LEONARD SUMMER 2014 PARIS

Est-ce que c'est parce que le nom Léonard m’évoque Léonard de Vinci que je trouve ce moment toujours un peu particulier quand je me rends au Grand Palais ? En réalité, le nom de la maison Léonard est associé à une organisation toujours parfaite, une collection jamais décevante, mais c’est aussi un accueil par des professionnels (pas de bousculade ou de promiscuité). C'est surtout une machine bien huilée à faire de la mode, qui devrait être le maître étalon pour l'ensemble de la profession.

Léonard, c'est l'expansion vers le Japon ; un visionnaire avant tous les autres. C’est un parfum lancé avec Serge Mansau, Sculpteur de sont état et Grand Artiste. La maison, tenue jadis d'une main de fer par Monsieur Tribouillard, reste de grande tenue sous la direction de Nathalie Tribouillard ; une main également de fer dans un gant de velours. Ce petit bout de bonne femme charismatique est très jolie femme au demeurant.

Mais, au-delà de tous ces ressentis, c’est que le luxe n’est pas un produit ! C'est une émotion, et pour moi, cette collection, comme à chaque fois, m’a donné cette émotion. Je n’en demande pas plus. Cette émotion, elle est présente si et seulement si vous avez la déclinaison de ce qui précède. Mais, le plus dur, c’est toujours de la renouveler et me la faire ressentir Fashion Week, après Fashion Week…  Cela, c’est vraiment fort. Alors, Bravo à vous tous.

MAXIMES SIMOENS

La problématique est : est-ce que quand je vais chez Simoens, j'ai envie de trouver la même robe chez Zara ?

En réalité, que cela soit du prêt-à-porter ou de la haute couture ce que je souhaite c'est quelque chose qui, non seulement, me flatte mais encore que je puisse porter, et qui me rende unique.

Autre fois quand on faisait refaire ses robes chez sa couturière on était sûr d'avoir une seule et unique robe et de ne pas tomber dans un cocktail sur une femme qui a la même que la vôtre. Alors que faut-il faire quand on voit tous ces collections qui se ressemble et toutes ces collections où tous les uns avec les autres copies sur les autres.

Ce que nous proposent Maxime Simoens nous plaît c'est assez créatif c'est tout à fait portable c'est probablement dans une gamme de prix qu'ils intéressent la question est est-ce que je ne vais pas retrouvé ça sur les marchés parallèles qui se sont créés dans le prêt-à-porter sur les grandes chaînes type H&M Zara.

Mais le comble du comble c'est qu'entre H&M tout le musée Rodin l'emplacement emblématique de Christian Dior pour présenter sa propre collection dans les dates du prêt-à-porter et de la haute couture. De toute façon Maxime et le fait nous avons toujours soutenu et nous l'avons soutenue surtout quand il était chez Léonard car je pense qu'il a passé une année difficile mais dans un groupe comme LVMH on va lui donner les moyens : s'exprimer on va lui donner les moyens de pouvoir faire jouer son génie créatif.

VIKTOR & BOF

Merci pour avoir refusé de nous envoyer une invitation. Vous nous avez vraiment permis ainsi "d'économiser" notre temps. Nous préférons l'utiliser pour des créateurs de mode qui, sans aucune, ont une notion de la mode qui est plus qu'un concept marketing. Pouvez-vous me dire comment vous allez vendre ce prêt-à-porter dans vos boutiques ?

A mon avis, vous êtes resté trop longtemps en vacances à Londres, et vous en avez perdu votre "Spiritus". Sauf que maintenant, que vous êtes invités par la Chambre Syndicale de la Haute Couture, l"effet Didier Grumbach se fait sentir, c'est-à-dire rendre cette profession toujours plus internationale, au moment dans le monde toujours plus globalisé, où il faudrait faire de la France un écrin ; même Citroën a compris cela avec le lancement de la marque DS. C'est la French Touch.

Malheureusement, vous n'y êtes pas du tout !!! Vous avez encore devant vous un long apprentissage avant de rendre une copie d'un designer tel que Franck Sorbier. Ce que nous avons vue, est plutôt du style "Valérie Hash", c'est à dire le style Zéro de la création. 

Par le mot "Spiritus", traduction littérale ( le souffle divin), n'a pas encore soufflé sur vous. Spiritus, oui c'est bien en Français dans le texte 'l'inspiration'.

MARC JACOBS, WELCOME KERING

Marc Jacobs, qui est à la tête de la création de Louis Vuitton, la marque phare du groupe LVMH,  voit son contrat arriver à échéance en octobre, et il ne sera pas renouvelé. Source Francobritishnews.com.

En effet, cela ne vous étonnera pas mais les grandes manœuvres sont à leurs apogées au sein du groupe. C’est un véritable « New Deal ». La famille Arnauld recentre son groupe sur une véritable stratégie autour de designers, et du Supra Luxe. Donc, pour le Supra Luxe, il vaut mieux ne pas prendre un Anglo-Saxon, qu’en pensez-vous ? 

ENTRE PERTH ET PERF

Entre Perth et la performance, je suis arrivé au musée du Jeu de Paume ce matin à neuf heures, tout à fait par hasard, car je n'avais pas d’invitation. La poste Française, c’est un vrai poême !!! J'avais emprunté une invitation d'une de nos blogueuses Dgena du blog Parisianwear.com

Je suis là, bien sage en attendant que la demi-heure traditionnelle de retard puisse s'accomplir. À l'entrée, je parle à  Michel Montagne et lui explique qui je suis ; le patron de canal-luxe et, que je n’ai pas reçu mon invitation.  Gentiment, elle m’installe au premier rang afin que je puisse reporter correctement sur le créateur.

C'était la première fois que j'entendais parler de ce designer. C'était absolument splendide. Ce jeune Chinois mélange à la fois le cuir, le lin et les cotons. Il joue avec les ourlets qui sont effilochés. Il réinterprète les matières et les formes.

Sur les vestes, les poches à l'extérieur sont cousues sommairement et donnent à l’ensemble un style très très créatif. On pourrait penser à un style un peu underground. Mais, pas du tout, regardez les photos et vous verrez que c'est un ensemble tout à fait charmant et très glamour.  

Monsieur YANG LI, je vous le dis : ici, les filles sont folles de votre couture et, concernant le prochain défilé, cela va être la guerre pour venir y assister. Mes bloggeuses vont se déchainer. Ne soyez pas trop dur avec moi. Donnez-moi suffisement d’invitations. Sinon, je vais être harcelé comme à chaque fois qu’elles découvrent un nouveau génie de la mode.

En tout cas, félicitations de tout le groupe, car c'est probablement l'un des 3 meilleurs défilés que nous avons vu cette saison.

ALEXANDER READY TO WANG

Pensez-vous vraiment vendre une telle collection en boutique ? Représenté par Alexander Wang,  Balenciaga nous sort sa copie. Nous avons été habitués avec Monsieur Wang à une fulgurance plus importante dans la création. Le petit génie de la mode chinoise du groupe Kering, s'est-il assagi, ou c'est le patron qui lui a demandé de faire une collection très boutique.

C'était bien morne ce matin à la fois sur le design, sur la musique, sur le lieu, et sur l'ambiance globale qui véritablement était assez peu convaincante.

Si Balenciaga fait un chiffre d’affaire véritablement important avec cette collection, alors, je ferme le blog.
Après Alexis Mabille hier, tout cela était véritablement très très morne ; oui, morne comme morne plaine ou Waterloo morne plaine. Mais, les gens de Balenciaga sont tellement sûrs de leur petit génie qu’ils n’ont même pas daigné inviter nos journalistes ainsi que les 11 millions de personnes qui nous suivent. Juger sur des photos, c’est toujours très difficile. Même les gens de LVMH nous envoient les photos en haute définition pour écrire nos articles. De toute façon, cela ne valait même pas le déplacement. That’s the way it is.

PASCAL MILLET

C'est usuellement mon endroit favori, une ancienne église (oratoire du Louvre) recyclée et transformée en podium, mais c'est surtout la collection de Pascal Millet.

Mousseline à gogo, un style Céline gypsy chic, couleur noir et blanc, nous avons sur cette collection beaucoup d’ingrédients commerciaux qui risquent de très bien marcher en boutique, et cela est le principal pour le prêt-à-porter.

L'organisation, comme d'habitude, est sans faille et nous emmène dans une collection simple mais très efficace. Quand la collection est bien, il n'est pas nécessaire d'en rajouter, alors je n'en rajoute pas.

CHRISTINE PHUNG

Christine Phung imagine l'histoire d'une femme d'eau, avec effervescence une immersion à la fois douce et étrange. Elle explore le possible, mais peut-être aussi l'impossible. Elle plonge la femme dans l'eau et de sa peau extrait ses sensations abstraites qui lui donne un habit..

Sur les toits de Paris là où le 19 janvier 1919, se pose à bord d'un «Caudron G III » Jules Védrine, sur le toit des galeries Lafayette, malgré l'interdiction de la préfecture de Paris. Le lieu est choisi pour son interdiction. C'est une approche sur le textile et sur les formes tout à fait particulière; parvenir et rendre une sensation "Peau d'Ane dessine moi une robe d'eau". Christine a entrepris avec ses collaborateurs cette mission de vouloir capturer l'eau sur le corps de la femme.

Pour se faire, elle a utilisé comme goutte des cristaux de chez Swarovski. C'est plutôt intéressant et c'était plutôt réussi.

GROUND ZERO

C'est une vision stellaire et surprenante pour "Ground Zero". Bienvenu dans le troisième millénaire, celui que nous ne verrons jamais. Personne ne sait qu'à force d'avoir été toujours plus loin, nous reviendrons aux fondamentaux.
Nos designers préférés "Ground zéro" nous montre nt aujourd'hui leur capacité à pouvoir jouer avec les couleurs. Ils sont stellaires. Ils s'envolent vers des cieux que nous ne pouvons imaginer. La notion de multi-univers vient travailler leur création et nous emporte dans un imaginaire que nous, simples journalistes, ne pouvons comprendre ou interpréter.

En cette journée d’été en plein automne, c'est un monde surréaliste. C'est un monde complètement incompréhensible. C'est un monde qu'on nous jette à la figure.  Bienvenue dans la quatrième dimension.

PARIS FASHION WEEK STARTS

C'est le clou des Fashion Weeks en Europe ? La Fashion Week de Paris commence demain avec les défilés Printemps - Eté 2014.

Alors, bien sûr, vous allez me dire que je suis chauvin étant donné que je suis Français mais, véritablement, c'est toujours Paris qui tient le haut du pavé des Fashion Weeks en Europe. La preuve, c'est que les Fashion Weeks de Milan, de New York et de Londres, accueillent aujourd'hui pratiquement les mêmes créateurs.

Demain, c'est le démarrage d'une folle semaine. Le premier rendez-vous est à huit heure du matin ce qui veut dire lever six heure, douche, préparation de l'ensemble des cahiers, des crayons, des appareils photos etc...

J'ai aussi oublié le gonflage des roues du vélo car, pour cette Fashion Week, j'ai fait la promesse qu'elle soit pour Canal-luxe zéro carbone. C'est toujours mieux que de louer à Mercedes des grosses berlines avec chauffeur.

J'aime bien retrouver les gens que l'on ne voit que quatre fois par an et qui vous disent, "Ah, comment vas-tu ?" "Bonjour ma chérie"... et, qui le reste de l'année, vous ignorent profondément sauf s'ils ont quelque chose à vous demander. Bref, c'est notre agenda. C'est notre semaine de fou. Alors, les filles à vos crayons. Bonne chance et bon courage. Soyez pertinente, soyez professionnelle, soyez mode, mais surtout, soyez juste.

Votre patron vous regarde.

FRANCK SORBIER MATERIALISER L'IMAGINAIRE

Dans ses ateliers, il matérialise l'imaginaire. Il nous introduit dans un univers autre. La matérialisation est une sorte de pouvoir ultime que seuls quelques sages ont acquis à force de volonté. La matérialisation concrétise vos pensées ; c'est un pouvoir particulier et propre à l'imagination, si ce n'est le stade ultime de celle-ci, cela demande beaucoup d'énergie et un esprit très ouvert à l'imagination.

Elle permet donc de créer tout à partir des pensées imaginées, et ne demande rien en équivalence. Pour savoir matérialiser quelque chose, il faut penser à une chose abstraite, et fixer toutes ses pensées dessus et l'imaginer se former devant soi.

Un esprit trop réaliste aura beaucoup plus du mal à créer puisqu'il n'ouvre pas totalement son cœur à l'imaginaire, et donc, par conséquent, au surnaturel. Alors l’arrivée des imprimantes 3D va t-il bouleverser encore notre environnement ? Va t-il transformer les créateurs ? Et enfin, va t-il leurs donner un outil de production unitaire qui sera leur laboratoire de création ?

Franck ouvre nous la porte de la production 3D. Il n’y a que toi qui pourra le faire et, comme d’habitude, donner le "LA"  à l’ensemble de la profession. Cette profession présidée par Didier Grumbach qui pense qu’elle est toujours plus utile que nuisible !

LE BLOG DE MOCHE

Si la blogosphère gagne en consistance, il n’en reste pas moins que le blog est un exercice risqué, car cela n’est pas forcément à la portée de tout le monde. A dire vrai, très peu de blogs émergent… On peut se demander alors pourquoi certains se démarquent tandis que d’autres se perdent dans la faune des blogs de mode…

Les blogs ne requièrent pas seulement d’avoir un dressing-room. Beaucoup ont tendance à penser que le partage de leur univers suffirait à attirer les potentiels "followers" et, à se faire couvrir de cadeaux sous prétexte d’accepter de faire le publi-rédactionnel de tel ou tel produit (indispensable pour asseoir sa nouvelle notoriété).  En effet, il est préférable
que le blog comporte un peu de contenu. Et là, c’est une tâche qui peut s’avérer ardue lorsque l’on n'y est pas habitué. Croyez-moi, il ne suffit pas de mettre son bonnet et de prendre une photo pour aller acheter une baguette (photo à l’appui). Toutefois quand on utilise les bons outils, la notoriété arrive plus vite qu'on ne le pense et il faut savoir la gérer. Pour cela, voire "Parisianwear.com", pionnière en matière de blog de mode, de son vrai nom, Dgena Le Yaouanc a atteint en trois ans des sommets de popularité, et même, si les mauvaises langues attribueront son succès à son père, le patron de Canal-luxe.org,  il suffit de se balader sur son site pour que vous puissiez juger de son talent.

Il ne faut surtout pas sous-estimer l’implication personnelle, le temps, le talent, la passion qui sont mis au service de la mode. En réalité, manager un blog de mode est un VRAI travail !!!

Arriver à investir ce rôle de la « bonne copine » un brin mégalo mais tellement belle et sympa que nous autres, les filles de l’ombre, nous serions prêtes à fermer les yeux sur son coté mégalo pour être sa copine.  Dgena, la belle blonde, un peu mégalo, nous a quand même fait connaître la marque "Eleven Paris", il y a 3 ans avant tout le monde. Et, cela s'est fort !

LE GENRE TROPAOLUM

Vous avez dit « Capucines » ? Le  nouveau modèle "Capucines" en cuir de Louis Vuitton (LVMH ) se vend comme des petits pains. Les efforts de Vuitton pour renforcer son offre de sacs en cuir (et non en plastique) à plus de 3.000 euros - comme l'a déjà fait Gucci (groupe Kering ) - commencent à porter leurs fruits.

Les boutiques Vuitton en Europe sont en rupture de stocks du "Capucines" depuis son lancement en juin, avec de longues listes d'attente. Le "Capucines" est six fois plus cher que le sac en toile enduite monogrammée à 600 euros, grâce auquel la marque a bâti sa réputation et sa rentabilité.

Mais, Bernard Arnault a compris que le luxe, c'est d'abord les matières nobles. Fini la marge de 90 %sur les sacs plastiques. Mais la pérénité de la maison n’est-elle pas menacée ? N'est-il pas trop tard ?

Le titre LVMH sous-performe depuis le 1er janvier, en partie à cause des inquiétudes liées à une moindre attractivité de la marque jugée trop « low cost » par certains par rapport à la concurrence comme Hermès. Toutefois, la marque réalise environ 7 milliards d'euros soit le double de Gucci. Donc pas vraiment de quoi se plaindre.

ZADIG & PERPLEXE

La marque française Zadig & Voltaire intègre le calendrier officiel de la semaine des défilés prêt-à-porter. Le créneau accordé par la Fédération de la Couture, du Prêt-à-Porter des Couturiers et des Créateurs place Zadig & Voltaire entre Miu Miu et Hermès, mercredi 2 octobre au Palais de Tokyo. 

Le patron, Thierry Gillier, fondateur de la marque, déclare "C'est une étape très importante pour nous, confirme-t-il, et nous en sommes fiers car c’est un calendrier très difficile à intégrer.

C’est aussi un signal très fort qui place notre marque dans la lignée d'Isabel Marant et de Vanessa Bruno, avec lesquelles nous partageons le positionnement et le rayonnement mondial", ajoute-t-il sans nommer d’autre exemple. 

Voilà une fausse déclaration, mais un vrai nivellement par le bas. Plus la Haute Couture sera faible plus le Prêt-à-Porter se prendra pour des vrais créateurs. Véritablement faire des T-shirts à 100 € ! Où est la création ?

Depuis la déclaration de Frédéric Lefebvre déclarant « je lis Zadig et Voltaire », la maison de prêt-à-porter low design a véritablement pris la grosse tête - Plus un créateur d'images qu'un créateur proprement dit - Mais ne le dites à personne, et surtout pas à Voltaire.

OH MY GOD

Non, la naissance du vibromasseur, à la fin du XIXe siècle, ne répondait pas à une pression fiévreuse de femmes insatisfaites. Il est né d’un "couac" médical et de la mésinterprétation masculine du plaisir féminin.

Angleterre, fin du XIXe siècle. Le docteur Dalrymple est un éminent spécialiste de l’hystérie féminine. Pour soigner ses patientes, il leur prescrit des massages de la vulve. À force de frictionner ces dames, son assistant est pris de violentes crampes qui l’empêchent d’exercer.

Drame. Avec la complicité de son ami bricolo, il invente un appareil qui travaillera à sa place. Hourra ! Le vibro est né. 
Voir le film 'Oh My God' Film Hilarant.

« L’hystérie était à l’époque un fourre-tout conceptuel destiné à réconcilier les différences entre une sexualité androcentrique idéalisée et l’expérience réelle des femmes ». En clair, les massages puis les vibromasseurs comblent une frustration issue d’une sexualité centrée sur le plaisir masculin. Il était alors inconcevable qu’une femme ait un orgasme en dehors du rapport hétérosexuel et du coït. « Les médecins étaient convaincus que s’il n’y avait pas de pénis, il n’y avait pas de rapports sexuels. Une idée d’ailleurs partagée par les femmes. Officiellement, c’était donc un massage qui se concluait par un spasme particulièrement agréable. Bref, une chouette visite chez le médecin ! Oh my god ! L’orgasme, un business prospère à la fin du XIXe

MY FRIEND CHEZ TIFFANY

Le joaillier Tiffany & Co a procédé au recrutement d'une nouvelle directrice du design en charge de l'ensemble des collection de produit Tiffany. Britannique née au Japon, Francesca Amfitheatrof a travaillé pour de prestigieux clients comme Chanel, Fendi et Marni.

Son expertise va bien au-delà de la joaillerie et inclut l’argenterie, la déco, les sacs, chaussures, la bijouterie fantaisie et l’achat d’art. Formée dans trois des écoles les plus prestigieuses de Londres (Saint Martins, Royal College of Art et Chelsea Art School), Francesca Amfitheatrof a intégré le groupe américain mardi 10 septembre. Elle remplace à ce poste John Loring, Tiffany & Co., dont le e-commerce livre dans le monde entier, doit ouvrir un flagship à Paris avenue des Champs-Elysées, attendu courant 2014.

En 2011, le Qatar à travers son fonds souverain Qatar Holding était devenu le premier actionnaire de Tiffany, acquérant 5,19 % du capital, devant le fonds d'investissement Vanguard. Le fonds qatari a depuis augmenté sa participation à 7,8 %.

PRET A TOUT

Casual chic ? Ce tee-shirt a un traitement de lavage avec une enzyme spécifique qui simule 40 cycles de lavage et  donne à ce vêtement une sensation super douce unique, comme notre vieux tee-shirt pour dormir. Vous connaissez ? 100% coton jersey . 

Un tee-shirt déjà tout usé, c'est comme un vieux prêt à l'emploi, déjà formaté. Je peux imaginer le futur et la vie pour la prochaine génération, un bébé prêt à naître, un homme prêts à être au chômage, etc...

FRANCK SORBIER EN MODE GENIUS

Dans un monde où l'excellence tend à disparaître, où le banal devient extraordinaire, où les imbéciles prennent le pouvoir, un artiste de génie devient un homme dangereux. Franck sorbier fait parti de ces génies. Il est intemporel. Il vole largement au-dessus de la mêlée. Il est Maître d'Art et le seul de toute la Haute Couture Française.

Et, bien sûr, quand vous êtes le seul, vous vous attirez toujours la jalousie et les convoitises. Pendant que les autres créent ce qu'ils appellent des accessoires, qui, d’ailleurs, ne sont pas créés par eux même mais par des studios marketing (accessoires, d’ailleurs, qui sont plus proche de la copie d’autres créateurs que du génie proprement dit), Franck Sorbier marque de son empreinte.

Tel le Phœnix, il s'envole pour réaliser ses collections, et pour chaque fois, renaître de ses cendres.

Personne ne sait à quel point cet homme est tellement créatif. Personne, à part quelques un, qui le fréquentent de près.

Sa personnalité est telle qu'il est extrêmement impressionnant quand il rentre dans une pièce. Il est là assis et regarde tout. C'est toujours une torture de le recevoir chez soi, car j'ai toujours l'impression qu'il inspecte chaque chose posée sur la table ou accrochée au mur. Il ne juge pas. Il regarde, il inspecte, il analyse, il est comme un grand enregistreur, il emmagasine des idées pour ses futures collections. Merci, Franck d'être qui vous êtes, merci d'être ce que vous êtes. Sans vous la Haute Couture n'existerait plus depuis très longtemps, et la vrai question est : la haute Couture peut-elle se passer de Franck Sorbier ? Bonne question ? Non !

ANA QUASOAR

C’est l’histoire d’une enfant née à Paris, près de la gare de l’Est (déjà toute une promesse de voyage) qui, dès l’âge de 15 ans, a beaucoup voyagé, travaillé dans les champs, appris à conduire un tracteur, échangé quelques rêves avec des amis du monde entier, et qui, de ces échanges, a développé une passion pour l’architecture, la lumière et les couleurs…

C’est donc logiquement qu’elle s’en ira à 18 ans faire des études d’anthropologie, et poursuivra un parcours fait de passion et de curiosité, avec des études aux Beaux-Arts de Paris, spécialisation vitrail. Rien d’étonnant lorsqu’on commence à approcher ce personnage aux multiples facettes… La croit-on spécialisée dans les robes de mariées, dans les accessoires, dans les broderies ou la dentelles ?

Oui et non, on a tout bon et tout faux. Pour la bonne et simple raison qu’on ne peut l’enfermer nulle part, sauf à préciser que ce qui la motive, c’est d’iriser, de transformer, de jouer avec les couleurs et les lumières et les formes et de révéler, au travers de son prisme, ce que, jusque là, on n’avait pas vu, ou en tout cas, pas su voir! Presque toute l’histoire d’Ana Quasoar tient dans le savoir-faire de ce contraste…

Mais, comme tout savoir-faire, celui-ci ne lui a pas été donné : Il y a dans ce parcours, un poste à la tête d’un groupe de boutiques qui lui a permis de faire ses gammes : acheteuse, elle a tout fait, pendant 15 ans : les vitrines, les vêtements, les tissus et le plus important, la connaissance des femmes et de ce qu’elles attendent, la passion pour les tissus… Elle a tout appris sur le fluide, le gainant, et en prime, l’essentiel : que le plus important, c’est les proportions (l’architecte ne peut mentir) et le style !

LA PEPITE DES MERS DU SUD.

Les hommes sont devenus bien rationnel. Ils ne croient plus en rien, ne s’émerveillent plus que du dernier ‘bijou’ de technologie et oublient trop souvent le plaisir d’écouter ou de regarder « le beau ». En ce qui me concerne, aujourd’hui j’ai rencontré une muse, ronde et magique. J’en profite pour sortir mon crayon qui ne me quitte jamais et je la dessine pour croquer sa beauté.

Sa vibration se fait lente et profonde. Elle est paisible et nue. Sa peau moredorée, et sa foison de couleurs peuplent mes rêves. Je m’envole au travers de ses Atolls du pacifique. Elle m’envoute et me rend plus fort de son pouvoir nacré. Je ne me lasse pas de la regarder, et j’en profite encore et encore … Juste pour rêver et me laisser aller à elle.

En ce belle après-midi d’été, je suis chez Robert Wan. Ce temps me porte à rêver au delà de l’équateur, au delà du monde, là où travaille sans relâche un petit groupe d’artisans qui s’acharne à trouver la perfection sphérique pour les femmes de la place Vendôme, celle qui va me permettre d’émerveiller et de combler ma perle à moi.

Magie de cet être vivant qui cherche le cercle parfait et la courbe absolue, mais quelle soit parfaite ou pas, elle m’envoute et me captive… Je ne peux arracher mes yeux de sa beauté.

Merci Isabelle de ce moment de grâce qui fait parti de ses petits moments où nous touchons pour quelques heures l’exceptionnel.

Si, vous aussi, vous souhaitez faire un cadeau à votre muse, venez au 222 rue de Rivoli afin de rêver avec moi.

Et, vous comprendrez pourquoi l’excellence est de ce monde,

< L’excellence est un art que l’on n’atteint que par l’exercice constant. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L’excellence n’est donc pas une action mais une habitude>. La passion est par excellence acte de vie. Ceux qui n'en possèdent pas, dépérissent inévitablement. A bon entendeur, salut.

APPELLE MOI HUIT MILLIONS

Le numéro un mondial du luxe LVMH a annoncé mardi qu'il renonçait à faire appel de la condamnation record de 8 millions d'euros que lui avaient infligée les autorités boursières pour être entré masqué au capital de son concurrent Hermès.

Le groupe a expliqué que, même s'il estimait avoir des motifs pour interjeter l'appel, il préférait ne pas le faire dans l'intérêt de ses actionnaires et pour ne pas "entraver la saine gestion de sa participation dans Hermès.

Un rapport semestriel de LVMH a indiqué fin juillet que le géant du luxe avait encore accru sa participation dans Hermès lors des six premiers mois de 2013, la portant désormais à 23,1%. Nous attendons la fin du raid.

AZZEDINE ALAÏGALLIERA

Pour fêter sa réouverture, le musée Galliera consacre sa première exposition à la rétrospective du célèbre couturier, Azzedine Alaïa qui maîtrise l’art du style et du corps à la perfection. 

En inventant de nouvelles morphologies par le simple jeu de coutures complexes, Alaïa est devenu le couturier d’une œuvre qui traverse le temps. Naomi Campbell, Linda Evangelista ou encore Yasmin Le Bon sont quelques-uns des mannequins qu’il a su sublimer avec brio. Dans une scénographie signée Martin Szekely, plus de 70 créations dévoileront les talents de ce créateur peu connu du grand public.

A noter que le musée Galliera est propriétaire de la plus grande collection du couturier Franck Sorbier.

LACROIX DE MONTMAJOUR

Le Centre des monuments nationaux a confié l’abbaye de Montmajour à Christian Lacroix, qui raconte et partage sa vision personnelle de ce lieu, tour à tour «terrain de jeux et d’escapades, de rendez-vous d’amour et de travail, lieux de culture et de méditation ».

L’exposition présente une sélection d’œuvres issues des collections du Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques de Marseille . Ces pièces travaillées rue de la Joliette à Marseille depuis 1983 sont signées par quelques un des plus grands designers et plasticiens contemporains : Ettore Sottsass, Bob Wilson, Pierre Charpin, Jean-Michel Othoniel, Jana Sterbak et Javier Perez pour ne citer que quelques noms. 

Christian Lacroix les met en scène dans les divers espaces du monument avec les créations d’autres artistes dont Beautiful Steps, le grand escalier flottant de Lang & Baumann, les photographies de Vincent Stocker, Véronique Ellena et Olivier Roller, les peintures de Bernard Quesniaux, les oeuvres de Gérard Traquandi… 

Ce parcours est enrichi de vêtements et objets liturgiques provenant du musée de la Visitation de Moulins et du Trésor de Saint-Trophime à Arles, ou encore des costumes d’Aïda créés par le couturier Arlésien pour l’opéra de Cologne. Un ouvrage, réalisé par les éditions du Patrimoine pendant l’accrochage, accompagne l’exposition.

H & M LE VER EST DANS LA POMME

Cet hiver, l'enseigne préféré des couturiers Français, H&M ouvrira à  son flagship a New York un géant de 19 200 m². Dépassant celle de tous les magasins de l’enseigne dans le monde, prendra place au sein du Herald Center sur quatre étages.

L’enseigne suédoise qui a fait sa prospérité sur la croissance Chinoise, lancera fin 2013 sur Times Square un autre flagship, de 13 000 m² soit au total pour la grosse pomme 49 500 m², car pour un temps, le titre du plus grand magasin H&M au monde restera attribué à une autre adresse new-yorkaise, celle de la Ve Avenue avec ses 17 300 m² de surface de vente.

Realisant 16 milliards d’euros de chiffre d’affaires sur son dernier exercice, l’enseigne est à la tête d’un réseau de plus de 2 853 magasins dans le monde. Sur le premier semestre clos fin mai, H&M a vu ses ventes progresser de 5 % à taux de change constant.
L'enseigen ouvrira son premier magasin en Afrique du Sud en 2015, sa première incursion dans l'Afrique sub-saharienne. Super, merci les Lagerfeld et cie !!!