lundi 31 mars 2014

FOURNIE MADE IN CHINA

La marque de mode en ligne Love, Bonito, basée à Singapour, s’est alliée au couturier français Julien Fournié dans le cadre d’un co-branding à prix mini. C’est la première fois que l’enseigne online, lancée en 2010 et déjà très populaire sur son marché, fait appel à un créateur occidental dans le cadre d’une collaboration. Julien Fournié, membre invité de la chambre syndicale de la haute couture, a déjà collaboré avec plusieurs griffes en Asie avec le groupe coréen LG Fashion, mais jamais dans le cadre d'un co-branding. 

La collection féminine d’environ 40 pièces proposées entre 50 et 200 euros, baptisée "Julien Fournié for Love, Bonito", sera disponible à la mi-novembre sur le site de l’enseigne spécialisée en mode et accessoires pour les 15-35 ans. L’expérience fut pour le moins heureuse pour Julien Fournié, qui parle d’un vrai big bang en évoquant la rencontre avec les jeunes co-fondatrices du e-shop, Rachel Lim et Viola Tan. Pas encore trentenaires, ces deux anciennes blogueuses qui produisent aujourd'hui leurs collections en Chine ont permis au couturier de bousculer ses habitudes de travail. 

dimanche 30 mars 2014

SIMONS HEINS ?

La question n'est pas : est-ce que Raf Simons va être remplacé par Maxime Simoens, mais est-ce que Maxime Simoens est capable de prendre en charge le studio de Dior à la place de Raf Simons ?

Malgré les rumeurs persistantes dans la profession, mais aussi dans le groupe LVMH, Maxime Simoens est pressenti pour prendre la place de Raf Simons.

Mais, ne serait-il pas plus judicieux, pour un atelier comportant 70 personnes, de prendre un couturier digne de ce nom ; qui soit à la fois un grand créateur, et un maître  d'art, qui connait toutes les techniques de la Haute Couture, mais surtout qui est reconnu de tout le monde dans la profession.

Un nom me vient immédiatement à l'esprit : Franck Sorbier. Ne serait-il pas le meilleur candidat pour devenir le fer de lance de la marque Dior, et faire rentrer dans le XXIe siècle la maison Dior ?

Comment une maison comme Dior, ne se rapproche-t-elle pas de Franck sorbier, et ne lui demande pas tout simplement : accepteriez-vous de travailler pour nous ? Les sociétés françaises sont tellement sclérosées par leur petite "guéguerre" interne et ne voit même plus l'évidence.

Il n'y a personne pour remplacer Monsieur Raf Simons à part FRANCK SORBIER. Aucun autre créateur ne pourrait diriger un atelier de 70 personnes.

L'avantage de prendre un créateur comme Franck Sorbier, c'est aussi faire comme Monsieur Arnaud avait fait avec Christian Lacroix : c'est acheter la maison Sorbier ainsi que l'ensemble des collections qui font partie aujourd'hui d'un fonds de dotation en Suisse, et ainsi, redémarrer avec la puissance du groupe LVMH, la maison Sorbier en y incorporant des accessoires et du prêt-à-porter.  LVMH ajouterait une marque de plus à son univers.

Maintenant, la question est : pourquoi Christian Lacroix, et pourquoi pas Franck Sorbier ? En réalité, la réponse est très simple : la Chambre Syndicale voit cela d'un mauvais oeil. Par contre, nous n'en connaissons nullement la raison. Il faudrait  poser la question à la Chambre mais, au fait, à quel Président faudrait-il la poser : à Monsieur Grumbach, l'actuel Président ou à Monsieur Tolenado, le futur Président ? L'autre interrogation est donc : est-ce que Monsieur Tolenado et Monsieur Arnault se feront-ils influencer par un florentin ? Bonne question, non ?

jeudi 27 mars 2014

FASHION LOBBYING

La maison Bouchra Jarrar rejoint Adeline André, Anne-Valérie Hash, Atelier Gustavolins, Chanel, Christian Dior, Christophe Josse, Franck Sorbier, Givenchy, Jean-Paul Gaultier, Maurizio Galante, Alexis Mabille, Maison Martin Margiela, Stéphane Rolland et Giambattista Valli.

Voir Franck Sorbier ASSOCIE à Anne-Valerie H me paraît une vision surréaliste... Je n'ai rien de personnel contre Bouchra Jarrar mais où est la Haute Couture ?

Nous pouvons nous demander pourquoi Bouchra Jarrar plus qu'une autre ?

Nous allons vous expliquer comment se décide ces appellations et comment les groupes de pressions agissent en sous-main. Bienvenu dans le monde des Florentins et des courtisans.

Le fond CDC, entreprise spécialisée dans la mode et le luxe, a déjà investi dans les griffes de prêt-à-porter comme Anne-Valérie H ou dans le luxe ainsi que dans des marques de cosmétiques. Vous venez de comprendre à demi-mot que des intérêts économiques puissants dictent la politique de choix des futurs couturiers. Un choix économique plutôt qu'un choix de créateurs, ce qui est une stratégie de fat.

La France s'est illustrée au cours de son millénaire par sa capacité à créer au détriment de l'argent, et c'est, pour cela, que les Chinois ont une fascination pour la culture de la mode française car la mode est égale à culture, passion et vision.

Continuer à faire de la France du champagne et de la Haute Couture, un secteur hybride qui, à terme, ne voudra plus rien dire pour personne ! Monsieur "Grand Back" est de retour : montrez-nous ou publiez votre stratégie, car nous sommes sûrs que vous n'en avez pas ! Le problème de certaines personnes c'est qu'ils se sentent toujours plus utile qu'inutile et il est difficile de leur faire comprendre ou prendre conscience qu'elles se trompent. "Le subalterne ne dit jamais ce qui est, mais seulement ce qui plait." (Machiavel)


mercredi 26 mars 2014

HELEN BENDER PAS 'BARJOT'

La styliste visionnaire allemande, Helen Bender, habille les lesbiennes qui convolent en justes noces. C'est grâce à des amies venues lui demander de l'aide, qu'elle s'est rendue compte il y a deux ans d'une niche market était encore à prendre dans le grand marché des robes de mariées.

L'Allemagne reconnaît depuis 2001 des unions civiles pour les couples homosexuels, mais pas le mariage. Mais l'émotion et la préparation sont les mêmes que pour un mariage classique.

Ce qui est important pour la plupart des couples est de ne pas être contrainte dans une identité sexuelle. Une mariée veut être considérée comme une mariée, même si elle porte un costume, l'amour n'a pas de sex ! C'est pour cela que les lesbiennes veulent être assorties, afin qu'elles aient l'air de deux mariées, sans ressembler à un +homme+ et une +femme+, dixit Frigide Barjot.

Après avoir fréquenté une école de stylisme près de Stuttgart, Bender a suivi des cours de management et etait toujours étudiante quand elle a créé sa première création de mariées pour ses amies en 2012. 

Jusqu'ici, quatorze couples de lesbiennes se sont unies dans les créations de Helen, dont les prix oscillent entre 1.400 et 1.900 euros et 19 costumes sont actuellement en préparation. Après avoir présenté sa collection l'an passé à la Fashion Week de New York, elle lorgne désormais sur le marché international, y compris pour les couples gay. 

mardi 25 mars 2014

LA KARDASHIANTE

Kim Kardashian  fait la couverture du  numéro d'avril de Vogue, "un rêve devenu réalité" pour elle, mais qui ne représente en aucun cas le glamour, la sophistication et le luxe à la Française.
Cette inculte de 33 ans, qui au show de Stéphane Rolland fait attendre, une heure durant, l'ensemble de l'industrie de la mode Française, d'ou son surnom dorénavant la "Kardashiante".

Après le photoshopage de plusieurs heures, elle prend la pose en robe blanche avec son compagnon, le rappeur Kanye West, sur la couverture du numéro d'avril de vogue. A l'intérieur, le couple prend la pose sur une autoroute déserte ou dans un avion privé, pour des photos signées Annie Leibovitz. Leur fille "North West" apparaît elle aussi sur les clichés : pauvre gamine de porter un prénom pareil !

"Cela n'a rien à voir avec la mode", ont jugé Nine de Fashionoutsider.net et F. Mouclier, manager de Canal -luxe.org, blogueurs de mode, représentant à eux deux plus de 12 millions de visiteurs sur leurs blogs.

"C'est la fin du monde". C'est effectivement la chute de ceux qui feraient n'importe quoi pour voir augmenter leur audience, après avoir pendant des années, rejetés et déniés la montée des influenceurs, des blogueurs. Vous avez dit la fin d'un monde, je devrais dire plutôt la fin de Vogue. Madame Wintour, may I tell you that you are too old for this job now. According to you, Kim Kardashian would be the most elegant woman in our world .

lundi 24 mars 2014

NEWS FROM LUXE


Hermès, sellier de luxe, semble n'avoir pas de limite à sa progression. Le fabricant des fameux sacs Birkin a annoncé des performances inédites: son bénéfice net a crû de 6,8% à 790 millions d'euros, un niveau jamais atteint. Sa marge opérationnelle a progressé de 32,4%, un seuil jamais vu depuis l'introduction en bourse de la maison familiale en 1993.

Le fleuron du luxe français avait déjà publié en février un chiffre d'affaires annuel de 3,75 milliards d'euros (+7,8%), après les 3,48 milliards d'euros de 2012. La santé exceptionnelle d'Hermès se traduit par le fait que le groupe a franchi le cap des 11.000 salariés en 2013, dont plus de 6.600 en France. Il a créé plus de 900 nouveaux emplois l'an dernier, dont une bonne moitié dans l'Hexagone.

L'industrie du luxe tout entière fait figure d'exception : quand l'ensemble du secondaire détruisait 62.000 emplois en 2013, les manufactures chics, elles, ont continué de créer des postes, qualifiés, sur le sol français.
En atteste une étude du cabinet Trendeo publiée le 19 mars : 5.000 postes en tout depuis 2009, et plus de 1.000 en 2013! C'est presque autant que l'aéronautique, qui en a créé 8.000 en cinq ans. Pour aider la France, vous avez le choix entre acheter un Airbus et consommer du luxe.

Les grands noms changent de stratégie web. Les marques de renom ont longtemps fourni le service minimum sur le web soit un très beau site, une page Facebook, un compte Twitter, des photos partout, point barre. Vendre ses produits en ligne? Répondre aux questions des internautes? Surtout pas! L'image inaccessible s'entretient.

Une ligne de conduite qui est en train de se craqueler. Mercredi, le numéro un mondial des cosmétiques, L'Oréal, a indiqué recruter Lubomira Rochet, ex-Capgemini et Microsoft, pour diriger ses activités numériques. Un poste qui vient juste d'être créé au comité exécutif du groupe.

Et depuis l'été, nombre de grandes griffes se sont mis à vendre sur leur site - Alexander McQueen, Baccarat, Cartier, Piaget, Stella McCartney, Van Cleef & Arpels ou encore Versace. Même Chanel, à défaut de céder au "shop online", s'est mis à afficher les prix de ses produits: shocking!

La perle ultra haut de gamme du groupe Kering a décidé de limiter ses ouvertures de boutiques. Aujourd'hui au nombre de 221 dans le monde, contre 474 pour Gucci. Le principe : se faire rare pour exacerber le désir. La marque navigue à contre-courant de ses consœurs qui se déploient tout azimuts en Asie: elle ne s'installera que dans des pays matures en 2014.

"L'atelier vénitien", dont le chiffre d'affaire a explosé de 150% en quatre ans, à plus d'un milliard d'euros, a déjà doublé son réseau de boutiques depuis 2009. En freinant le rythme et en agrandissant les surfaces qu'il détient déjà, il compte améliorer la rentabilité de ses points de vente, a-t-il annoncé en debut de mois.

Des news pour le luxe ? oui et vraiment "Happy news".

dimanche 23 mars 2014

HERMES INSIGHT

Hermès is displaying the connection between its leather goods and timepieces through a chronological social video that shows the brand’s early pocket and wristwatches. 

This Hermes film invites you to travel back in time, to grasp Hermès’ intricate mechanics, and to discover the emblematic horological creations punctuating its history.

From its first watch in 1912 to the present day, Hermès is driven by the desire to infuse beauty into utility and to offer creative responses to the needs it encounters in wending its way through time.
Hermès’ “The Mechanics of Hermès Time” is meant to show the brand’s craftsmanship and innovation in the weeks leading to the watch industry’s largest event, Baselworld in Basel, Switzerland, Mar. 27 – April 3. The leather good maker consistently looks for new ways to explore aspects of its dedication to craftsmanship.


jeudi 20 mars 2014

FASHION REALITY LVMH

Le prix LVMH pour les jeunes créateurs de mode récompensera un créateur de mode d'une bourse de 300.000 € et d'une aide pour son entreprise pendant 12 mois : "Encourager la vitalité et la créativité" 

"Notre ambition est bien d'encourager la vitalité et la créativité dans le monde de la mode à l'échelle internationale. Il est de notre responsabilité, en tant que leader de notre secteur, de découvrir des jeunes talents et de les aider à se développer" a déclaré Delphine Arnault dans un communiqué. 

Un comité d'experts de 40 professionnels (le photographe Patrick Demarchelier, la directrice artistique de Colette Sarah Andelman, la styliste Carine Roitfeld, la mannequin Natalia Vodianova, la créatrice de bijoux Gaia Repossi...) choisira 10 finalistes parmi les 30 candidats pré-sélectionnés par l'équipe en charge du Prix au sein de LVMH. 

Ces 10 finalistes seront invités à Paris pour présenter leur collection dans un showroom organisé pendant la Fashion Week, au siège de LVMH. Les internautes auront également voix au chapitre. LVMH vous propose, en effet, de devenir "talent scout" pour promouvoir les créateurs qui vous plaisent en postant - après vous êtes au préalable inscrit sur le site du Prix LVMH - vos photos sur les réseaux sociaux avec #LVMHPrize. 

Le dénicheur de talent "le plus actif et le plus original" gagnera un séjour à Paris pour visiter le showroom des finalistes et aura le privilège de faire partie du comité d'experts qui élira les 10 finalistes.  Madame Delphine Arnauld, la plus douée des enfants, réalise ainsi un concours autre que celui de Hyère, qui est plutôt morne et anti-luxe, (qui connait Hyère dans le monde?).

Visiter les bureaux de LVMH en face du futur hôtel de notre groupe préféré, quel beau cadeau !!! Mais, c'est comme travailler pour le groupe, cela doit être super, surtout pour l'Ego.





CG

Chris Gelinas

Chris Gelinas est un créateur Canadien. Après avoir obtenu son diplôme de la Parsons school of Design il commence à travailler pour Marc Jacobs, Proenza Schouler, Balenciaga et, récemment, en tant que l’Assistant d’Olivier Theyskens chez Theyskens’ Theory. Il lance CG et présente sa première collection S/S 2014 à la fashion week de New York. En 2013 il gagne le MADE for Peroni Young Designer award.

GABRIELE COLANGELO

Gabriele Colangelo

Gabriele Colangelo commence à travailler chez Versace et Cavalli après ses études de Grecque ancien et de Latin. Son père étant fourrier, Gabriele est passionné par les matériaux de grande qualité et par l'expérimentation avec les textiles. En 2008, après avoir remporté le Vogue Italia award "Who's on Next", il lance sa marque à Milan.

HOOD BY AIR

Shayne Olivier

Hood By Air est un concept New-Yorkais imaginé par Shayne Oliver en 2007 qui a pour défi de remettre en question la façon traditionnelle que nous avons de catégoriser les genres. En associant la youth culture avec le raffinement du luxe, Hood By Air repense l’uniforme Americana.  

JACQUEMUS

Simon Porte Jacquemus

Simon Porte crée Jacquemus après avoir quitté son école de stylisme. En 2012 il présente sa première collection pendant la Fashion Week de Paris. Depuis, Jacquemus se vend dans plusieurs points de vente dont chez Comme des Garcons, Opening Ceremony et au Dover Street Market.

MIUNIKU

Tina & Nikita Sutradhar

Miuniku est une marque de prêt-à-porter créée par deux sœurs, Nikita et Tina Sutradhar. L’esthétique de la marque joue beaucoup avec la couleur, la coupe et la construction. Leur première collection est terminée pendant leur dernière année au London College of Fashion en 2013. Les sœurs Sutradhar sont maintenant basées à Mumbai.

SIMONE ROCHA

Simone Rocha

Simone Rocha est une créatrice Irlandaise basée à Londres. Après avoir obtenu son diplôme du National College of Art and Design à Dublin, Simone est acceptée à Central Saint Martin’s college à Londres. Elle fait ses débuts en présentant sa collection S/S 2011 à la fashion week de Londres. Sa marque est distribuée au Dover Street Market (Londres et Ginza), Colette (Paris , Ikram (Chicago) et 10 Corso Como (Milan, Seoul et en Chine).

SUNO

Erin Beatty & Max Osterweis

La marque SUNO a tout d’abord été imaginée par Max Osterweis en 2008. Il s’est ensuite allié à la créatrice Erin Beatty et ensemble ils utilisent le talent du Kenya, de l’Inde, du Pérou et de New York pour créer leurs collections. SUNO est distribué dans plus de 70 points de vente dont Neiman Marcus, Saks Fifth Avenue, Net-a-Porter, Opening Ceremony, Ikram, the Webster and Harvey Nichols.  SUNO a été finaliste du Vogue/CFDA Fashion Fund et gagnant du CFDA Swarovski Award for womenswear en 2013. 

THOMAS TAIT

Thomas Tait

Thomas Tait est un créateur canadien basé à Londres. Il fait d’abord ses études au Collège LaSalle à Montréal et ensuite à Central Saint Martins à Londres. Sa collection A/W 2011 est sélectionnée pour la Fashion Week de Londres. En 2010 il gagne le Inaugural Dorschester Collection Fashion prize.

TILLMANN LAUTERBACH

Tillmann Lauterbach

Créateur Allemand vivant en France, il lance sa collection pour hommes en 2007.

VIKA GAZINSKAYA

Vika Gazinskaya

Vika Gazinskaya est une créatrice Russe basée à Moscou. Elle crée sa propre marque en 2006 qu’elle promeut en portant ses créations à la Paris fashion week en 2009. Vika se fait remarquer, et depuis, sa marque se vend dans plusieurs points de vente dont Colette, Net-a-Porter, Fivestory et Moda Operandi.

TIM COPPENS

Tim Coppens

Tim Coppens est un créateur de prêt à porter pour homme basé à New York. Belge d’origine,  il obtient son diplôme de l’Académie Royale des beaux-arts d’Anvers en 1998. Depuis, il a travaillé avec Bogner, Adidas et Ralph Lauren avant de créer sa propre marque en 2011. Il est maintenant distribué à Barneys New York, Dover Street Market, Isetan, Club 21, Harvey Nichols et Mr. Porter. 

mercredi 19 mars 2014

TEDANCES MODE

Que porteront les femmes l'hiver prochains ? Pour en croire les défilés, qui se sont terminés à Paris, il faudra investir dans de la fourrure, vraie ou fausse. Il faudra aussi se ceinturer la taille, et ne pas lésiner sur les volants, franges et plis. Bonjour les régimes!!!

La fourrure avait déjà envahi les podiums de New York, Londres et Milan. Elle se porte également sans complexe à Paris. Rares ont été les créateurs à ne pas faire défiler de la fourrure, que ce soit en manteau ou en jupe. Bonjour les branchés de la "fur". Saint-Laurent en propose également avec plusieurs touches de couleur. Jean-Paul Gaultier ose lui l'ensemble veste-pantalon en fourrure gris clair. Les femmes supra-riches se foutent littéralement des écologistes qui auraient voulu la faire l'interdire.

Le Bourgogne, nouveau noir de l'hiver, sans aller jusque là, cette couleur a été une star des podiums. Raf Simons chez Dior lance le tailleur veste pantalon lie de vin. Giambattista Valli égaye cette couleur, parfois terne, en la proposant irisée, sur des silhouettes très Fashionista.

Plusieurs créateurs ont créé des silhouettes très colorées. Un rouge flamboyant a défilé sur plusieurs podiums. Il faudra encore faire un gros régime pour rentrer dans les tailles hautes bien marquées, ce qui rend quand même la silhouette ultra-féminine. Chez Vuitton, Nicolas Ghesquière a étranglé les tailles de ses mannequins dans des ceintures. Martin Margiela a ceinturé tous ses mannequins: un lacet noir est même noué sur un pull en laine blanc pour insister, usuellement il met le pull sur le visage !!!

Les jupes mi-longues et évasées, assez compliquées à porter mais qui peuvent être très féminines, sont partout. Les modèles de Dries Van Noten, qui arrivent sous le genou ou à mi-mollet, sont très tentants, tout comme ceux de Véronique Leroy. Les pantalons se raccourcissent et se portent plus larges, jusqu'à ressembler à la jupe-culotte.

Les collections Givenchy comme Valentino s'inspiraient du papillon. Chez l'Italien, le coléoptères coloré, brodé, ou imprimé sur plusieurs robes. Alber Elbaz chez Lanvin a misé sur les franges et les volants. Stella McCartney a créé des robes faites de franges suspendues. Les volants ont allégé la collection Chloé, s'envolant à chaque pas du mannequin, pour des collection legère comme

Chez Saint-Laurent et Valentino, la cape habille la silhouette et donne un air mystérieux à la femme qui la porte. Avec Hedi Slimane, chez Saint-Laurent, elle est courte, noire, rouge, pailletée, écossaise ou en fourrure et se porte sur une mini-robe et avec des bottes. Avec Valentino, la cape est assortie à la jupe droite et courte. Des oiseaux sont brodés sur une cape marine, des papillons encore sur une longue grise.

Les femmes continuent de piocher dans le dressing de leurs hommes. Vestes et tailleurs sont masculins. Chez Hermès, Christophe Lemaire a fait défiler des costumes d'homme et des smokings surdimensionnés.

mardi 18 mars 2014

SORBIER POUR TOUJOURS

Dans un monde où l'excellence tend à disparaître, où le banal devient extraordinaire, où les imbéciles prennent le pouvoir, un artiste de génie devient un homme dangereux. Franck Sorbier fait parti de ces génies. Il est intemporel. Il est Maître d'Art et le seul de toute la Haute Couture Française.
Bien sûr, quand vous êtes le seul, vous vous attirez toujours la jalousie et les convoitises. Pendant que les autres créent ce qu'ils appellent des accessoires, qui, d’ailleurs, ne sont pas créés par eux même mais par des studios marketing. Franck Sorbier marque de son empreinte tel le peintre. Il s'envole pour réaliser ses collections, et pour chaque fois, nous enchantés encore et encore.
Personne ne sait à quel point cet homme est créatif ! Personne, à part quelques uns, qui le fréquentent de près. Sa personnalité est telle qu'il est extrêmement impressionnant quand il rentre dans une pièce. Il est là, assis, et regarde tout.
C'est toujours une torture de le recevoir chez soi, car  il inspecte chaque chose posée sur la table ou accrochée au mur. Il ne juge pas, il regarde,  il analyse, il est comme un grand enregistreur, il imagine ses futures collections.
Si Franck Sorbier rêve éveillé, il nous emmène dans son "chem" initiatique. Le maître l'exprime par ses rêves de mode. C'est celui du chaman destiné à nous transporter dans un autre monde. Rêve du visionnaire, qui nous transporte dans un monde abstrait mais imaginable, et qui met en forme ses allégories puissantes que la civilisation occidentale nous a atrophiées ou inhibées et nous empêche de voir. Grâce à Franck, notre vision revient.
Mais, dans le cas d'espèce, ce n'est pas de ressentiment qu'il s'agit : le rêve devient véritable. Une vision où « Le monde devient rêve, le rêve devient monde », donnant l'équation qui régit le sommeil habité ou habitable de ceux qui sont les gardiens du temple de la Haute Couture.  Sans vous, Monsieur Sorbier, la Haute Couture n'existerait plus depuis très longtemps, et la vrai question est : la Haute Couture peut-elle se passer de Franck Sorbier ? Bonne question ? Non !
FM.

RICCARDO NIKE

Nike a révélé le fruit de sa collaboration avec Riccardo Tisci, le directeur artistique de Givenchy. Cette collaboration porte sur la "Air force 1" dont Ricardon Tisci a fait une adaptation originale.

On vous laisse regarder juge! La Sneaker est le nouvel acessoire de mode. Ceux qui voudraient aller en Nike dans les lieux de la capitale parisienne comme l'Automobile Club doivent impérativement dire qu'ils portent des Sneakers "medicales" et les portes s'ouvriront.

Cool, Non !

lundi 17 mars 2014

" HAPPY BIRTHDAY MISTER McQUEEN ! "


« Alexander était d'abord un artiste, quelqu'un qui ne copiait personne, qui puisait en lui-même quelque chose d'intime pour inventer autre chose, imaginer ce qui n'existe pas encore, rêver. Comme les enfants rêvent, sans filet, sans limites. » Ce sont les mots de sa grande amie, Daphne Guinness.


À l’heure où les grands écrans sont envahis de super héros issus de chez Marvel ou DC comics/Warner, pour nous autres qui habitons et vivons dans notre Planète Mode, nous avons aussi nos héros. Les nôtres ne sont pas des armoires à glace en collants bleus et cape rouge, pas de lasso et body hyper sexy, pas d’oreilles pointues non plus. Ils n’ont pas de super pouvoirs ou de super gadgets pour sauver le monde, mais une chose en commun les unit : la capacité de continuer à nous faire rêver. Alexander McQueen était l’un de nos héros. Mais comme beaucoup d’autres, il nous a quitté trop tôt. 


Ce génie de la mode aurait eu 45 ans aujourd’hui. Sa disparitions a creusé un grand vide parmi nous. À l’annonce de cette dernière, je vous avoue que j’ai été cloué sur place et choqué. Je ne fais pas partie de la catégorie fans hystériques, loin de là. Mon admiration est discrète et posée, mais peut être en constante ébullition, ce qui me permet d’avoir toujours un oeil qui traine quelque part pour trouver la perle qui illuminera ma journée. Et le travail d’Alexander avait cette capacité de vous transporter ailleurs, de vous ouvrir des portes dérobées pour vous plonger dans un nouvel univers, vers les arcanes où sa création flamboie dans un tourbillon d’étoffes.

Il y a des personnes comme ça, qui vous inspirent. Leur travail, leur génie, sont une illumination qui influence votre propre quête. « Ce sont les rêveurs qui font avancer le monde, sans eux, nos vies seraient médiocres et la joie s’évanouirait de nos coeurs » me disait sans cesse ma propre mère. J’ai donc été élevé avec des étoiles dans les yeux. Et nombreuses sont celles qui ont rejoint la voute céleste, mais  leur génie demeure.

Être vêtu en McQueen, c’est être reconnaissable entre tous. Il était de ceux qui ont transformé la mode, à l’image de Paco Rabanne, Yves Saint Laurent, Thierry Mugler, Claude Montana, Gianni Versace, Jean-Paul Gaultier,  John Galliano ou encore Jean-Charles de Castelbajac. Des rêveurs qui ont laissé et laisseront une empreinte indélébile dans cet univers. Des rêveurs qui font sans cesse des émules, telle la nouvelle génération avec  Christine Phang, Corrie Nielsen, Fatima Guerrout, Rowena Forrest avec sa marque Lady R. Forrest  et beaucoup d’autres, afin que la création soit une histoire sans fin.

La disparition d’Alexander a fait couler beaucoup d’encre. Les uns prêtent son geste mortel au décès de sa mère, les autres, au stress que l'industrie de la mode lui infligeait. Qui a raison ? Qui a tort ? Cela n’a aucune importance ! Alexander McQueen avait un immense talent. Et même si la mode a évolué vers une « Fashion Business » - qui exige des cadences accélérées dans les présentations des collections, le stress qui en résulte, la recherche perpétuelle de financement, la main mise des grands groupes qui dictent la ligne conductrice, des nouvelles règles parfois contraignantes qu’imposent les institutions de la Planète Mode - une chose est sûre, il y aura toujours des rêveurs pour créer et aller au delà de toutes ces contraintes qui les empêchent d’avancer au lieu de les soutenir. Alexander McQueen était dans le beau, dans la création pure, mais partagée avec ses pairs, son public. Il était dans la recherche perpétuelle du rêve, celui que l’on regarde tous du fond de notre enfance…

Alors je dirais « Happy Birthday  Mister McQueen, trinquez à notre santé avec tous ces autres rêveurs que vous avez rejoint ! »

Je finirais donc en empruntant une citation à un autre génie, un conteur cette fois-ci, Hugo Pratt, qui a imaginé, probablement les deux plus grands rêveurs qui existent : Corto Maltese et Raspoutine, les gentils hommes de bonne fortune.

« Raspoutine : J’ai voulu t'offrir une émotion Corto, parce que je t'aime bien… C'est pour toi que je l'ai fait, Dieu seul sait ce que c'est moche de vivre dans un monde sans aventures, sans fantaisie, sans joie. Me comprends-tu, Corto ? Dis-moi ?… 

Corto : Je te comprends, Raspoutine… »  

(Corto Maltese en Sibérie - Hugo Pratt)

- Indigo / Ira de Puiff - ®

Photo Alexander McQueen©DR

DINARD FASHION WEEK END

Pour sa 21e édition, le Festival International des Jeunes Créateurs de Dinard, qui se tiendra du 11 au 13 avril prochain, a choisi comme présidente Ece Ege, créatrice de la maison Dice Kayek. La mannequin Noémie Lenoir est l'ambassadrice du festival. 

les membres du jury, Song Pham, fondatrice du bureau d’achat 10 lines Consulting, Victoria de la Fuente, account executive holt Renfrew Lambert and associates, Osamu Saito (AEC Paris), Louis Gérin, le styliste brodeur Pascal Jouen, Romain Urnel, Créateur Dinard 2012, Ken Okada, Créateur Dinard 2000, Antigone Schilling, journaliste, Patrick Cabasset, de l’Officiel, Bruno Collin, de Wad, les journalistes Perceval Vincent et Sophie Maret. Muriel Piaser (Muriel Piaser Consulting) assure la coordination du jury. 

Les 10 finalistes retenus pour l’édition 2014 devront ainsi composer 7 silhouettes et défiler sur la plage de l’Ecluse, face au Casino de Dinard. Chez les femmes, le jury aura ainsi à départager les Coréens Kim Miyoun & Hye-Yeon Chung, la Japonaise Manami Kawamura, les duos français Laetitia Baque et Victor Molinie, Lou Hafid et Hugo Bassani et la créatrice Marie-Morgane Dumont. 

Même mixité France-Asie du côté de la mode masculine avec Sung-Eun Jang de Corée et les Français Coline de Masure, Maël Larcher, Thomas Barone et Tristan Besnard.

Programme 2014

Vendredi 11 Avril 2014

11h00 Ouverture au public des expositions des Créateurs sélectionnés - Palais des Arts et du Festival
20h30 Inauguration officielle du 21e Festival Dinard 2013 - Palais des Arts et du Festival
21h45 Diner de Gala - Casino Barrière de Dinard (soirée privée sur invitation)
Présentation de la soirée d’ouverture du 21e Festival : Magloire Delcros-Varaud
Présentation des 10 créateurs nommés
Présentation du jury et de son président
Présentation des Marinières, vendues au profit de l’association "Orphéopolis"

à partir de 23h00 Soirée club – DJ : Tony G - Mademoiselle Nono -Palais des Arts et du Festival

Samedi 12 avril 2014

11h00 Ouverture au public des expositions et présentation des créateurs sélectionnés - Palais des Arts et du Festival
16h00 Plage de l’Ecluse,
Défilés : Bonobo, Maillots de Bain Seafolly, Esmod Rennes, Armor-Lux, Cache Cache,
Défilé des 10 créateurs nommés.
18h30 Vente des Marinières au profit d’Orphéopolis Palais des Arts et du Festival
21h30 Soirée de Gala de remise des Prix du 21e Festival Dinard 2014 - Palais des Arts et du Festival
Renseignement à l’Office du Tourisme de Dinard
Remise des prix présentée par Marie-Christiane Marek
Défilé d’une collection masculine Romain Urnel
Défilé nouvelle collection Gwenn Ha Du - Pascal Jaouen

à partir de 23h00  Soirée Studio 54 - club Banana Café - Palais des Arts et du Festival

Dimanche 13 avril 2014

11h00 Ouverture au public des expositions et présentation des créateurs sélectionnés - Palais des Arts et du Festival
15h30 Palais des Arts et du Festival
Film du 20e festival 2013
Présentation des 10 créateurs nommés et des lauréats du 21e Festival 2014
Mot du Président d’Orphéopolis et remise du chèque du profit de la vente des Marnières
17h30 Clôture du Festival

jeudi 13 mars 2014

GARETH PUGH 10 €

Lors des Fashion weeks nous parlons tous des collections. Vous me direz, rien de nouveau à cela et surtout c’est normal, sinon à quoi bon ! Aujourd’hui, c’est moins la collection de Gareth Pugh que son aftershow qui m’intéresse. Je vous raconte donc la petite histoire… Il était une fois le monde Facebook… Non, non, je débute mal ! Allez, on remet le pied à l’étrier et on recommence  :
«  Il était une fois un jeune homme prénommé René. Oui, je sais c’est moi ! Donc, j’ai reçu avec plaisir et enthousiasme une invitation « Facebook » de chez Gareth Pugh afin d’assister à l’aftershow. En règle générale, cet évènement permet de découvrir une autre facette de la maison qui convie, et surtout de pouvoir croiser ses amis, ses collègues et connaissances, afin de discuter, échanger nos avis et points de vue sur la collection du designer.

Je vous avoue que je devais être tout chose, car la cyber invitation aurait dû me mettre la puce à l’oreille. L’événement se disait sélectif et sur invitation comme il est de coutume. Alors, me poserez vous la question, « comment un événement sélecte atterrit-il sur Facebook ? ». Moi ? Que nenni ! Je n’y ai prêté aucune attention.
Arrive « le grand soir », et accompagné d’une amie « modeuse », je me retrouve au lieu indiqué. J’ai failli faire une crise cardiaque quand j’ai aperçu la queue du bout de la rue.  Gigantesque, c’est peu dire ! Si jusqu’à maintenant je n’avais eu aucun doute sur la soirée, là, une fois le choc passé, mes neurones ont chauffé dans ma calebasse.
Après trente minutes d’attente, nous avons enfin franchi le seuil. L’accueil de l’équipe de l’évent était plus que discutable. Aucune guest list, et le comble, alors que je pensais avoir terminé mon calvaire et pouvoir enfin profiter de la fête, on me rappelle à l’ordre en me demandant de payer 10€ pour l’entrée. 
Ma copine et moi on se regarde, et je lis l’incompréhension dans ses yeux clairs. Ouf, je ne suis pas le seul. Je m’imaginais déjà que j’étais un rapiat. Ce n’est pas l’histoire des dix euros mais c’est bien la première fois qu’on me demande de payer une entrée pour une aftershow party  ! Plus aucun doute, c’est une « fake party ».
Je vois là un mensonge volontairement déguisé dans le but de prendre les gens pour des idiots, sous un prétexte bidon, afin de rembourser un défilé. Pas besoin de faire le calcul, vu le monde qui se pressait à la porte, pour comprendre la rentabilité de cette grosse blague.
À l’image de la mentalité du designer pour faire une chose pareille, la fête est un bal des horreurs. Mauvais pas de danse, fortes odeurs de transpiration, alcooliques anonymes transgressant leurs serments et se jetant sur la boisson… Bref c’était à qui pourrait paraître le plus tendance sur la piste de danse ! Malheureusement, vu la clientèle composée de ce qu’il y a de moins sympathique sur la planète Mode - étudiants en mal d’alcool, faux blogueurs et pique assiettes de tout poil - nous n’avons pas du tout la même conception d’une soirée tendance. J’avais vraiment l’impression d’assister à une pal copie de l’univers de Rick Owens
S’il fallait résumer cette aventure, ce fut assurément un succès financier pour Gareth Pugh (je suppose), et pour moi, un souvenir amer qui restera dans mes annales. Point positif, la copine que j’ai embarquée dans cette galère, est toujours mon amie ! »

mercredi 12 mars 2014

SMODEDISME

Au delà de son snobisme apparent, le milieu de la mode est aussi l'un des moins formatés et des plus ouverts qui soit, puisqu'il accueille toutes les nationalités, toutes les origines sociales, tous les niveaux de formations et il sait consacrer les talents les plus jeunes, du moment qu'on y décèle un talent certain. On y rencontre beaucoup d'homosexuels pour la raison suivante : c'était autrefois la seule profession où la discrimination était absente, ou bien on en faisait si peu de cas,  lors de circonstances de « coming out ».
La mode est l'un des secteurs les plus ouverts aux tendances du moment. Pour cela, les professionnels sont en recherche constante de nouveautés, d'inspiration via les cultures étrangères afin de pouvoir s'en imprégner pour mieux les ré-interpréter et les ré-inventer inlassablement. C'est probablement ce qui fait aujourd'hui la puissance créative de la France que l'on appelle aussi la « French Touch » ou la capacité à remettre toujours en question les acquis.
C'est tout le paradoxe de ce monde à part où l'habit fait le moine. Ultra snob mais ouvert à l'extrême, ce milieu très particulier évolue, en fait, dans des bulles, mais des bulles de Champagne. Je les appelle les NAVCG : les Néo-Adulescents Virtuels Connectés et Géolocalisés.
« La mode est superficielle. Il faut accepter cet état de fait si l’on décide d’en faire un métier » plaide Karl Lagerfeld, qui n'en loupe pas une pour sortir une petite boulette. Même s'il n'a pas tout faux, pour moi, c’est d’abord  une industrie.
Alors, certains s'insurgent contre cet univers cadenassé dans son microcosme luxueux, mais on oublie vite que de nombreuses personnes sont rémunérées au SMIC, toutes auréolées de travailler pour des grandes enseignes ayant pignon sur rue, et sont prêtes à accepter n'importe quoi pour l'image que les marques leurs procurent vis-à-vis des autres : c'est la roue du paon. D'autres tentent de casser le mythe en réalisant des vidéos maison pour faire croire qu'ils en sont. Mais au final peu importe, la quintessence de ce métier c’est de rencontrer, à travers les créateurs, des personnes extraordinaires qui sont constamment à l'écoute des états d'âme de leurs contemporains. Ah, au fait, « Snob » est une expression latine sine nobilitate qui signifie « sans noblesse ». Dans la couture, on s'y connaît !

mardi 11 mars 2014

PARIS FASHION WEEK 2014 TRENDS

Que porteront les femmes l'hiver prochain ? Si on en croit les défilés, qui se sont terminés hier à Paris, il faudra investir dans de la fourrure, vraie ou fausse. Il faudra aussi se ceinturer la taille et ne pas lésiner sur les volants, les franges et les plis. Bonjour, les régimes !!!

La fourrure avait déjà envahi les podiums de New York, Londres et Milan. Elle se porte également sans complexe à Paris. Rares ont été les créateurs à ne pas faire défiler de la fourrure, que ce soit en manteau ou en jupe. Bonjour les branchés de la "fur". Saint-Laurent en propose également avec plusieurs touches de couleur. Jean-Paul Gaultier ose lui l'ensemble veste-pantalon en fourrure gris clair. Les femmes supra-riches se moquent littéralement des écologistes qui auraient voulu la faire interdire.


Le Bourgogne, le  nouveau noir de l'hiver, sans aller jusque là, cette couleur a été une star des podiums. Raf Simons chez Dior lance le tailleur veste pantalon lie de vin. Giambattista Valli égaye cette couleur, parfois terne, en la proposant irisée sur des silhouettes très Fashionista.

Plusieurs créateurs ont créé des silhouettes très colorées. Un rouge flamboyant a défilé sur plusieurs scènes. Il faudra encore faire un régime pour rentrer dans les tailles hautes bien marquées, ce qui rend quand même la silhouette ultra-féminine. Chez Vuitton, Nicolas Ghesquière a étranglé les tailles de ses mannequins avec des ceintures. Martin Margiela a ceinturé tous ses mannequins: un lacet noir est même noué sur un pull en laine blanc pour insister. Usuellement, il met le pull sur le visage !!!

Les jupes mi-longues et évasées, assez compliquées à porter mais qui peuvent être très féminines, sont partout. Les modèles de Dries Van Noten, qui arrivent sous le genou ou à mi-mollet, sont très tentants, tout comme ceux de Véronique Leroy. Les pantalons se raccourcissent et se portent plus larges, jusqu'à ressembler à la jupe-culotte.

Les collections Givenchy comme Valentino s'inspiraient du papillon. Chez l'Italien, le coléoptère est coloré, brodé, ou imprimé sur plusieurs robes. Alber Elbaz chez Lanvin a misé sur les franges et les volants. Stella McCartney a créé des robes faites de franges suspendues. Les volants ont allégé la collection Chloé, s'envolant à chaque pas du mannequin.

Chez Saint-Laurent et chez Valentino, la cape habille la silhouette et donne un air mystérieux à la femme qui la porte. Avec Hedi Slimane, chez Saint-Laurent, elle est courte, noire, rouge, pailletée, écossaise ou en fourrure et se porte sur une mini-robe avec des bottes. Avec Valentino, la cape est assortie à la jupe droite et courte. Des oiseaux sont brodés sur une cape marine et des papillons  encore sur une longue grise.

Les femmes continuent de piocher dans le dressing de leurs hommes, vestes et tailleurs sont masculins. Chez Hermès, Christophe Lemaire a fait défiler des costumes d'homme et des smokings surdimensionnés.