SERKAN CURA

Rue Sainte Croix de la Bretonnerie dans le 4ème arrondissement, Serkan Cura nous ouvre les méninges sur ce que doit être la Haute Couture dans notre pays. Le fils spirituel de Franck Sorbier suit sa ligne sans compromission, seul compte la création, et rien d'autre.

Treissage de lacets, fausse fourure et plumes à gogo restent la pâte du créateur, et fait de sa collection, un moment qui détonne et étonne la majorité des présentations que nous avons vues cette semaine à l'exception faite de Franck Sorbier. 

Scénographe, sculpteur de femmes, dessinateur, il aime les matières et les mélanger. Il transforme et sculpte ses modèles en se projetant dans un imaginaire fait de contradictions. Il reste, avant tout, un artiste, et le seul de la très sélect appellation Haute Couture. Mais, pour combien de temps puisque maintenant plus personne ne sait qui obtient quoi.

FRANCK SORBIER OU L'INTELLIGENCE DU COEUR

Très attaché à son congénère avec lequel il vit, cet « Inséparable » ou « Love Bird », reste uni à vie ; un concept chez les humains en voie de disparition. Il possède en couple une force indestructible, véritablement fusionnel, et très sociable. Il s’avère être un compagnon agréable, discret et un peu agoraphobe de temps à autre, mais personne ne lui en veut car il a besoin, de temps à autre, de solitude pour son travail.

Vifs et espiègles, ils adorent jouer et passer des heures à papouiller. Ils aiment prendre des bains au soleil et chercher de la nourriture en décortiquant tout ce qui est à portée de bec.  Trop souvent, ce qu'on désire le plus au monde, est justement ce que l'on ne peut pas avoir. Le désir, parfois, peut vous briser le cœur, vous anéantir. Le désir peut faire de votre vie un enfer.

La blessure des Sorbier par la mort de leur compagnon est comme une marque indélébile de cet ami de 14 ans. Au début, les sentiments sont comme anesthésiés. Mais très vite la création vient aider à se souvenir comme une fulgurance. Le Maître Franck Sorbier nous emporte dans un nuage de bulles pour se souvenir. Hommage à la petite robe noire de la Haute Couture symbolisant le deuil mais aussi le souvenir de ce que la Haute Couture était. Se souvenir des belles choses c'est aussi cela la quintessence de la mode. Et comme disait Camus, "Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde." N'est-ce pas Monsieur Wargnier ?

L'intelligence du coeur de Franck n'a d'égal que celle de son esprit, dont les créations, comme les engagements dans la vie, rendent compte de l'éclat de son âme autant que des questionnements de ce monde.

Merci Monsieur.
Anonymode

JULIEN FOURNIE, LE CHAMPOLLION DE LA COUTURE

Elle pourrait être reine d'Egypte, la fille de St laurent ou la soeur d'un futur Berger. Toutefois, la seule certitude c'est que sa nourrice s'appelle Julien Fournié. Elle porte le même nom que celui de la grande prêtresse des chamelles. Certains prétendent, sans véritable preuve, qu'elle pourrait être une princesse de France, envoyée à Paris pour qu'elle remette une statue à la déesse Menkès destinée à la guérir des mots de ce monde de la Haute Couture.

Elle est belle et envoûtante. Elle nous fascine et nous fait peur à la fois, mais la femme Fournié est chaque saison un peu plus proche de la femme Chanel et de la femme Dior. Elle devient intemporelle dans son style et, par conséquent, peu à peu devient la femme Haute Couture. 

Chaque saison, ce créateur en devenir progresse et nous étonne. Chaque saison, nous espérons un nouveau créateur, un nouveau St Laurent mais chaque saison je me fais toujours la même réflexion : "Mr Yves ne sait pas fait en un jour". Il faudra attendre et encore attendre pour, qu'enfin, nous puissions sortir de la collection Julien Fournié et nous esclaffer : "ce mec est un génie". Pour l'instant, il est juste incroyable.

ON AURA TOUT VU

En haut des Champs-Elysées, nous avions rendez-vous dans une boîte connue surtout par les jeunes hommes qui viennent courtiser les Koogars. 

Le couple "On aura tout vu", après avoir été lâchement délaissé par ces Messieurs de la Chambre Syndicale de la Couture et, par conséquent, "On Aura Tout Vu" ne figure plus au calendrier officiel. Pourtant devant la boîte, il y a une longue queue et nous nous rendons compte très rapidement que d'être membre de la Chambre Syndicale ne sert plus à grand chose. C'est même pire : cela peut nuire au bon fonctionnement de votre maison. 

Sous des lumières tamisées, le défilé démarre et, comme vous pourrez en juger sur les photos présentées. La collection se révèle être à la hauteur de nos attentes ; créative à la fois dans la recherche des matières, des textiles et des coupes. Nous avons tout particulièrement aimé l'ensemble en smoking queue de pie pour femme en astrakan. 

DIOR COUTURE SPRING SUMMER 2015 PARIS

Pour le défilé Dior, Raf Simons vient certainement d'entendre les rumeurs de l'année dernière que le vinyle type années 70 est de retour. Matières et imprimés sont savamment mélangés pour donner au final une collection hétéroclite d'une femme moderne et active des années 70 ou plus exactement d'une concierge Espagnol qui aurait oublié d'enlever sa robe de travail pour aller à la messe. 

Foison de couleurs, le diable est dans les détails. Mr Courrèges doit se retourner dans son lit pour voir des modèles qui lui ont été empruntés. En réalité, cette collection est un mixte de copie de plusieurs grands couturiers des années 70. Raf Simons aurait dû appeler la collection "Rétrospective des couturiers des années 70". Nous aurions mieux compris et peut-être été moins déçus !

Anonymode

POUPEES DE CIRE

Pour dynamiter les codes et répondre à la demande grandissante, le musée Grévin étoffe son offre et ses cultissimes personnages de cire. En effet, le 15 décembre dernier, le musée inaugurait un nouvel espace, "Grévin Fashion", dédié à la mode. 

Quatre nouvelles statues de cire de mannequins et créatrices ont été dévoilées dans la salle des Colonnes datant de 1882 (les personnalités de la mode étaient jusqu'alors placées dans un petit recoin du sous-sol) et ont été précieusement restaurées pour l'occasion. 

En effet, les mannequins Cara Delevingne, moue pensive et main sous le menton, prend des airs du Penseur de Rodin. Naomi Campbell et Coco Rocha, la créatrice Chantal Thomass et Inès de la Fressange ont rejoint les doubles de Jean Paul Gaultier (qui quitte sa marinière pour un pull col V) et Christian Dior. Le tout dans un décor noir et blanc avec d'immenses miroirs et un jeu de son et lumière. La statue de Naomi Campbell, qui faisait déjà partie de la collection du musée, a, pour l'occasion, bénéficié d'un petit rafraîchissement, troquant sa robe glitter noire pour un shorty en cuir.

L'ambassadrice du chic parisien, Inès de la Fressange, a déclaré à propos de cette expérience : "C'est un grand honneur. Je suis très bien entourée !". Elle poursuit : "Après la Légion d'honneur et Marianne, je vais avoir forcément les chevilles qui vont gonfler! C'est fascinant de voir son double. Les ateliers de Grévin réunissent un savoir-faire et des artisans inouïs. C'est merveilleux que cela existe encore. Paris est un pléonasme de la mode qui est un étendard pour la France. Ça fait partie de nos superlatifs. Il n'y a pas que les fromages ou les vins !"

Pour Chantal Thomass, voir sa jumelle grandeur nature, était tout aussi troublant qu’amusant. Grand absent de cette assemblée, Karl Lagerfeld refuse, pour le moment, l'idée d'intégrer en cire le temple du "vrai-semblant et du trompe-l'oeil". 

CHARLOTTE RICHEMONT BLANC

Au Salon International de la Haute Horlogerie, la marque Montblanc a annoncé avoir choisi Charlotte Casiraghi (la fille de la princesse Caroline de Monaco) comme nouvelle ambassadrice mondiale de la marque. La fille incarnera la prochaine collection de montres, bijoux et acessoires de plume de la maison Montblanc.

La campagne publicitaire sera diffusée dès septembre 2015. "Elle incarne merveilleusement la femme Bohème contemporaine : indépendante, sophistiquée, inspirée, talentueuse et pionnière avec un engagement sans compromis dans tout ce qu'elle entreprend." communique le président de la marque, Jérôme Lambert.

La championne d'équitation était jusqu'alors associée à Gucci, pour laquelle elle a posé à de multiples reprises. La marque s'offre une porte sur Monaco paradis fiscal incontesté, mais le groupe Richemont, il est vrai, est déjà en Suisse.

NAJIB ALIOUA

Né en 1972 à Paris, Najib dès l’enfance a une passion pour la mode. Son sens et son goût des formes et des matières, le conduisent dès le plus jeune âge à emprunter le chemin des études de la Haute Couture Parisienne. En 2001, dipôme en poche, il part faire un voyage à Marrakech, il sera subjugué par la beauté de la ville, de là, naîtra en lui l’envie de concrétiser ses projets de créateur.

“Je découvre cette ville pleine de richesses, de couleurs et de parfums. J’ai très vite été emporté par la magie qui en émanait.  Cette ville magique m’a mis sur les traces de Yves Saint Laurent, longtemps mon guide spirituel. C’est ainsi, grâce à mes origines, que j’ai pu mêler ce brassage culturel, orient - occident.”

Parisien par goût, mais avant tout ouvert sur le monde, Najib sait parfaitement manier la matière et la coupe, entre tradition et modernité ses collections pures et élégantes, destinées à une femme parisienne chic, mais active.

Pour 2015, dans le cadre de l’événement "Constantine Capitale de la culture Arabe, je prévois la création d'une structure pour les créateurs de mode et couturiers, mais le projet principal est d'ouvrir un show-room pour implanter et distribuer mes collections couture et prêt-à-porter."

AMEREINDIEN MODE

Le terme Amérindien (Indien d’Amérique) désigne les peuples aborigènes de l’Amérique du Nord, de la Méso-Amérique et de l'Amérique du Sud. On ne pourra jamais établir exactement le nombre d’Amérindiens à la veille de la conquête européenne. 

Les ancêtres des Apaches arrivèrent probablement dans le Sud-Ouest, vers l'an mille. L’homme de Kennewick, âgé de 9300 ans (carbone 14), fut découvert le 28 juillet 1996, près de la Columbia, à côté de la ville de Kennewick, dans l'état de Washington, dont le squelette est réclamé par les Umatilla, et l’homme de Spirit Cave (Grotte de l'Esprit au Nevada), daté entre 11 000 et 8 000 ans.

La question de l’ethnicité représente aujourd’hui un enjeu d’autant plus sensible qu’il se manifeste dans un contexte de crise des sociétés modernes, conduisant à une remise en question des formes classiques de l’Etat-nation. L’exacerbation des revendications d’appartenance culturelle spécifique au sein de ces Etats prend une dimension politique lorsqu’elle remet en question les formes d’articulation des univers culturels hétérogènes rassemblés dans un même ensemble politique.

Dès que le cheval fit son apparition, ces Indiens et d'autres Apaches des plaines furent fortement repoussés vers le Sud et l'Ouest par les Comanches et les Utes. 

Les Apaches pensaient que les filles avaient, au moment de la puberté, des pouvoirs spéciaux qui procuraient la fertilité et la santé à toute la tribu, si bien que les rites de passage des filles à la puberté formaient une partie importante de leur rituel.

Leurs costumes traditionnels très élaborés nous montrent que les habits sont colorés beaux et chatoyants. Les femmes, petites mains de la Haute Couture indienne, passaient des heures à tanner les peaux, les bâtir en vêtement et à créer ces fameux colliers indiens perle par perle qui pourraient être associés aujourd'hui aux broderies de Lesage vu la complexité des motifs et des vêtements. Il est étonnant de penser que Mme Wintour vient à Paris prendre des idées, alors qu'ils avaient, il y a deux cents ans, sur leur sol l'ensemble des techniques que nous utilisons encore aujourd'hui en Europe. Il est vrai que nous venons tous d'Europe. Quand on tue des peuples et leur savoir-faire, on se tue soi-même.

VERSACE MENSWEAR WINTER 2015 MILANO

Le pantalon à pinces est haut sur la taille, les vestes courtes, pour un rendu très parisian style. Le manteau est classique. Une série de vestes et manteaux reprend les dessins Arts Déco chers à nos grand-mères. Les coupes sont géométriques et hyperstructurées. Les vêtements se superposent, s'emboîtent, donnant à la silhouette une touche futuriste. Pour les imprimés, on reconnaît les maisons Milanaises comme les grilles de leur escalier en fer style 1950.

WARGNIER : LA HAUTE COUTURE, C'EST ENNUYEUX

En 2008, sur France Culture, Stéphane Wargnier déclarait : "le monde de la « Fashion » était clair et fortement hiérarchisé. Il y avait, à son sommet, le club prestigieux de la Haute Couture, avec sa Chambre Syndicale cooptée, mais dont Karl Lagerfeld me disait déjà : ' Oui, ces gens-là sont censés être nos météorologues, mais il arrive de plus en plus souvent qu'ils annoncent la pluie, alors qu'il fait soleil... » On allait assister à leurs cérémonieuses collections deux fois par an. C'était intimidant et assez ennuyeux.'

Assez intéressant de penser que, maintenant, Stéphane Wargnier qui est devenu le Secrétaire Général de la Chambre Syndicale (modeaparis), va beaucoup s'ennuyer pendant les prochains jours. D'ailleurs, nous lui conseillons de ne pas venir, car sa venue ne sert pas à grand chose. Mais, la question n'est-elle pas ? Pourquoi Monsieur Wargnier, après avoir fait ce type de déclaration, a accepté le job ?

L'ancien Directeur de la Communication de Petit Bateau sait très bien naviguer. Il est, ensuite, nommé Directeur de la Communication d'Hermès International où il déclarait en 1986 au Journal Libération "la couture, c'est Faust. Ayant perdu clients et influence, elle a dû, pour survivre, vendre son âme à la pub".

Vraiment surprenant d'entendre un discours aussi contradictoire en quelques années, mais vous savez qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Il faut être juste. D'ailleurs, les morts, non plus, ne changent pas d'avis.

Les déclarations d'hier, deviennent flèche dans votre flan aujourd'hui. Ainsi, va la vie, et voilà, le courtisan qui va vous donner des leçons de savoir-vivre ou de savoir-faire. En réalité, face à Monsieur Sorbier ou John Galliano, la seule chose que Monsieur Wargnier crée, c'est une illusion. Non, Monsieur Wargnier vous ne serez jamais un Directeur Artistique, à la rigueur, peut-être un Dictateur Artistique !

Anonymode

JE SUIS GALLIANO

Quand la Burqa dans les mains de John Galliano devient un outil de rédemption, le créateur rend un hommage subliminale à la France et à nos Charlie : une conversation d’un dieu à un dieu. Toutefois, lui, le dieu de la mode rend notre monde meilleur !

John Galliano, tel un caméléon, vient s'immerger dans la marque Martin Margiela avec une aisance et une facilité déconcertante. Ses fans étaient toutes là. Moi, moi... d’abord, Anna, Syzy et bien d'autres...

Après quatre années d’absence, c'est nous qui devenons ivre; c'est l'ivresse de voir la star de la mode nous rendre une collection pleine d'opulence et à l'imagination débridée. Cette présentation est un mélange savant de tradition et de modernité : un mixte entre la mode Zazou d'après guerre, et le sexy sage d'après le Sida.

John Galliano, pour nous, c'est un peu notre intégriste : le Djiadiste des mauvais couturiers. Il tue la concurrence sans vergogne. Il découpe les têtes d’affiche, mais au final, sans avoir fait aucun mort mais en transformant la planète Fashion.

Messieurs "Mode", "made in Paris", vous qui vouliez lui faire rendre gorge pour avoir présenté à Londres. Sachez que vous ne pouvez pas vous passer de John Galliano, comme de Franck Sorbier. Ils sont à eux deux les deux génies absolus et la quintessence de la mode Haute Couture dans le monde. Avec un morceau de tissu, un bout de ficelle, ils font et ils continueront à faire de la Haute Couture, car c'est cela le génie, la possibilité de faire par soi-même.

Mais la vraie question est : qui va devenir le troisième homme ? Toujours en fuite, pour l’instant, nous le cherchons encore... Galliano était mort pour certains ! Néanmoins, la rédemption existe et John vient de nous en donner un aperçu. S'il a choisi pour revenir la société "Only the Brave", ce n’est pas par hasard. Moi, en tous cas, "Je suis Galliano".

Anonymode.

LYNE COHEN SOLAL

Lyne Cohen-Solal que nous avons l'habitude de renconter pendant les shows de haute couture et, c'est pour cela probablement, que les ministères de l'Economie et de la Culture viennent de lui confier une mission de l'enseignement des métiers de la mode dans la capitale.

"La mode est un enjeu culturel et économique majeur pour la France. La filière emploie 90.000 personnes dans notre pays et représente un marché de 30 milliards d'euros", soulignent les ministères de l'Economie et de la Culture.

"La France dispose dans ce domaine d'atouts cruciaux dans la compétition mondiale : une image d'excellence, des créateurs de talent, des écoles de haut niveau, des savoir-faire uniques et des entrepreneurs engagés", ont-ils ajouté.

La mission de Lyne Cohen-Solal, engagée depuis de nombreuses années pour fédérer les acteurs de la mode et en charge à la Mairie de Paris du Commerce, de l'Artisanat et des Métiers d'art, vise à identifier les moyens pour renforcer le développement culturel et économique de la mode et des créateurs français.

Un diagnostic avec des recommandations d'ici le printemps, concernera l'enseignement supérieur de la mode en France, la formation professionnelle, la reconnaissance et le développement de jeunes créateurs de mode. Présidente des Ateliers et des Grands Prix de la Création de la Ville de Paris, Lyne Cohen-Solal a soutenu des projets comme notamment la Cité de la Mode et du Design.

MIRANDA KERR

La belle Miranda Kerr, la bombe australienne de 31 ans a pris la pose topless devant l'objectif de Terry Richardson, vêtue d'un pantalon moulant taille haute et coiffée d'une capeline noire. Avec son lipstick rouge assorti à ses ongles vernis, aucun problème pour elle de poser quasi-nue, car comme elle déclare : "J'aime plutôt être nue !".

Malgré son physique plus qu'avantageux, Miranda est célibataire. Cela ne l'empêche pas de fréquenter des garçons. "Je pense que ce n'est pas un problème d'aller à rendez-vous, puis à un autre avec quelqu'un d'autre", assure-t-elle. Rappelons que les rumeurs lui prêtaient une relation avec le chanteur Justin Bieber...

CHANEL MADE IN PARIS

Une campagne en noir et blanc photographiée par Karl Lagerfeld sera lancée en janvier 2015. Saint Germain-des-Prés la nuit, un décor parfait pour immortaliser la Brésilienne Gisele Bündchen en Chanel. Pieds nus et les cheveux lâchés, le mannequin de 34 ans incarne la modernité et la décontraction de la collection printemps-été 2015.

Les effets de lumière mettent en valeur le tweed des vestes réversibles de Chanel, les ensembles aux pantalons larges inspirés du vestiaire masculin, les pulls de coton et les tenues en daim. Mannequin, le mieux payé au monde, Gisele Bündchen est une figure familière de Chanel. Elle représente actuellement le parfum Chanel N°5.

PRIX LVMH ORGANISME DE CREATION CONTROLEE

Ce 6 janvier c'est la deuxième année du Prix LVMH des jeunes créateurs 2015. Lancé en 2014, qui succèdera  à Thomas Tait ?

Les inscriptions sont désormais ouvertes jusqu'au 8 février pour les jeunes créateurs, ou jusqu'au 3 mai pour les jeunes diplômés d'écoles de mode.

Si le prix principal est doté de la somme conséquente de 300 000 euros, ainsi que d'un coaching d'un an par les équipes de LVMH, les trois étudiants retenus toucheront eux chacun une bourse de 10 000 euros et intégreront le studio de création d'une des maisons du groupe pour une durée d'un an.

Le jury sera composé de neuf des directeurs artistiques : Nicolas Ghesquière (Louis Vuitton), Marc Jacobs (Marc Jacobs), Karl Lagerfeld (Fendi), Humberto Leon et Carol Lim (Kenzo), Phoebe Philo (Céline), Raf Simons (Dior), Riccardo Tisci (Givenchy), auxquels s'ajoute cette année J.W. Anderson (Loewe). Figureront également à leurs côtés l'une des initiatrices du prix, Delphine Arnault, ainsi que Jean-Paul Claverie (conseiller de Bernard Arnault et directeur du mécénat) et Pierre-Yves Roussel (Pdg du Fashion Group LVMH).

LVMH soutient la création à travers plusieurs autres dotations plus anciennes, notamment auprès de l'ANDAM, du Festival International de Mode et de Photographie de Hyères, de l'école londonienne Saint Martins College of Art and Design, ou encore du Fonds d'avance aux Jeunes Créateurs de Mode du ministère de la Culture et de la Communication.

De l'école à la production des produits en passant par le retail, LVMH organise un véritable "Circle business". Bientôt, LVMH fera de la fécondation invitro pour avoir les meilleurs créateurs issus de modifications génétiques. Le dernier article de "The Scientist Magazine" sur le thème du langage qui inhibe les facultés de création feront que, bientôt, les nouveaux designers seront muets, égocentriques, agoraphobes, et cela pour ne pas les empêcher de créer. Interessting, NO ? 

VERSACE FOREVER

Avec son inspiration pour la maille métallique, la dentelle et les imprimés à fleurs, Gianni Versace s’était fait un nom parmi les designers qui ont exceptionnellement renouvelé la couture.

La grande obsession de Donatella, cette année, est de poser de longues bandes d’œillets et de crochets strassés sur une robe de cocktail coupée en diagonale pour mieux révéler la dentelle d’une guêpière.

L’Atelier Versace montre, lui aussi, de quoi il est capable avec une redingote en fines bandes de vison bleu saphir montées sur un tulle léger. L'ensemble est sanglé par une ceinture endiamantée avec boucle en tête de méduse.

"C’est aussi simple que ça  nous" dit Uma Thurman. Versace mise pour sa croissance future sur un glamour décalé du monde réel. Mais pour toutes celles dont le principal souci est de prendre les hommes dans leurs filets, c'est l’outil idéal.

KATRANTZOU LES STARS

La créatrice grecque Mary Katrantzou connaît un grand succès auprès des célébrités, puisqu’elle compte Keira Knightley, Kerry Washington ou encore Beyoncé Knowles parmi ses fidèles. Mais, quand, l’ex-star de "Sex and the City", Sarah Jessica Parker a craqué pour une de ses tenues, une longue robe blanche à manches longues et large étoffe en soie façon brocart sur le devant, Mary Katrantzou n’a pu retenir sa joie. 

« C’est un honneur de voir des VIPs et des clients aimer mes vêtements. Sarah Jessica Parker a porté une robe issue de ma collection Automne/Hiver 14 pour le ballet d’automne du New York City Ballet en septembre dernier, et elle était phénoménale. C’était un moment très spécial pour moi car c’est la première fois que je réalisais des costumes [pour le NYC ballet] et la voir porter l’une de mes tenues en tant qu’ambassadrice du ballet, c’était vraiment génial», a confié Mary Katrantzou à marieclaire.co.uk.

Et, si sa clientèle d’aujourd’hui peut faire rêver, c’est pourtant une star du passé qui a choisi Mary Katrantzou quand on lui demandait qui elle rêvait de voir porter ses créations : « Hedy Lamarr – une star d’Hollywood classique, belle et avec un cerveau ! », a expliqué la créatrice. Elle a également livré quelques conseils sur la mode. « Portez quelque chose dans lequel vous vous sentez bien, et portez-le avec confiance. Et je crois en la théorie de Coco Chanel, qui dit de retirer la dernière chose que l’on vient de mettre avant de partir. »

ESCLAVE DE MODE

Si montrer une femme au cou cadenassé n'est pas rabaisser les femmes, et prendre comme accessoire de mode un collier d'esclave sur un mannequin noir serait t-il le message caché et subdiminal du racisme ordinaire des gens de la mode.

En 2012, il y avait eu ces baskets Adidas, annoncées mais jamais commercialisées à cause du mécontentement face à cette référence à l'esclavage, car les chaussures auraient été acompagnées de menottes aux pieds.

En mars 2013, Mango avait suscité une polémique en commercialisant des bijoux «esclave». Nouvelle polémique quelques mois plus tard, en mai 2013, avec la publication d'une série de photos intitulées «Be My Slave» («Sois Mon Esclave») dans le magazine britannique Diva, signé d'une créatrice de mode pakistanaise, Aamna Aqee. Sur les photos, une mannequin blanche se fait servir par un enfant noir habillé en esclave.

Aux confins de la mode, plus récemment, en janvier 2014, une photo de Dasha Zhukova, compagne de l’oligarque russe Roman Abramovich (le propriétaire du club de football londonien Chelsea), rédactrice en chef du magazine "Garage" a posé assise sur une chaise en forme de femme noire à moitié nue. Cette photo avait été publiée le 20 janvier, date de commémoration de la mémoire de Martin Luther King aux Etats-Unis - étrange, non ?

Le monde de la mode est régulièrement taxé de racisme, ou plus souvent, de discrimination. En 2013, des mannequins noirs (Bethann Hardison, Iman et Naomi Campbell) ont envoyé une lettre aux Chambres syndicales de la mode de New York, Londres, Milan et Paris notant que «saison après saison, les maisons n'emploient qu'un seul ou aucun mannequin de couleur. Même si ce n'est pas intentionnel, le résultat est du racisme ou de la discrimination». En février 2013, 82,7% des mannequins embauchées pour les défilés de la Fashion Week étaient blanches. 9,1% étaient asiatiques, 6% étaient noires, rappelons-nous dans un article en novembre 2013.

Mais, les Fédérations ne veulent rien imposer aux marques, à part, bien sûr, leurs cotisations. Alors le style est plutôt directe et du genre "fermez votre gueule et nous vous verserons vos cotisations". Un peu brute, mais réel, non ? OK

KARL FAIT SES COURSES

Cuir matelassé verni, touche de métal et roulettes antidérapantes, Karl Lagerfeld, pour son supermarché, réinvente le chariot de course en version ultra luxe. 

Pâtes "coquillettes au caviar", boîtes de "sardines au foie Gras"… Karl Lagerfeld avait osé transformer le Grand Palais en une supérette de luxe. Un coup d’éclat impressionnant avec plus de 500 références de produits et 1000 articles emballés, donnant à voir les tops défilant entre ces rangées aux accents pop et aux logos détournés. 

Côté mode, le vestiaire Chanel s'est réinventé à grands coups de baskets, leggings, tailleurs tweeds déclinés en jumpsuit, sacs, boîtes de lait de Coco ou pochettes, paquets de bonbons. Le "must" de ces accessoires hors normes : une réinterprétation ludique et griffée du fameux chariot de course. Un caddie en cuir verni matelassé ; le summum du chic pour déambuler entre les centaines de rayons de la Grande Epicerie de Paris.

UN POISON NOMME GAGA

La Lady Gaga devient l'Ambassadrice de la marque de cosmétiques Shiseido. Réservée au Japon, la campagne dans laquelle apparaîtra la chanteuse sera constituée de 50 selfies. Les clichés ont été publiés pendant la période du Nouvel An, l'une des plus lucratives au Japon. Quarante-six premières photos sont arrivées hier pour accompagner l'entrée dans l'année 2015. 

Les photos ne seront utilisées qu'au Japon, mais les fans de la chanteuses les relaieront sans doute sur les réseaux sociaux. Lady Gaga est récemment apparue dans une campagne pour la griffe Versace et dans la campagne de Noël du géant suédois H&M aux côtés de Tony Bennett. 

Après avoir mis sur le marché des produits qui étaient de véritables poisons, la marque demande à un poison de devenir son égérie. It makes sense !

BYE BYE ANNEE DE MERDE !

Bienvenu à la nouvelle année et au revoir à cette année de M… que nous n’avons pas voulu vivre et que l’on nous a imposés ! 

Bye bye les crétins qui pensent qu’ils sont les seuls à être dotés d’une intelligence et que voyons arriver de très très loin pour faire insulte à notre intelligence.

Bye bye aux repris de justice qui vous attaquent pour vous faire rendre gorge de leur propre insatisfaction de la vie, et par le fait qu’ils ne supportent pas de s’être fait piquer à voler, mentir ou escroquer.

Bye bye aux grossiers personnages qui donnent des rendez-vous sans les honorer, comme si vous n’étiez personne, 

Bye bye les vendeurs qui prennent le pouvoir par hasard, et se croient investi de la purification de la société en n’appliquant pas à eux-mêmes leurs nouvelles résolutions, 

Bye bye à ces gros imbéciles d’ex-patrons qui voient aujourd’hui que la stratégie que je leur avais donnée, il y a quelques années, était dans la ligne droite de ce que nous vivons maintenant et parce qu’ils n’ont pas su écouter, n’existent plus aujourd’hui.

Bye bye les florentins et courtisans qui, en gros égoïstes,  ne pensent qu’à se moquer des autres, car pour eux, le plus important, c’est de laisser une trace de leur passage dans un univers qui est en constante expansion et qu’ils ne se sont pas aperçus qu’ils ne sont et qu’ils ne seront jamais rien à l’échelon de l’univers cosmique.

Bye bye les employés paresseux qui vous attaquent aux prud’hommes pour les manipulations qu’eux-mêmes ont eu le temps de monter sur votre dos et votre temps. Ce sont ceux qui vous empêchent de toucher des bonus car ils n’ont pas arrêté de vous freiner dans votre travail, comme si vous courriez avec des boulets de 10 kilos à chaque pied.

Bye bye à cette putain d’année où, à peine élu,  Francois Hollande était honni par une droite de débile mentale inculte qui n’a même pas attendu la fin de son mandat pour porter une opinion, mais il est vrai que le racisme pour eux est une opinion, alors qu’en réalité, c’est un délit.

Bye bye aux Fous de Dieu qui veulent nous imposer par la force leurs opinions, imposer aux femmes le voile, martyriser au nom d’un dieu qu’ils ne connaissent même pas et que la plupart n’ont pas lu.

Bye bye aux Bob, le seul président,  génie des media et de la communication qui  publie sur son compte google : « j’ai perdu mes contacts quelqu’un peut-il  m’aider à les retrouver ? »

Bye bye, enfin, les censeurs du Plug Anal de Mccarthy qui pensent que l’art doit être sous le joug de la censure, je leur dis : Si vous saviez ce qu’est un Plug anal vous seriez moins énervé et constipé.