ui et c'est grâce à eux que nous avons un tel rayonnement international.

'REVISITAGE' OU MANQUE D'IDEES

En 2006 déjà, Marc Jacobs reprenait (pour Louis Vuitton) le fameux sac Tati dans sa version la plus réaliste, lui préférant quand même un cuir souple tressé au traditionnel plastique, et lui apposant simplement le logo de la maison.

Ce modèle revu et à peine corrigé par le créateur s’affichait fièrement à 1 200 euros tandis que la version originale se vendait au prix d’une baguette de pain du côté de Châtelet. « C’est bien d’être ringard » expliquait le créateur. Mais la fashionista de l’époque ne fut pas dupe, car pas encore prête à rire de la mode.

Cette apparition trop précoce ne sera que partie remise, le problème des clientes de Vuitton c'est que le Tati elle le voit en Banlieue tout le temps alors que les riches du 16ème arrondissement ont l'impression avec ce sac d'avoir été faire un tour en Banlieue parisienne.

VIKTOR & ROLF

Le premier flagship Viktor & Rolf a ouvert ses portes à Paris dans les anciens bureaux de Christian Lacroix. Situé au 370 rue Saint-Honoré, cette boutique tranche tout particulièrement par son look car l'intégralité du lieu, soit 500 mètres carrés est entièrement recouvert de feutre gris. C'est une occasion inédite pour Viktor & Rolf qui présente, sous un même toit, l'ensemble des produits du duo néerlandais, depuis le prêt-à-porter féminin jusqu'aux diverses collections capsules, de robes de mariée, trench-coats ou encore chemises.

Le rez-de-chaussée accueille la maroquinerie développée au fil des dernières saisons pour l'homme et la femme, ainsi que la joaillerie et la parfumerie, riches de plusieurs bestsellers sous licence avec L'Oréal.

Un imposant escalier mène le visiteur à l'étage inférieur, qui impressionne par sa taille et l'austérité apparente de son concept, signé par Architecture & Associés, le cabinet français de Pierre Beucler et Jean-Christophe Poggioli.

DESIGNER HUNTER

Les groupes internationaux s’intéressent aux jeunes créateurs. Ils créent des prix, mettent en place des partenariats, prennent des participations dans des marques de prêt-à-porter, de chaussures, de sacs ou d'accessoires.

Les Britanniques Nicholas Kirkwood et JW Anderson et le Français Maxime Simoens font ainsi aujourd’hui partie de la génération montante. LVMH,  qui vient de créer un prix récompensant un jeune créateur, se substituant à la Chambre Syndicale de la Haute Couture, et faisant le travail de Monsieur Grumbach, organise un prix doté d'une récompense substantielle de  300 000 euros.

L’Ecossais Christopher Kane, l’Américain Altuzarra et tout récemment, Tomas Maier sont, quant à eux, entrés dans le giron de Kering (ex-PPR). Le Belge Cédric Charlier a, lui, séduit le groupe italien Aeffe.

Mais, les grands groupes ne sont pas les seuls à s’intéresser à ces créateurs entrepreneurs de mode, il y a aussi les Influenceurs sur internet comme le Groupe Canal-luxe.org qui propulsent les jeunes talents à la première place des couturiers.

Sous le patronage de Didier "Putman" (les initiés comprendront), toujours plus enfermé dans sa connaissance de la mode des années 1970, et à qui aucun des florentins qui l'entourent ne lui dira de dégager et de laisser la place au jeune, la mode fait le grand écart entre Franck Sorbier et Nabila. Quelle gajure !

L’innovation et la recherche se remplissent d’un immense souffle créatif. Ces jeunes pousses sont aussi une solution à la nécessité de renouveler sans cesse et toujours plus vite… Leurs démarches sont des alternatives aux discours passéistes sur le patrimoine et les savoir-faire.

Il était temps pour LVMH, Kering et les autres de faire bénéficier ces talents de leur puissance de feu pour obtenir des boutiques dans les endroits les plus prestigieux de la planète, organiser un défilé et lancer des campagnes de communication. A la fin, il faudra bien se rendre compte qu'une Politique bloque toujours les compétences par ses prises de position uniques afin de se maintenir en place. Mais pour certains, tout cela, c'est du pipeau !!! Non ?

THE BLAIR FROM LVMH

Une réplique culte de Blair Waldorf qui tape dans le mille. Car oui, mesdemoiselles, le bonheur s’achète, le bonheur a un prix…
3 350€.

Finition en cuir de veau finement grainé, initiales en laiton doré - Si d’ordinaire, nous ne sommes pas vraiment fans des sacs de marque avec logo trop ostentatoire, clairement celui-là fait exception.

Avec ses deux bandoulières amovibles qui permettent un porté à l’épaule, au bras, croisé, à la main ou en pochette, ce sac est une véritable pièce tout terrain qui s’adapte à merveille aux looks les plus chics comme aux plus casuals.