ELEVEN PARIS

Peut-être est-ce parce qu’il a grandi à Hollywood que Terry Richardson connaît aussi bien les ficelles Pop Art. Le photographe américain, né en 1965, imprime sa marque glamour et trash sur ses polaroïdes, pour des magazines de mode, parmi les plus prestigieux.

La liste de ses modèles pourrait constituer un "Trombinoscope" de cette nouvelle élite chic et choc : mannequins, musiciens, stylistes, muses, superstars au sens "warholien" du terme avec toujours la patte « Terry » ; une lumière très exposée, une mise en scène délirante (avec un goût pour les costumes et les accessoires de super héros) et une allure définitivement rock.

Il était donc plus qu’évident que la griffe Parisienne ELEVENPARIS, dont le nom résonne avec un esprit de rébellion, fasse appel à lui. 

Le photographe signe la campagne de la collection printemps-été 2012 de la griffe, inspirée de la ville de Berlin, pôle d’attraction de la jeunesse européenne où l’on passe de la rigueur de l’uniforme à l’enthousiasme de la contestation pour au final aller s’encanailler dans une boîte de nuit.

Réalisée à New York, dans un grand studio, les deux jeunes Anglais se sont amusés devant l’objectif bienveillant du photographe, observateur privilégié de la jeunesse, de sa rébellion et de ses espoirs qui sont déjà les thèmes de la collection. Sa touche sulfureuse vient les titiller, les faisant s’embrasser ou se chamailler gentiment.

Il s’est d’ailleurs lui-même prêté au jeu, imitant le geste d’une moustache, en clin d’oeil à l’esprit d’ELEVENPARIS.

PLUS Q'UN TWEET

En revenant d'un rendez-vous sur les Champs-Elysées, je suis passée devant la maison Christofle, rue Royale. Je suis tombée sur un sautoir assez génial d'un designer que je ne connaissais pas : le designer et architecte, Christian Ghion. Le design façonnent notre vie au quotidien, et, vraiment les filles, je vous engage à venir acheter un bijou pour soigner votre ‘bad mood’ chronique.

Je suis ressortie de la boutique avec un pendentif, ras de cou, en argent massif, et j'ai foncé à mon rendez-vous Cartier où une journaliste du New York Times, assise dans la salle d'attente m'a demandé : 'Did you do it by yourself?" J’ai répondu : "I buy by myself'!".

Bref, bonne adresse : pour un prix de 730 €, vous avez un bijou qui va durer dans le temps, par opposition, à Agatha (même prix mais.... pas même qualité).

FRANCK SORBIER

Nous avions reçu une invitation pour une exposition de plus, mais nous n'avons pas été déçus !!! Bouleversement de l’excellence qu’il faut avoir pour faire ce métier, mais aussi le cheminement de la création qui commence par un dessin qui est une œuvre d’art en elle-même.

Comprendre que l'esprit d'invention qui anime Franck Sorbier prend source dans l'observation passionnée de la nature, et les éléments les plus humbles qui la constituent, feuillages, branchages, eau, écorces, mais aussi sachet de M&S.

Il rend visible et tactile ce que seul son œil a su voir, rêver, et transformer. 

Dans ses ateliers, il matérialise l'imaginaire, il nous introduit dans un univers autre. Entre ses mains, les éléments « s'alchimisent », et deviennent intemporels. Ses créations deviennent une réalité, poétisée, et nous mettent en présence d'une nature mystifiée, d'un réel transformé.

C’est dur de rencontrer un maître !!! Mais, tellement bien pour nous parents qui  demandont à nos enfants l’excellence.

Enfin Madame Fillion chez Franck Sorbier, nous reconnaissons  les vrais esthètes.

IPHONE SHOOTIING

Facebook avait acheté Instagram pour une somme délirante. Comme tout le monde, nous nous sommes demandés pourquoi Instagram est si en vogue et très mode.

Au-delà du fait qu’Instagram fait de jolies photos et que les blogeuses adorent se prendre en photo de "pied en cape" pour ensuite les poster sur leur facebook. L’application vient de prendre une tout autre ampleur. 

Nick Knight, photographe de mode connus pour ses photos de Skinheads, vient de réaliser un premier Shooting photo entièrement grâce à l’appli de Facebook. Il a choisi comme modèle la superbe Cara Delevingne, habillée par Valentino et Mary Katrantzou, sublimée par des bijoux signés,Cartier, Van Cleef & Arpels. Avec ce shooting des accessoires de luxe, des petits chiots et chats, pas de collier ni de robe de la célèbre Isabella Cane, la Papesse de "Animales Accessories" de Luxe.

Aldo Maria Camillo Directeur Artistique Ceruti

Dans le cadre de sa stratégie de renouveau la Maison Cerruti annonce l’arrivée de Aldo Maria Camillo comme directeur artistique.

En tant que Directeur Artistique de Cerruti, Aldo Maria Camillo aura pour mission d’imaginer et mettre en œuvre le nouveau style de l’homme Cerruti. Celui d’une Maison réputée pour ses silhouettes décontractées et ses matières, synonyme de qualité italienne et de chic parisien, toujours en prise avec son époque.

Chez Valentino depuis 2009 en qualité de Directeur du Département Mode Homme, Aldo Maria Camillo a contribué activement et avec succès au relancement et à l’affirmation de la nouvelle image masculine de la Maison italienne.

Précédemment chez Ermenegildo Zegna, entre 2006 et 2009, Aldo Maria Camillo a été Senior Designer au sein du département «Formel et Tailleur». Son expérience riche et approfondie ainsi que sa vision contemporaine de la mode masculine s’appuient sur une formation artistique et un master au Fashion Institute of Technology of New York.

Aldo Maria Camillo déclare : «  Nino Cerruti est pour moi un des plus grands couturiers de l’histoire du prêt-à-porter masculin. Sa vision, ses valeurs et la qualité de ses créations ont marqué de façon fondamentale la mode masculine. J’ai un profond respect pour l’héritage unique de la Maison Cerruti et suis honoré de cette mission de directeur artistique qui m’est confiée »

Catherine Vautrin, PDG de Cerruti, déclare: « nous sommes heureux d’accueillir Aldo Maria Camillo à Paris, chez Cerruti, au siège historique de la marque, Place de la Madeleine. Aldo Maria Camillo est un designer talentueux qui a une très grande expérience du prêt-à-porter masculin. Son approche moderne, son travail autour de la silhouette ainsi que son savoir-faire tailleur constituent des atouts considérables pour Cerruti ».

 

 

LA FRACTURE

Luxe veut dire en Latin ‘Fracture’, La première chose que nous enseignent nos voisins est une autre façon de voir et de développer les marques, et de créer un lien entre celles-ci et leurs consommateurs" c’est la Fracture. 

L’industrie du luxe a joué dans le passé un rôle essentiel pour les finances de l’Etat et Voltaire écrivait déjà « Le superflu, chose très nécessaire ». Colbert en fit son profit. Fracture ou luxation cela veut dire, en effet, que le luxe doit d’abord transgresser ses propres codes.

En ayant une approche totalement décomplexée de la façon de bâtir les marques. Contrairement aux Français, qui tendent à les sacraliser. Pour les Britanniques, les marques sont principalement à inventer au quotidien, elles sont vivantes, elles n'ont pas d’attitude figée, elles sont là pour échanger avec leurs consommateurs, et même pour les devancer. Elle mute avec leur temps.

Le renversement de la royauté a donné lieu, en France, à la montée de la bourgeoisie. Notre mentalité est celle de la conservation des acquis, avec un jugement esthétique teinté de morale, quand nos voisins sont plutôt dans la défense du "bon goût". Les Britanniques n’ont pas de problème entre les extrêmes de la noblesse et du peuple. De même, la richesse et les arts sont restés mêlés. Il n'y a pas de limites morales historiques venant réfréner l'excentricité des lords ou celle des punks."

Vu les tarifs pour se loger, les Londoniens restent colocataires très longtemps. Du coup, l'accumulation ou l'installation ne sont pas leur priorité. Les jeunes Britanniques sont des consommateurs plus que des épargnants. Ils sont tournés vers l'extérieur, les sorties, habitués au temporaire ou même à l'éphémère. La consommation est assumée, vue comme une expérience, une façon de profiter de la vie

Conséquence, les Britanniques croient fondamentalement dans la capacité du "branding" et du design à générer performance et compétitivité. Ils n'hésitent pas à prendre des risques, à tester les nouveaux concepts tels qu'ils sont proposés, et sont prêts, en revanche, à les remettre totalement en cause en cas d'échec à répondre aux objectifs. Ils n'ont pas peur d'expérimenter. Dans les pays anglo-saxons, le branding vient souvent avant le marketing."

JULE & JIM

Les exigences formulées lors de ma réservation ont été respectées. J'avais réservé une chambre HI MAC ; Chambre au delà de mes espérances avec une petite terrasse très agréable.
Propreté impeccable, magazines gratuits et bons produits de toilettes - taille de la chambre correcte, wc séparé.
L'insonorisation est assez moyenne. On entend beaucoup l'ascenseur dans le bâtiment principal et lorsque votre voisin du dessus décide de prendre une douche à 3h du matin, c'est assez bruyant. Dommage...

Petit déjeuner

Affiché à 18 euros, ce qui est raisonnable pour cette catégorie d'hôtel et pour Paris et son cadre.

L'hôtel

Trois bâtiments organisés autour d'une cour intérieure avec un mur végétalisé et une cheminée extérieure. L'ensemble est vraiment magnifique. L'ambiance devient très urbaine et trendy le soir.

Je recommande cet hôtel à l'ambiance, chic, urbaine et décontractée. Sans doute le nouveau point de chute dans la capitale des bobos Branchés.

11 rue des Gravilliers
Paris 75003

ANDROGYNE ST LAURENT

C'est officiel. Le styliste Hedi Slimane, ancien directeur artistique des collections Dior Homme, va prendre la direction créative d'Yves-Saint Laurent. Nommé "directeur de la création et de l'image", Hedi Slimane, qui remplace l'Italien Stefano Pilati, "assumera la responsabilité artistique de l'ensemble de la marque et de toutes les collections", écrivent la maison de haute couture et son propriétaire le groupe PPR dans un communiqué commun, mercredi 7 mars.

Hedi Slimane, 43 ans, a connu une gloire très rapide à la fin des années 1990, révolutionnant la mode masculine en proposant une silhouette androgyne et ultra-moderne, avec ses célèbres costumes noirs et étroits, aux vestes raccourcies.

Le styliste d'origine tunisienne et italienne retrouve Yves-Saint Laurent, dont il avait été directeur artistique des collections homme jusqu'en 2000, avant d'aller diriger "Dior Homme" jusqu'en 2007.

CHAISE MUSICALE

Après le départ de son PDG, Marc Lelandais, il y a deux mois, Lancel fait face de nouveau à un départ ; celui d'Eric Langon, Directeur général adjoint de la marque du groupe Richemont. Il vient d'être recruté par Sonia Rykiel.

Enchaînement de départ  chez Lancel : la marque qui fait partie du groupe Richemont depuis 1997 voit partir Eric Langon, COO de la griffe de sacs depuis 2007, pour devenir Directeur général de Sonia Rykiel  à partir du 16 avril prochain. La nouvelle survient deux mois après le départ du PDG de Lancel, Marc Lelandais. Un jeu de chaise musicale qui fait écho au départ de Monsieur Bernard Fornass. 

"Le groupe Richemont et Marc Lelandais ont identifié des divergences de position concernant des éléments majeurs de la gestion de la maison Lancel".

Martha Wikstrom, CEO de la division mode et accessoires de la Compagnie Financière Richemont va prendre encore davantage en mains les opérations. Selon les derniers statuts officiels de Richemont, l'actuel Directeur général adjoint du groupe, Richard Lepeu, occuperait d'ores et déjà les fonctions de Directeur général de Lancel. Ce changement de mode de gouvernance témoigne de l'implication accrue de l'Exécutif de Richemont dans une gestion plus directe de la marque Lancel.

HOMMAGE IN PARIS

En hommage au maître de la couture (1895-1972) et à l’occasion du 40e anniversaire de sa disparition, Galliera dévoile, avec le soutien de la Maison Balenciaga, une collection de modes passionnément assemblée par le couturier et généreusement donnée par sa famille au musée. A voir du 13 avril au 7 octobre 2012 aux Docks - cité de la Mode et du Design.

Corps à baleines et casaquins, habits de lumière en satin, boléros en velours, collets et mantelets, robes à tournures, étoles en cachemire, mantilles en dentelle, échantillons de broderie et de passementerie... Toutes ces pièces, souvent somptueuses, parfois modestes, composent pêle-mêle cette collection des dix-huitième, dix-neuvième et vingtième siècles.

Plus de soixante-dix costumes et éléments de vêtements dialoguent avec une quarantaine de robes et de manteaux haute couture griffés Balenciaga entre 1937 et 1968, issus du fonds Galliera ou prêtés par la Maison Balenciaga. Des accessoires, des photos, des croquis ainsi que des ouvrages sur l’art et le costume complètent cet ensemble témoignant autant de la passion du couturier pour l’histoire que de sa maîtrise d’un métier appris enfant, auprès de sa mère.

Du 13 avril au 7 octobre 2012 au Musée Galliera.
10 Avenue Pierre 1er de Serbie
75116 Paris

ORGANISER COMME UN GREC

Lors d'une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 30 mars dernier la fédération se dote d'une gouvernance collégiale. Ce comité sera composé de cinq membres. 

Après avoir déclaré leur candidature, ceux-ci seront élus avant la fin mai par le conseil de direction composée de 18 membres et dont ils seront eux-mêmes issus. 

A ces cinq membres se joindra de fait le président de la fédération. Jusqu'alors le conseil de direction était composé des présidents et des vices présidents des chambres syndicales de la mode masculine, d'une part et du prêt-à-porter, des couturiers et des créateurs de mode d'autre part ainsi que de représentants élus, dirigeants de différentes maisons. Pourquoi faire simple, quand on peut faire compliqué ?

Les Anglo-saxons ont l'habitude de dire qu'il faut un seul homme pour donner la stratégie. Quelle cacophonie à venir ! modeaparis

A SAVOIR BED

Salut les filles, le saviez-vous que "Savoir Beds" est un des meilleurs faiseurs au monde. 50 000 € pour un lit !!!  "Tu dois véritablement être bien couché pour ce prix !". Bientôt à Paris, une soirée dans le magasin du 8ème  arrondissement et aussi un lit d’une valeur de 6 000€ à gagner. Nous serons invités et nous reporterons pour vous. Mais de plus amples explications s’imposent : qui est "Savoir Beds" ?

Le lit "Savoir Beds" est une légende ; fabriqué à la main en Grand-Bretagne, avec des matériaux naturels résistants: crin de cheval, lin, laine, cachemire, pin, hêtre, ébène .Reconnu pour le sublime de son confort, et prisé par la clientèle pointilleuse du Savoy Hotel à Londres depuis 1905.

Votre sommeil fait vos rêves ! Fait sur mesure, tenant compte de la silhouette du client. La spécification de votre lit en terme de taille, forme, support, décoration, vous donne un confort, un aspect parfait et une qualité de sommeil incomparable pendant des années !

Pour être invité à la soirée, demandez sur l'email du site à faire partie de ces happy few. Agence Alexandrapr.com

Bises à vous

HISTOIRE BELGE

Le styliste belge Raf Simons, 44 ans, a été nommé nouveau directeur artistique chez Dior où il succède au Britannique John Galliano, démis de ses fonctions il y a plus d'un an, a annoncé la maison de couture dans un communiqué, lundi 9 avril.

Raf Simons, dont la première collection Christian Dior haute couture sera présentée à Paris en juillet, sera responsable des "collections de haute couture, de prêt-à-porter et d'accessoires féminins", a précisé Dior.

Raf Simons est un couturier belge né à Neerpelt en 1968. En 1991, il devient diplômé en design industriel.

Plutôt que de se focaliser uniquement sur les vêtements et la mode, Raf Simons s'est toujours inspiré de la musique et des arts en général, afin de rendre plutôt des une humeur, un sentiment, une attitude spécifique. Sa collaboration avec Richie Hawtin pour la réalisation de bijoux à l'effigie du label Minus en est un exemple.

Très inspirées par la jeunesse, et bien que comportant des références à des mouvements passés, ses collections masculines (présentées depuis l'hiver 1995) sont modernes, et ne se veulent absolument pas rétro, notion que le créateur abhorre. Il est également directeur artistique chez Jil Sander depuis 2005.

ISABELLE ET BENOIT

Isabelle Puech et Benoît Jamin se rencontrent dans deux écoles prestigieuses parisiennes : l’une technique, l’autre créative. Ils unissent leurs vies et leurs talents, jusqu’à créer leur propre marque pour une collection d’accessoires de mode.

En 1991, ils fondent à Paris la marque « Jamin Puech », et présentent leur première collection au Salon Accessoires « Première Classe ». Leurs créations accompagnent les défilés de Chloé, Lagerfeld et Balmain. Ils collaborent ensuite avec la Maison Chanel imaginant une ligne de sacs dont ils assurent la production. Ces succès les incitent à développer leur marque. La voie leur est ouverte.

Les sacs sont parfaits pour accueillir l’univers d’Isabelle et Benoît. Formes, couleurs, matières et ornements malléables à l’infini laissent libre cours à la créativité des jeunes stylistes. Leur démarche décalée face aux traditions de la maroquinerie détourne systématiquement cuirs, tissus et matériaux, mais aussi les techniques utilisées dans le costume et la mode en général.

Distribué dés leurs débuts dans des magasins comme Corso Como à Milan, Joyce à Hong-Kong ou Bergdorf Goodman à New York, Jamin Puech ouvre en 1996 sa première boutique rue d’Hauteville à Paris et compte plus de 300 distributeurs dans le monde.

Depuis trois nouvelles boutiques ont été ouvertes à Paris : rue Madame à Saint-Germain, rue Vieille du Temple dans le Marais et rue Cambon dans le 1er arrondissement ainsi qu’un corner au Printemps, entraînant la transformation de la boutique de la rue d’Hauteville en Jamin Puech Inventaire, où l’on peut retrouver les classiques de la marque.

A l’étranger, Jamin Puech a ouvert plusieurs boutiques en commençant par New York dans le quartier de Soho, Milan dans Brera, Londres dans le quartier de Notting Hill, Tokyo et Osaka au Japon et enfin Barcelone.

Les boutiques permettent la mise en scène de leur style dans un décor signé Jamin Puech : objets d’exception crées, réinterprétés, chinés, meubles marqués par l’usure du temps, métal rouillé ou béton brut, éclairage raffiné. Un univers personnel, poétique, écrin de charme pour leurs créations.

Jamin puech Fête cette année ses 20 ans de créations. Pour l’occasion 3 des modèles phare de la marque (le Rosalinda, Le Chagos et le Philibert) seront déclinés en python coloré et en série limitée de 20 pièces par couleur.

Benoit et Isabelle ont également dessiné pour l’occasion le petit « Birthday » bag, une petite bourse en crochet ornée de 20 bougies colorées, qui deviendra l’indispensable accessoire de vos soirées d’anniversaire.

L’Univers Jamin Puech

Sacs du jour ou du soir sont faits de matériaux traditionnels ou modernes ; raphia, corne, nacre, rhodoïd, métal, cotonnades, soieries… Les cuirs sont emboutis, tatoués, lacérés, colorés.

L’ornement abordé de façon baroque, festive confirme la signature Jamin Puech : broderies, tressages, motifs appliqués, rubans, plissés sont toujours accompagnés de fermoirs originaux. Le tout apporte un raffinement et un luxe de finition à l’extérieur comme à l’intérieur du sac.

Une gamme infinie de couleurs des plus éclatantes aux plus profondes joue sur les imprimés, les matières, les motifs et les sérigraphies donnant à leur collection son style inimitable. Chaque sac est traité comme un objet précieux pour conquérir une clientèle à la recherche d’un style personnel. Le renouvellement des modèles – cent nouvelles références par an – répond à une recherche constante d’innovation qui s’inscrit dans les tendances de l’époque, et souvent même les anticipe.

Dès leur première collection, Isabelle et Benoît trouvent à Paris des artisans au savoir faire traditionnels. Progressivement, ils étendent leurs recherches et constituent un réseau d’artisans/fabricants partout dans le monde, sélectionnés pour leurs talents spécifiques, mais aussi pour leur capacité à répondre aux exigences des créateurs tout en maintenant un exceptionnel niveau de qualité. Par exemple, le travail du cuir, de la corne, de l’os et du métal, sans oublier les broderies main, les multiples impressions textiles et le crochet raphia.

Isabelle et Benoît privilégient le maintien d’une image de marque de grande qualité. C’est dans cet esprit qu’ils assurent un contrôle assidu sur place et que montages et finitions sont toujours réalisés dans leur propre atelier rue de Provence, à Paris.

2007 : Ouverture de la boutique de la rue Cambon et des boutiques de Londres et Milan ainsi que d'un corner au Printemps.

2008 : Ouverture d'une 2ème boutique au Japon à Osaka et d'une boutique à Barcelone. La boutique de New- York déménage et s’agrandit en s’installant au 14 Prince street.

2009 : Lancement de la boutique en ligne sur www.jamin-puech.com. Jamin Puech accessorise Barbie pour son 50ème anniversaire.

2011 : Jamin puech fête ses 20 ans de créations.

HARMONIE PREETABLIE

Les actionnaires de LVMH réunis jeudi 5 avril en assemblée générale n’ont pu que honorer la présentation sans faute d’un Bernard Arnault très passionné, plus que jamais renforcé dans sa stratégie et par des résultats records. 

Carroussel du Louvre, des acclamations nourris, les actionnaires ne manquent jamais de glorifier l’action du président". Bernard Arnault ouvre la session par une bonne nouvelle. "Le premier trimestre est en croissance sur un an et supérieur au dernier trimestre de l'an dernier." C'est pourquoi "nous sommes relativement confiants pour le développement de nos affaires" en 2012 .

l’Europe est affectée par une crise mais n’oublions pas que le monde va voir sa croissance croître de l’ordre de 4% cette année, or LVMH exporte près de 80% de ses produits", poursuit-il. Aux premiers rangs, les administrateurs parmi lesquels Bernadette Chirac et Hubert Védrine boivent les paroles du président. "Dans 50 ans je ne sais pas si les gens utiliseront encore un iPade, en tout cas je sais qu’ils continueront à boire du Dom Perignon". Facile !

En 2012, le groupe continuera à investir trois zones géographiques. A commencer par les pays émergents.

Pourquoi ne réagissez-vous aux attaques faites sur le Cac 40 en rappelant toutes les richesses que vous apportez au pays", suggère un actionnaire d’un certain âge. "Je ne suis pas inquiet par les promesses ou les annonces de certains candidats, car une fois devant les réalités, ils n’auront pas d’autres choix que d’y renoncer à moins de vouloir vraiment planter le pays." Applaudissement d’une salle pas franchement mélenchoniste.

Les actionnaires choyés par un dividende de 2,60 par action contre 2,10 l’an dernier et un magnifique coffret Veuve Cliquot à la sortie, ont voté à une très large majorité l’ensemble des résolutions.

LE PASSAGE

Des gens détestent Paris. Et pourtant, il y a tant de jolis endroits cachés que même nous, parisiens, ne découvrons qu’au compte goutte. C’est le cas du passage de l’ancre, que j’ai découvert à Paris.

Ce qui me plaît le plus pendant mes pérégrinations, c'est de repérer des petits coins de paradis bien planqués. Dès que je peux pousser une porte cochère, je le fais sans hésitation, toujours à l'affût d'un joli patio, ou d'une charmante cour pavée agrémentée d'un jardin ou d'un potager. Alors c'est vrai, la plupart du temps je reste sur ma faim en atterrissant dans une cour intérieure plutôt quelconque... Mais parfois c'est la bonne surprise !

J'en rencontre dans tous les genres : champêtre, romantique, atelier d'artistes... En voyant ces photos je songe à me plonger la tête dans un seau d’auto bronzant…

MORT BIDE ET ART

La récupération des codes du luxe, de la mode, déviés par des artistes modernes pour fabriquer des œuvres où la guerre, la violence, la mort n’étaient jamais très loin.

En percevant le travail de Magnus Gjoen, un capricieux londonien d'origine norvégienne, ma sensation des choses s'est remise en forme. Cette attirance pour le morbide existe depuis la naissance de l'art. C'est simplement que les supports, les codes et les appréciations que nous pouvons en faire changent avec les époques !

La mort n'est pas le signe d'une fin, ni la marque d'une décrépitude mais le début d'un recommencement. Elle ouvre la porte non d'un ciel paradisiaque mais d'un tombeau coloré, joyeux, carnavalesque et inventif. Si elle décuple ainsi les capacités artistiques, on peut parler à son propos d'un processus de création morbide.

Magnus Gjoen a été designer et designer graphique pour Vivienne Westwood. Il travaille depuis des années sur un projet photographique tellement réaliste que je me suis laissé prendre au piège, parce qu'un pistolet mitrailleur Uzi en porcelaine de Gien ce n'est quand même pas fréquent.

En fait il s'agit de création en 3D sur lesquelles sont appliquées des textures, de la porcelaine, des tableaux de la renaissance. Nous sommes à la croisée des chemins entre la religion, la guerre, la beauté et la destruction dans l'art. Des thématiques abordées par d'autres artistes où venaient aussi se mêler des interrogations sur la société de consommation et sur notre rapport à l'industrie du luxe pour rappel :

CHANEL BLACK JACKET

Création de la Maison Chanel, aux côtés du sac 2.55 et du parfum Chanel N°5, la veste noire en tweed est  une pièce indémodable qui évoque l’élégance. Mais derrière cette pièce consubstantielle, créée en 1954 par Coco Chanel et réinterprétée par Karl Lagerfeld.


Karl Lagerfeld a travers une série de 113 clichés mettant en scène des célébrités habillées de la veste noire en tweed Chanel. Tout d’abord diffusés via une exposition numérique intitulée « The Little Black Jacket », ces clichés seront très réunis dans un livre à la gloire de cette veste iconique.


Première exposition digitale.  On y distingue à peine les silhouettes qui sont comme masquées derrière un voile qui se lève peu à peu pour révéler les explications de la veste en tweed.


Après quelques clics, on se laisser porter dans les méandres de cette exposition d’où les différents portraits accrochés de manière presque aléatoire. Ici ça n’est pas l’utilisateur qui est au commande mais l’oeuvre qui impose son style.
Regarder la video ici

PRADA

Le groupe de luxe a présenté aujourd'hui ces résultats pour l'année 2011. La forte demande en Asie a dopé les ventes de la marque.

Son chiffre d'affaires progresse lui de 25 % à 2,56 milliards d'euros. Prada a été dopé par une forte demande en Asie, où ses ventes ont décollé de 42 %. La zone pèse désormais 35 % du chiffre d'affaires mondial du groupe milanais, propriétaire de Miu Miu, contre 30 % il y a un an.Prada a bouclé son exercice 2011 avec un bond de 72 % de son résultat net. Le groupe italien, coté à la Bourse de Hong-Kong depuis juin, a dégagé un bénéfice net de 432 millions d'euros.

En Bourse, le titre a gagné 41 % cette année, surperformant l'indice Hang Seng, en hausse de 12 %. Sa capitalisation boursière atteint environ 16 milliards de dollars.

LES TROIS CONSEILS BEAUTÉS

Expertise : le remodelage amincissant, inspiré des pratiques de la médecine chinoise. Pour nous,  trois conseils détox à suivre en ce début de printemps.

1. Boire beaucoup d’eau, de tisanes. Faire une cure de bouillon de légumes pendant un weekend.

2. Prendre des bains à la poudre d’alcaline (3 cuillères à soupe suffisent) : cela élimine les toxines par un phénomène de transpiration.

3. S’offrir un soin Spa  au sein de l’Institut X : il agit sur les fonctions essentielles du métabolisme, relance les circuits lymphatiques et sanguins, ce qui occasionne la libération des toxines. 

4. Un verre de jus de citron tiède au réveil pour détoxifier le corps

5. Amandes et des fruits secs, apportant l'énergie et l'équilibre, devra être votre alimentation à 4 heures.

Finir par un spa dans votre quartier pour vous relaxer. Pas d’adresse à vous transmettre sauf le Spa rue Quincampoix dont je ne me souviens plus de l’adresse mais le prix est environ 165 €.